Ограждение дачного участка
Ограждение дачного участка
Дом, участок и ограждение – они должны быть выдержаны в едином стиле.
Вопрос: Как добиться гармонии между постройками на участке и оградой?
Ответ: В классическом саду со стрижеными бордюрами и другими элементами регулярности, где установлены скульптуры и малые архитектурные формы, где фасад дома украшен колоннами, уместен довольно массивный гладкий оштукатуренный или кирпичный забор, опорные столбы которого по форме схожи с колоннами здания.
Бревенчатый дом лучше окружить частоколом или внушительной деревянной оградой, обитые «вагонкой» здания – более легкими конструкциями, скажем штакетником. Кирпичный дом потребует пропорциональной ему по высоте и массивности кирпичной или каменной ограды.
По цвету ограду можно привязать к стенам, кровле здания, дорожкам, малым архитектурным формам.
Вопрос: На какую глубину копают ямы для установки столбов ограды?
Ответ: Ямы под ограду следует бурить на 10 см больше глубины установки стоек. Тогда будет возможность их установки по одной горизонтальной линии и исключена необходимость ручной подчистки дна ямы. К тому же обязательно надо устроить дренирующую подушку под каждой стойкой. В глинах и суглинках ямы должны иметь глубину не менее 80 см, а в песках и супесях не менее 1 м.
Вопрос: Какими должны быть опорные столбы дачной ограды?
Ответ: Если декоративный вид ограждения в основном зависит от оформления пролетов, то для прочности конструкции очень важен выбор материала опорных столбов (их еще называют стойками). Опорные столбы обычно делают из металла (стальные трубы квадратного, прямоугольного или круглого сечения диаметром от 50 мм) или железобетона (хорошо, если такие стойки будут иметь четыре вертикальных арматурных прута, а не два).
Вопрос: Каковы требования к установке деревянных стоек ограды?
Ответ: Стойки должны иметь диаметр не менее 14 см и длину не менее 2,3 м. Погружаемая в землю часть стойки защищается от загнивания обмазкой разогретым битумом или обжигом в костре до угольного слоя. Отклонение стоек по вертикали, а также от их положения в плане не должно превышать 10 мм.
Вопрос: Как правильно сделать ограду из проволоки?
Ответ: Она может повторять рельеф местности. Проволоку закрепляют на столбах параллельными рядами не реже, чем через 25 см. Натяжение проволоки производится до исчезновения прогиба.
С целью упрочнения ограждения в каждой секции дополнительно выполняются крестообразные пересечения проволоки. Все пересечения параллельных рядов с крестовыми перетяжками должны быть соединены вязальной проволокой.
Вопрос: Сколько понадобится кирпича для возведения забора? Как возводится ограда из кирпича?
Ответ: Кирпичные заборы выкладывают толщиной в 1 или 1/2 кирпича. На 1 м² стены толщиной в 1 кирпич примерно потребуется 110 кирпичей, а на 1 м2 стены в 1/2 кирпича – 55 штук. Рецепт кладочного раствора: 1 часть цемента и 4 части мелкого промытого песка.
Поскольку кирпичная ограда достаточно тяжелое сооружение, то потребуется фундамент. Как правило, выполняется ленточный фундамент, представляющий собой траншею, заполненную бетонным раствором. Для оград высотой до 80 см траншею роют глубиной 10 см, для более высоких оград – до 20 см. Бетонная смесь для фундамента готовится из расчета: 1 часть – цемента, 4 части – крупнозернистого песка и 4 – щебня.
При строительстве кирпичной ограды каждые 2-3 ряда кладки необходимо армировать с помощью специальной сетки. Важно, чтобы кирпичная стена была строго вертикальной, все углы и сложные геометрические участки грамотно оформлялись, а швы – правильно расшивались, иначе под воздействием атмосферных осадков кирпич начнет крошиться.
Между фундаментом и забором необходимо проложить гидроизоляцию (обычный рубероид в 1-2 слоя), иначе из земли будет постоянно подтягиваться влага и кирпич начнет крошиться в результате сезонного замораживания и размораживания воды в порах.
Для защиты от дождя и снега над пролетами и столбами обычно устанавливают козырьки (металлические или бетонные).
Вопрос: В чем особенность каменных оград?
