Ежевика. Уход и выращивание
Ежевика. Уход и выращивание
Многие садоводы считают своим долгом выращивать не только малину, но и несколько кустов ежевики. А благодарить за эту чудесную ягоду мы должны американских ученых середины 19 века.
Как известно, ежевика –это полукустарник с многолетними корнями корневищами. У пряморослых видов стебли обычно высокие (3-4 м и более) и сильно шиповатые, иногда с аркообразно свешивающимися верхушками. Среди ежевики встречаются довольно зимостойкие сорта, например Агавам, Дарроу, Эльдорадо, Уфимская местная. В США и Великобритании получены высокопродуктивные сорта с прямолистными бесшипными побегами (Лохнесси, Торнлесс и др.)Однако, как правило они не отличаются высокой зимостойкостью, ягоды поздно созревают.
Вьющуюся ежевику с ползучими или стелящимися побегами называют росяникой. Она менее зимостойка, чем пряморослая, стебли у нее длинные, густо покрытые шипами. В природе росяника нередко образует непроходимые заросли. Из-за этого она менее популярна у садоводов, чем обычная пряморослая ежевика. Но есть у росяники и свои плюсы: она более урожайная, скороспелая, у нее крупные (10-12 г), сочные и вкусные ягоды. В последнее время отношение к вьющейся ежевике изменилось в лучшую сторону в связи с появлением ряда бесшипных сортов и форм.
По своим особенностям и способам размножения пряморослая ежевика во многом сходна с малиной. Большинство сортов и форм самоплодные, однако при перекрестном опылении количество и качество ягод увеличивается. Как среди пряморослой ежевики, так и у росяники встречаются ремонтантные формы. Ягоды могут быть черные, пурпурные, красные, желтые. В отличие от малины зрелые ягоды ежевики прочно прикреплены к цветоложу и отделяются от чашечки вместе с ним.
Свет.
Световой режим можно улучшить, направляя ряды с севера на юг, устраивая опоры, прореживая кусты.
Вода.
Ежевика легче переносит засуху, чем малина. Связано это с глубоким расположением корней. Однако поливать растения необходимо, особенно в период созревания ягод.
Температура.
Ежевика более требовательна к теплу, чем малина. Поэтому на зиму кусты лучше укрывать, а корни утеплять, мульчирующим материалом (торфом, перегноем, опилками и др.) Весной кусты надо успеть открыть до сильного набухания почек, обрезать и поднять к шпалере.
Воздух.
Сильный ветер затрудняет опыление цветков пчелами, повреждает листья, обламывает плодовые веточки, травмирует и сбивает ягоды. Поэтому высаживать ежевику лучше в защищенных от ветра местах.
Питательные вещества.
Для получения обильных урожаев ежевика нуждается в подкормках. Однако необходимо помнить, что избыток азота увеличивает возможность заболевания серой гнилью и снижает зимостойкость растении. Хорошие результаты дает ранневесеннее мульчирование почвы в ряду слоем перепревшего навоза или компоста толщиной в 5 см.
Урожай.
Для полного созревания урожая ранним сортам ежевики нужно около 1,5 месяца, более поздним – не менее 2. Причем, зацветает она позже, чем малина ( 2-я половина июня – середина июля, зависимости от сорта). С учетом этих особенностей, а также района выращивания желательно правильно подобрать сорта и организовать уход за посадками.
Выбираем участок.
Определяя место для посадки, учитывайте слабую зимостойкость большинства сортов. Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажненных почв, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из-за чего резко снижается зимостойкость растения. Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной. Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах, поскольку растение из-за недостатка железа и магния заболевают хлорозом.
Посадка.
Учитывая, что корни у ежевики растут глубже, чем у малины, посадочную яму выкапывают глубиной 40-50см. В каждую добавляют 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150г суперфосфата, 40-50г калийных удобрений. Предварительно удобрение хорошо перемешивают с почвой и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема. Затем делают небольшую прослойку из верхнего плодородного слоя. На нем размещают корни саженца. Этой же почвой яму засыпают окончательно.
При такой посадке корни не контактируют с высококонцентрированными минеральным удобрениями. Соответственно, не происходит угнетения растений в первый год.
После подготовки почву под ежевикой удобряют не раньше, чем через 2-3 года. При этом будет достаточно весенних азотных подкормок (20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1 кв.метр). Если почвы бедные, в дальнейшем ежегодно весной вносят 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры; осенью – 90-100 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений ( не содержащих хлора) на 1 плодоносящий куст.
В условиях средней полосы высаживают ежевику ранней весной поскольку зимой саженцы могут вымерзнуть, особенно в бесснежные периоды с чередованием морозов и продолжительных оттепелей. Более зимостойкие сорта можно высаживать и осенью, мульчируя почву перегноем, торфом или другим органическим материалом слоем в 10-15 см.
Кусты пряморослой ежевики размещают на расстоянии 80-100 см друг от друга с шириной междурядий не менее 1,8 -2м. Схема посадки стелющихся видов другая: слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2-2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения – через 2,2-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м.
После посадки стебли срезают до уровня постепенно у прямостоячих сортов формируются кусты из 4-5 плодоносящих стеблей, а у стелющихся – из 5-8.
Выращивание.
Для прямостоячей ежевики нужна шпалера. В противном случае возможно сильное укорачивание стеблей. Из-за этого снижается общий урожай ягод, правда, увеличивается их масса и повышается качество.
Формировать как стелющуюся, так и пряморослую ежевику можно веерным способом, когда раздельно размещают плодоносящие и растущие стебли. Этот способ увеличивает расстояние между растениями до 3-3,5 м. В первый год после посадки молодые побеги ежевики подвязывают к шпалере направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго года такие стебли будут плодоносить. Новые побеги по мере отрастания подвязывают в противоположном направлении.
