Гладиолус - король цветов
Гладиолус - король цветов
Если розу считают королевой, то гладиолус является бесспорным королем цветов. По разнообразию окраса, форм и размеров ему среди цветов соперника нет.
О гладиолусе знали еще в начале новой эры. Его луковицам придавали чудодейственную силу, хранившую воинов в сражениях. Однако выращивать их стали лишь в ХVI веке, культивируя сначала диких выходцев из Африки, которые цвели ранней весной. Позже стали культивировать и виды, которые уже цвели летом. В ХVIII веке удалось из этих видов дикарей получить гибриды разнообразных расцветок. Гофрированная форма цветка была получена в начале ХХ века. Новый этап совершенствования гладиолусов в последней трети ХХ века наступил благодаря мутагенной селекции.
Все сорта гладиолусов характеризуются шифром, состоящим из трехзначного числа. Первая цифра указывает на размер цветка: от 1 - мелкоцветного до 6 – гигантского. Вторая цифра характеризует цвет: 0 - белый, 1 - желтый, 2 - оранжевый, 3 - лососевый, 4 - розовый, 5 - красный, 6 - малиновый, 7 - сиреневый, 8 - фиолетово-голубой, 9 - каштановый, дымчатый, коричневый. Третья цифра определяет насыщенность цвета - от бледного до темного. При этом у однотонных сортов она четная, а у сортов с пятном, штриховкой или каймой на лепестках – нечетной.
Выбор сорта
Я испытал более 3000 сортов и гибридов гладиолусов, выращивая в некоторые годы до 500 одновременно. Отдать предпочтение каким-то сортам не могу. Для меня самый лучший - тот, которого я еще не испытал. Если же выращивание ведется для реализации, то здесь надо учитывать вкусы покупателей. Превалировавший многие годы красный цвет уже не является препятствием для цветов других, в том числе и желтому - цвету Солнца - самому любимому цвету народов Востока. Так что каждый может выбрать сорта гладиолусов с учетом своего вкуса, тем более что выбор в каждом регионе достаточно большой.
Выбор участка
При разбивке участка на гряды надо предусмотреть, чтобы рядки посадок были направлены с севера на юг. Предшественниками и «соседями» не должны быть культуры-рассадники фузариоза типа астры. Для получения ранней срезки с восточной стороны не должно быть ни малейшей тени, а для поздней, наоборот, прямого солнечного света быть не должно часов до 10-ти.
Подготовка почвы
Осенняя перекопка почвы с внесением органических и минеральных удобрений - обычная. Ранневесенняя перекопка почвы ведется на глубину 30-35см с одновременной нарезкой борозд, по которым в дальнейшем будет вестись посадка клубнелуковиц. Расстояние между бороздами должно соответствовать принятой схеме посадки. Я все годы высаживаю клубнелуковицы с междурядьями 65-70 см. Это позволяет борозды делать как можно глубже, что очень важно для роста и развития растений. Что касается сроков весенней перекопки почвы, то здесь правило такое - как можно раньше, но чтобы почва хорошо разрыхлялась. Гряды формирую шириной 130-140см, что позволяет на каждой из них нарезать по две глубокие продольные борозды.
Яровизация клубнелуковиц
Проводят ее с целью получения ранней срезки цветов. Ее рекомендуют вести на рассеянном свету в течение 2-3 недель при температуре 32-35°С или 4-5 недель при температуре 30-32°С. Таких условий у данников практически нет. Я для яровизации клубнелуковицы укладываю на буфете, книжных и плательных шкафах и веду в течение 10-12 недель. При этом к моменту посадки ростки в высоту достигают 10-15см. Избегаю вести яровизацию на кухне, так как возникающий при варке пищи пар может вызвать рост корней.
Больные клубнелуковицы отбраковываю непосредственно при очистке от чешуйных листьев, а у клубнелуковиц с частичным повреждением вырезаю охваченные болезнью ткани и срезы обрабатываю бриллиантовой зеленью.