Ответ: Каменные ограды, как и кирпичные, отличает долговечность и прочность. Более того, их декоративный вид прекрасно вписывается в ландшафт участка. В качестве материала, как правило, используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Хорошо смотрится каменная ограда из тесаного или бутового камня. Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см, а через каждые 8-10 м необходимо ставить опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным оградам, стена из природного камня требует основательного ленточного фундамента.
Вопрос: Какова технология устройства дачной ограды из сетки-рабицы?
Ответ: Поставить забор из такой сетки достаточно просто. Она монтируется на металлических, бетонных или асбоцементных столбах, при этом ее или прибивают к брускам или натягивают с помощью стальной проволоки. Покупая сетку, обратите внимание на разницу между сеткой для штукатурных работ и сеткой для заборов. Штукатурная имеет гораздо более мелкие ячейки (до 10 мм) и сделана из тонкой проволоки (диаметр до 1 мм). Лучше не использовать одну вместо другой, но даже если вы ошиблись, ничего страшного: заборы из штукатурной сетки стоят достаточно долго.
Сетку для заборов по виду покрытия условно можно разделить на три вида: обычная (так называемая черная), оцинкованная и сетка с полимерным покрытием.
Самые простые и дешевые, естественно, черная сетка-рабица и черная сварная (стоят от 30 до 50 руб. за 1 м² в зависимости от размера ячейки и диаметра проволоки). Они требуют обязательной тщательной покраски сразу после установки и в дальнейшем придется красить ее примерно раз в 3-4 года. Оцинкованная сетка и сетка с полимерным покрытием покраски не требуют, но стоят дороже примерно на 30 и 70% соответственно. Срок службы сетки-рабицы, даже неоцинкованной, существенно превосходит 30 лет.
Вопрос: Каковы достоинства и недостатки ограды из металлических секций?
Ответ: Металлические секционные заборы изготавливаются в заводских условиях и монтируются на месте на металлические столбы либо на болтах, либо с помощью сварочного аппарата. Достоинства этих изгородей неоспоримы: они, при минимальном уходе (периодической покраске), очень долговечны, устойчивы к механическим повреждениям, да и выглядят неплохо. Недостаток один – такие конструкции несколько дороговаты (от 200 руб./м²), особенно если нужно огородить большой участок.
Вопрос: Что собой представляет пластиковый забор?
Ответ: По внешнему виду пластиковые заборы напоминают деревянные. В высоту могут достигать 6 м. Сооружение состоит из четырех типов элементов: столбов, горизонтальных прогонов, вертикальных панелей и козырьковых деталей. Все они изготовлены из плотного жесткого вспененного ПВХ, окрашенного в различные цвета.
Пластиковый забор собирается как детский конструктор. Столбы имеют в основании башмаки, которые крепятся к бетонному основанию анкерными болтами. К столбам, в свою очередь, монтируют горизонтальные прогоны, а к ним – вертикальные панели. Столбы и поперечины изнутри укреплены металлической арматурой. Такая ограда не требует покраски, очень легко моется, не гниет и не ржавеет. Производители гарантируют, что в течение 25 лет их продукция не потемнеет и не выгорит. Диапазон рабочих температур – от –30 до +50 °С.
Вопрос: Как устраивается шумозащитный забор?
Ответ: Один из вариантов создания шумозащитного ограждения – установка многослойных панелей. Их внешние поверхности – это металлические профнастилы, между которыми расположены плиты из минеральной ваты или пеноизол (общая толщина – 140-190 мм). Такая панель одновременно отражает и поглощает звук, то есть играет роль полноценной шумозащитной системы.
Высота конструкции рассчитывается по определенной схеме: между двумя точками – верхушкой конька крыши и предполагаемой высшей точкой нахождения грузовых машин на дороге – проводится воображаемая линия, которую забор должен перекрывать. Верхняя часть конструкции обязательно оборудуется звукоотбойником.
Другой вариант – создание звукоотражающей поверхности из камня. Основу забора в этом случае можно выполнить из пенобетона, а вот для облицовки использовать камень – натуральный или искусственный. Его укладывают нарочито неровно, имитируя сланцевые поверхности. Чем более мелкие и частые неровности имеет стена, тем больше шума она рассеивает.
Наконец, третий вариант – использование монолитного (не сотового!) поликарбонатного листа толщиной более 8 мм (стоимость – 25-30/м²). Этот материал обладает неплохими звукопоглощающими свойствами и к тому же очень прочен. Для создания более интересной с декоративной точки зрения конструкции поликарбонат можно комбинировать с деревом.
