Деревянные заборы. Как построить деревянный забор своими руками
Деревянные заборы. Как построить деревянный забор своими руками
При всех своих положительных качествах — простота в изготовлении и относительная дешевизна — деревянный забор недолговечен. Максимальный срок службы такого забора — 5—10 лет. Срок службы можно продлить, но для этого придется время от времени подкрашивать его и обрабатывать антисептиками для предотвращения гниения.
Устанавливать деревянные стойки тоже надо с умом. Это относится не только к стойкам для деревянного ограждения, но и к забору любого другого вида, натянутого между деревянными стойками. Стойка должна быть в диаметре не менее 15 см, а ее высота должна составлять 2—2,5 м. Прежде чем погрузить стойку в землю, ее нижнюю часть следует обработать против гниения. Она обмазывается разогретым битумом или обжигается в костре до образования угольного слоя.
Дерево является наиболее недолговечным и непрочным строительным материалом. Чаще всего деревянный забор сооружают с целью защитить участок от ветра или шума, в качестве опор для вьющихся растений и невысоких изгородей, не несущих защитную функцию. Выбирая деревянный забор, знайте, что он отлично вписывается в общий ландшафтный ансамбль.
Для изготовления деревянных оград применяется древесина твердых и мягких пород, как хвойных, так и лиственных деревьев. Древесину используют в виде досок, брусьев или бревен. Оптимальной древесиной считается древесина лиственницы, кедра и сосны. Деревянные заборы делят на следующие виды.
1. Частокол — это изгородь из кольев, вбитых в землю плотно друг к другу. Чтобы забор был более прочным, к кольям прибивают поперечные жерди. У такого забора есть один недостаток — большой расход древесины.
2. Дощатая изгородь — это вид забора, пролеты которого делаются из горизонтальных досок, прикрепленных к вертикальным опорным столбам. Здесь существует множество вариантов. Можно украсить дощатую изгородь резьбой по дереву или рисунком. Кроме того, доски необязательно крепить горизонтально. Можно укрепить их вертикально или, как вариант, по диагонали.
3. Штакетник — это наиболее распространенный вид деревянной ограды. Пролеты штакетника сделаны из нескольких вертикальных досок, прикрепленных к горизонтальным перекладинам. Несмотря на кажущуюся унылость и привычность, штакетник все же можно украсить. Основным украшением является разнообразие верхнего среза досок.
4. Плетень — вид ограждения, при котором забор плетется из молодых гибких побегов деревьев или кустарников.
5. Бамбуковая изгородь — это вид ограды с использованием сухого бамбука. Такую изгородь выполняют из молодого бамбука, сплетая стебли между собой. Затем их прибивают к опорным столбам. Поскольку бамбук является хрупким материалом, то во избежание ломки отверстия для гвоздей проделывают заранее. Существенными недостатками такой изгороди являются ее высокая стоимость и недолговечность. Чаще всего бамбуковые изгороди используются в декоративных целях.
Самым простым видом деревянного ограждения является штакетник. Изготовить его в состоянии любой дачник.
Для того чтобы самостоятельно соорудить такой забор, потребуются:
1) обрезная или строганая доска необходимой длины;
2) бруски с сечением 40—45 мм и длиной 2—2,5 м;
3) опорные столбы;
4) оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы;
5) бетонный раствор для фундамента.
Сначала необходимо разметить место, где будет стоять забор. В месте крепления опорных столбов нужно вбить колышки и натянуть между ними веревку. Вокруг колышков песком надо наметить будущую ямку. Важно знать, что расстояние между опорными столбами должно соответствовать длине прогонов. Кроме того, опорные столбы необходимо размещать строго по прямой линии.
Далее нужно вырыть ямки под столбы. Глубина ямы должна составлять четверть длины опорного столба. Следующим шагом надо обработать нижние концы опорных столбов специальным составом против гниения. После этого нужно установить вертикально столбы в подготовленные ямки и укрепить их при помощи распорок. Затем по верхнему обрезу столбов натягивается веревка, с помощью которой будет контролироваться горизонтальность установления прогонов.
Затем необходимо соорудить из штакетин и поперечных прожилин панели. На штакетинах сначала делается фигурный срез, потом к поперечным прожилинам нужно прибить необходимое количество штакетин. Расстояние между поперечными прожилинами и верхом и низом штакетин должно составлять около 20 см. Следует помнить, что первая штакетина в начале панели сначала не прикрепляется. Расстояние между штакетинами делается по желанию, но чем оно меньше, тем больше дерева уйдет на изготовление забора.
Следующим шагом готовая панель прибивается к опорным столбам за края прожилин. Укрепив все панели, можно прикрепить первую штакетину в начале каждой.
Далее ямки для опорных столбов наполняются бетонной смесью. Перед тем как наливать смесь, нужно увлажнить ямки. Это делается для того, чтобы земля не впитывала влагу из бетонной смеси. Затем ямки наполняются бетоном, который надо как следует утрамбовать.
После того как забор возведен, можно приступать к изготовлению калитки. Она делается тем же способом, что и прогоны для забора. К поперечным прожилинам калитки с одной стороны крепятся петли на шурупы. Петли также прикрепляются и к опорному столбу с нужной стороны. Проверив положение калитки, можно привинчивать ее к опорному столбу. В заключение к калитке прикручивается щеколда.
Деревянная изгородь обладает рядом достоинств: она не требует больших материальных затрат, проста в изготовлении, а, кроме того, при поломке одного из элементов его нетрудно заменить. Помимо этого, дерево отлично сочетается с любым дизайном участка.