Один раз в две недели веду опрыскивание клубнелуковиц и ростков раствором минеральных и микроудобрений, что благоприятно сказывается на жизнеспособности растений и обеспечивает получение срезки высокого качества. Для поздней посадки клубнелуковицы надо хранить при температуре не выше 10°С. Я их храню в холодильнике. Лишние ростки своевременно выламываю, оставляя один - два самых развитых ростка.
Обработка клубнелуковиц перед посадкой
Целью такой обработки является: повысить влажность, так как при яровизации они значительно подсохли; подкормить заблаговременно, так как питание клубнелуковиц начнется лишь после образования корней; уничтожить вредителей и возбудителей болезней; обработать стимуляторами роста ростков и корней; обработать стимуляторами устойчивости и выносливости; очистить от вирусных «загрязнителей», вызывающих на лепестках цветков различные потемнения; «пробудить» все спящие почки клубнелуковиц к росту для ускоренного размножения новых и ценных сортов.
Вначале я обрабатываю в 1-процентном растворе перманганата калия погружением клубнелуковиц с ростками на 20 минут. После промывки, в течение суток вымачиваю в сложном растворе, состоящем из минеральных и микроудобрений, стимуляторов роста, устойчивости и выносливости.
Использую комплексные азотно-фосфорно-калийные минеральные удобрения в концентрации 25-40г на 10л воды. Концентрация таблетированных микроудобрений указана в инструкции. Если таблетированных микроудобрений нет, то можно самому составить, растворив в 10 л воды 3г медного купороса, 1г азотнокислого кобальта, 2г борной кислоты, 3г сернокислого магния, 1,5г сернокислого аммония, 0,5г сернокислого цинка. Таким же раствором можно опрыскивать клубнелуковицы в процессе яровизации.
Стимуляторы роста, устойчивости и выносливости можно использовать любые, которые удастся приобрести.
Для снятия покоя спящих глазков применяю гиббереллин и тиомочевину, или экост 1\3, а для улучшения роста корней – гетероауксин или корневин.
Очистка цветков от вирусных «загрязнителей»
И клубнепочки и клубнелуковицы обрабатываю раствором пенициллина в концентрации 1млн. ед. на 1л воды. Такая обработка творит чудеса. Известнейший сорт Оскар обычно на рынках продают темно-грязного цвета. После того, как таким образом я очистил этот сорт, то даже знатоки вначале не поверили, что перед ними не новый сорт, а обычный Оскар. Его цвет был чистый, яркий, насыщенный, светящийся. Но чтобы этого добиться, одногодичной обработки мало, и начинать надо с обработки клубнепочек.
Сроки посадки
Рост корней клубнелуковиц начинается при температуре 10-12°С. Такую температуру можно создать и искусственно. Я поступаю так. Если планирую получить самую раннюю срезку, то борозды нарезаю с осени и во второй половине февраля оборудую пленочный тоннельный каркас. Посадку веду в конце февраля или начале марта. При весенней подготовке борозд посадку веду во второй половине марта.
Глубина посадки
Закономерность здесь такая: чем глубже посадка, тем мощнее окажется растение, крупнее цветок, крупнее клубнелуковица и клубнепочки, более устойчиво растение к полеганию, но зацветет на одну - две недели позже и мало будет клубнепочек.
При посадке укладываю клубнелуковицы на дно образованных ранее борозд и почвой из гребня лишь немного прикрываю их. В результате этого за счет хорошо прогретой почвы корни начинают прорастать немедленно, чего невозможно достичь при посадке на рекомендованную многими источниками глубину. По мере роста растений почвой из гребня постепенно присыпаю борозды, пока на месте гребней не образуются борозды, по которым впоследствии и веду полив вегетирующих растений. При этом клубнелуковицы оказываются посаженными как бы на большую глубину, что обеспечивает получение прекрасной срезочной продукции. Подсыпку почвы заканчиваю к началу образования третьего настоящего листа растения, то есть до начала формирования цветка.
