Оформление участка со склоном
Оформление участка со склоном
Если ваш дачный участок расположен на склоне, не спешите считать это недостатком. При грамотной планировке сложный холмистый рельеф можно превратить в достоинство и получить оригинальный эффект ландшафтного дизайна. Главное при этом - правильно спроектировать подпорные стенки и укрепить ими грунт склона.
Разбивка на террасы.
Как правило, подпорные стенки делят территорию дачного участка на несколько террас, чаще всего две: верхнюю и нижнюю. Однако для крутого склона этого может оказаться недостаточно. Поэтому количество подпорок определяется исходя из конкретных условий и предполагаемой композиции участка. Форму стенок предпочтительно выбирать криволинейную, с лентообразными изгибами, повторяющими естественный рельеф. Это увеличит прочность конструкции и органично впишет ее в окружающее пространство.
После разметки участка приступают к земляным работам. Верхний, плодородный слой почвы (20-30 см) лучше отбрасывать в сторону, чтобы потом равномерно распределить его по террасам. Дальнейшая работа зависит от материала и способа, которым будут изготовлены подпорные стенки. В общем случае рекомендуется начинать работу с нижней подпорки, последовательно создавая на склоне “ступеньки” и укрепляя каждую стенкой. При этом грунт “скалывается” перпендикулярно основанию склона и переносится сверху вниз.
Бревенчатые подпорные стены.
Самый доступный и простой вариант. В качестве материала используются бревна, длина и диаметр которых зависят от уровня перепада террас. В общем случае диаметр составляет одну десятую полной длины бревна, а треть ее вкапывается в землю. Нижние части бревен должны быть пропитаны антикоррозийными или водоотталкивающими растворами, обожжены или покрыты горячим битумом. Это делается для предотвращения их загнивания, причем обработку вкапываемой части бревна лучше проводить с запасом 10см.
Перед установкой бревенчатой подпорки необходимо вырыть траншею вдоль линии разметки. Глубина траншеи должна быть на 5-10см больше длины вкапываемой части бревна, а ширина - на 20см больше диаметра. Дно траншеи покрывают слоем гравия толщиной в 10см, после чего тщательно утрамбовывают.
Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, верхнюю часть каждого бревна соединяют с соседним гвоздями (косым забоем). После фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном, чтобы обеспечить максимальную устойчивость, даже с учетом смещения грунта со временем.
Бетонные и бутобетонные стенки.
Терраса может быть укреплена и с помощью монолитной железобетонной или бутобетонной стенок. Применение этих материалов избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент, так как вся конструкция лишь слегка заглубляется на 0,15-0,25 м. Прочность бетона позволяет сократить толщину подпорки до 10см, а бутобетона - до 25см. Однако установить бетонную стенку несколько сложнее.
Для того чтобы изготовить такую стенку на дачном участке, нужно предварительно собрать опалубку - деревянную форму для отливки. Если разметка стенки криволинейна, то опалубку придётся собирать из отдельных досок, если же ломаная или прямая - из сбитых заранее щитов. Опалубку фиксируют мощными подпорками, так как доски могут не выдержать веса залитого бетона.
В случае использования железобетона, между щитами размещают два ряда арматуры из стальных сеток или тонких металлических прутков. Для отвода воды из-за стенки рекомендуется до заливки через каждый метр опалубки на высоте 5 см от грунта проложить пластиковые дренажные трубки. Кроме того, щель между стенкой и грунтом засыпается гравием.
Бутобетонная стенка имеет ряд собственных преимуществ: сокращается расход бетона за счет заполнения его бутовыми камнями, не требуется армирование. Нижний ряд выкладывают насухо из более крупных камней, заполняя пустоты щебнем. После этого заливают тонкий слой бетона, в который утапливают следующий ряд камней. Ряды кладут до полного заполнения всей опалубки, после чего оставляют на трое суток. Затем опалубку снимают, но последующие 20-30 дней стену лучше не подвергать нагрузкам.
Подпорные стенки из природного камня.
По своей структуре напоминают бутобетонные, однако кладка проводится без опалубки, что позволяет придать подпорке различные оригинальные формы. Основанием такой стенки должен служить монолитный бетонный фундамент без армирования, под который укладывается пятисантиметровая гравиевая подушка. Верхний уровень фундамента должен быть ниже уровня земли как минимум на 15 см.
Кладка ведется рядами одинаковых по высоте камней, неровности компенсируются более мелкими. Стенка высотой в 1 метр должна иметь толщину около 25см. Фундамент под нее укладывается с шириной втрое большей, то есть 75см и толщиной около 15см. Как и в случае с бетонными стенами, необходимо установить трубчато-гравийный дренаж.
Кирпичная стенка.
Наиболее выигрышно такая стенка смотрится на участках, где дачи также выстроены из кирпича. Как правило, кирпич используется глиняный, как нормальный, так и морозостойкий. Фундамент под такую подпорную стену аналогичен фундаменту каменной.
Толщина стенки определяется способом кладки: полкирпича - приблизительно 10см, один кирпич - 2,15см и т.д. Кладка в полкирпича применяется для стен высотой менее 8 рядов (60см). Более высокие стены можно усилить расширением нижней части до полутора-двух кирпичей.
Раствор составляют из 1 части цемента, 3 частей мелкого песка и воды до консистенции густой каши. Замес делается на 1-2 часа работы, не больше, так как в противном случае он подсохнет и потеряет пластичность. Дренажные трубки закладывают в вертикальные швы первого ряда кирпичей.