Густота посадки
В зависимости от размеров клубнелуковиц и цели посадки, густоту устанавливают в пределах 20-100шт. на 1кв.м площади. Я поступаю так: при ширине междурядий 65-70см расстояние между клубнелуковицами по дну борозды принимаю равным диаметру самих клубнелуковиц. Естественно, что сажаю каждый разбор раздельно. Клубнепочки штучные (детку) сажаю так же, но междурядья уменьшаю до 20-25см, а мелкие - россыпью, но обязательно очищенные.
Способ посадки
При посадке оставляю лишь один росток, и редко, а при потребности ускоренного размножения - оставляю два или все, но расстояние между такими клубнелуковицами несколько увеличиваю, заранее мирясь с тем, что зацветут эти растения попозже. При ранней посадке плоскость ростка направляю вдоль борозды, т.е. в направлении север-юг, чтобы утреннее солнце своими ультрафиолетовыми лучами освещало наибольшую площадь листовой поверхности растений. Если же ростки направить поперек борозд, то цветение запоздает на неделю, а то и больше, а сами соцветия окажутся менее продуктивными – в соцветии будет меньшее количество бутонов и само оно окажется коротким.
Мульчирование почвы
Сразу же после окучивания провожу мульчирование посадок измельченной соломой, скошенной травой или вырванными на участке сорными растениями. Эта мера препятствует перегреву и иссушению почвы, растения при этом становятся более мощными, соцветия оказываются мощнее и на них дополнительно формируется 5-6 бутонов.
Подкормка посадок
Корневая и некорневая подкормки органическими и минеральными удобрениями, а также микроудобрениями оказывают решающее влияние на качество срезки и товарность клубнелуковиц.
Подкормку ведут по фенофазам роста растений.
Фенофаза полного выхода первого настоящего листа. Посадки из взрослых клубнелуковиц опрыскиваю раствором микроудобрений. В 1л воды растворяю 0,25г борной кислоты, 0,15г перманганата калия, 0,05г молибденокислого аммония, 0,2г сернокислой меди. Ювенильным посадкам даю корневую подкормку полным минеральным удобрением.
Фенофаза выдвижения второго настоящего листа. Корневую подкормку веду только фосфором и калием, исключив азот, а также жидкими органическими удобрениями с выдержкой в 2-3 дня, чтобы улетучились аммиачные формы азота, так как азот задерживает цветение, клубнелуковицы плохо вызревают, становятся рыхлыми и плохо хранятся. Некорневая подкормка клубнелуковиц микроудобрениями веду, растворив в 1л воды 0,4г сернокислого магния, 0,06г молибденовокислого аммония, 0,2г сернокислого цинка (особенно важно в жаркую погоду), 0,15г перманганата калия, 0,06г борной кислоты. Для ювенильных посадок (из клубнепочек) корневую подкормку веду органоминеральными удобрениями с микроэлементами.
Фенофаза формирования третьего настоящего листа. Это очень важная фаза, т.к. в это время у большинства сортов гладиолусов идет формирование соцветия с определенным количеством бутонов. Веду жидкую корневую подкормку органоминеральными удобрениями с добавлением микроэлементов в составе: на 1л воды - 0,2г борной кислоты, 0,2г перманганата калия, 0,05г нитрата кобальта, 0,1г сернокислой меди, 0,1г сульфата цинка, 0,5г сернокислого магния.
Фенофаза четвертого-пятого настоящего листа. В органоминеральной подкормке увеличиваю фосфорно-калиевую составляющую. Подкормки ювенильных посадок, по сравнению с взрослыми растениями, провожу в повышенной дозе.
Фенофаза шестого настоящего листа. Это период, когда у большинства сортов гладиолусов возможно резкое ускорение цветения. Для этого, кроме обычной органоминеральной подкормки с резким увеличением фосфорно-калийной составляющей, обязательно (особенно в засушливую погоду) делаю некорневую подкормку, растворив в 10л воды 2г борной кислоты, 2г перманганата калия и 1,6г сульфата цинка (особенно в засушливую погоду). Органоминеральную подкормку делаю и ювенильным растениям.
Фенофаза выбрасывания соцветия. В органно-минеральной подкормке увеличиваю фосфорную составляющую. Ювенильные растения также подкармливаю органо-минеральными удобрениями повышенной в полтора-два раза дозой.
Фенофаза после отцветания. Органно-минеральная подкормка такая же, как и в предыдущей фазе, а ювенильным растениям даю интенсивную фосфорно-калийную подкормку.
Формирование растений
Если мелкоцветковые растения могут расти свободно, то для крупноцветных требуется подвязка, чтобы исключить изгибы и цветоноса и самого соцветия, которые резко снижают товарную ценность серезки. Я это делаю так. Вдоль рядов через 2м забиваю метровой высоты колья и между ними натягиваю шпагат с обеих сторон каждого ряда. Нити шпагата скрепляю почти у каждого растения. Обычно достаточно иметь один ярус натянутого шпагата, но на посадках с гигантскими соцветиями натягиваю и второй ярус.
Полив посадок
Гладиолус очень влаголюбив. Особенно регулярный полив требуется при выбросе колоса и формировании соцветия. Дополнительно полив необходим перед каждой корневой подкормкой.
Рыхление посадок
После каждого полива рыхление междурядий является обязательным приемом вначале на глубину до 12см, и с уменьшением к концу вегетации до 5см. После каждого рыхления мульчу надо восстанавливать,
Борьба с вредителями и болезнями
Среди вредителей самый опасный - гладиолусный трипс. Посадки надо раз в две недели опрыскивать системным инсектоакарицидом, начиная с момента выдвижения колоса, иначе резко теряется товарная ценность срезки. Среди болезней наибольшую опасность представляет фузариоз. Раз в две недели надо опрыскивать системным фунгицидом. Я же против болезней посадки обрабатываю настоем чеснока, измельчив на электросоковыжималке 300г луковиц вместе со стеблями, с последующим соединением полученного сока с выжимками, и добавлением 60-100г любого мыла на 10л воды.
Во время вегетации посадки постоянно осматриваю, больные растения удаляю и сжигаю. Чтобы клубнелуковицы хорошо вызревали и хранились, при срезке соцветий оставляю на растении не менее 4-х листьев. Отцветшие соцветия обязательно своевременно удаляю.
Уборка клубнелуковиц
Чем позже провести убору, тем крупнее будут клубнелуковицы и, следовательно, будет лучшая из них срезка в следующем году. Однако при этом повышается вероятность заболевания клубнелуковиц коричневой сердцевинной, твердой, сухой и пенициллиновой гнилями, паршой и другими напастями. Я выкапываю клубнелуковицы через 40-45 дней после цветения, сразу же отделаю стебель, оставляя лишь «пенек» высотой 3-5 см, выбираю клубнепочки, обрезаю корни и удаляю остатки материнской клубнелуковицы. Часто рекомендуют материнскую клубнелуковицу удалять только после просушки, мотивируя тем, что в таком случае удаляется она легко и безболезненно. Это так, но именно она является самым опасным источником заражения замещающих клубнелуковиц в период хранения. Ювенильные растения убираю как можно позже.
Хранение клубнелуковиц
Обычно для гарантийного хранения рекомендуют клубнелуковицы обрабатывать инсектицидом и фунгицидом. Я этого не делаю, так как при последующей очистке клубнелуковиц от листовой чешуи приходится дышать ядовитой пылью. Вымытые клубнелуковицы обрабатываю раствором чеснока (3 кг на 10 л воды) в течение нескольких секунд. При недостатке чеснока концентрацию можно уменьшить в десять раз, но экспозицию увеличить до 2-3 часов с интенсивной последующей просушкой обработанных так клубнелуковиц.
Просушку и хранение клубнелуковиц веду там же, где и яровизацию. После полного просыхания наружной чешуи, клубнелуковицы рекомендуют хранить при температуре не выше 10°С. Но таких возможностей у меня нет. У кого они есть - поступайте именно так. Клубнелуковицы для поздней посадки переношу в холодильник только при появлении одиночных ростков из спящих почек.
В данных рекомендациях доз минеральных удобрений я не привожу, так как они зависят от конкретных почвенно-климатических условий и должны определяться, исходя из конкретных условий выращивания гладиолусов.
