Гиацинты в Санкт-Петербурге
Гиацинты в Санкт-Петербурге
Хочу поделиться опытом выращивания гиацинтов в условиях Ленинградской области.
Климат у нас морской – мягкий и влажный. Осень с достаточным количеством осадков, постоянная минусовая температура устанавливается в ноябре-декабре. Зима мягкая, как правило, снежная, часты оттепели. Май солнечный, с сильными сухими восточными ветрами. В июне еще прохладно, в июле тепло и перепадают дожди.
Поскольку родина гиацинтов Средиземноморье, то в период вегетации в Санкт-Петербурге им не хватает тепла, а света и влаги достаточно. Почвы приневской низменности суглинистые, сильно окультуренные, содержат значительное количество гумуса.
Я выращиваю гиацинты на грядах, обшитых досками. Ежегодно при подготовке почвы вношу компост (около
10 ведер/м2), гряды повышаются на 10-20 см. После боронования даю почве отдохнуть.
В конце августа – начале сентября делаю поперек гряды бороздки глубиной примерно 25 см, на расстоянии 30-40 см. На дно рассыпаю перепревший навоз (ведро на 3 пог. м). Лопатой, поставленной поперек гряды, обрезаю край бороздки так, что навоз покрывается землей. Сверху насыпаю небольшой слой речного песка, смешанного с печной золой (300 г на ведро) или с минеральным удобрением (фосфорным или в смеси с калийным – 2:1) – 6-10 кг на 100 м2. Глубина посадки крупных луковиц –15 см, расстояние между ними – 20-25 см, мелкие луковицы высаживаю мельче и чаще. Каждый ряд засыпаю землей из следующей борозды, ставлю колышек с указанием сорта и даты посадки. Гряды бороную и при необходимости поливаю. Через две недели, после дождя или полива, даю жидкую подкормку минеральными удобрениями (например, натриевой селитрой – 10 г/м2), так как при низких температурах органический азот неэффективен. За осень не меньше трех раз бороную почву – для лучшей аэрации и борьбы с сорняками. На зиму посадки не укрываю.
Весной по снегу вновь подкармливаю натриевой селитрой – 20 г/м2, через 7-14 дней вношу древесную золу (ведро на 20 м2), можно заменить ее коксовой, но дозу увеличить в 10 раз. Затем еще раз вношу минеральные удобрения (обязательно с фосфором). Хорошо реагируют растения на подкормку сквашенным травяным удобрением или настоем голубиного помета (1:20).
После первой подкормки устанавливаю на грядах металлические дуги и в холодное время суток натягиваю полиэтиленовую пленку (желательно серого цвета или бывшую в употреблении), что способствует лучшему формированию цветоносов. С началом цветения пленку снимаю.
Во время цветения маркирую сорта, прикрепляя на нижний лист кусочек липкой пленки определенного цвета. Завязавшиеся плоды удаляю. После цветения гиацинты не подкармливаю. Выкапываю растения, когда листья начнут подвядать. Вся обработка луковиц проводится так, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Сильно обломав листья, помещаю луковицы в ящиках на обогреваемый (средняя температура 25…30 °С) проветриваемый чердак. После того, как остатки листьев засохнут, очищаю луковицы и оставляю в том же хранилище. За две недели до посадки переношу их в неотапливаемый сарай, в котором темпе-ратура на 5 °C выше температуры наружного воздуха.
Я убедился, что под пленкой луковицы получаются крупнее (примерно на один разбор). Лучше других в наших условиях развиваются голубые и фиолетовые сорта (Мари, Индиго Кинг, Перл Бриллиант, особенно Бисмарк), затем белые (Сити оф Гарлем), хуже – розовые (Куин оф Пинкс и Пинк Перл).
Луковицы, полученные из северных районов страны, устойчивее к неблагоприятным воздействиям, и в первый год после посадки они хорошо цветут. Луковицы же, выращенные на юге, в наших условиях часто не дают цветоноса, или он короткий, соцветие «сидячее», больше отмечается болезней и вредителей.
Крупные луковицы с вогнутым донцем, если от него отделить высохшие корни, на следующий год разваливаются на несколько дочерних луковиц, мелкие во время хранения дают детку, которую при посадке стараюсь не отделять. Отделяю лишь детку не менее 1 см диаметром. Коэффициент размножения в среднем по всем сортам более 2.
В. Желтиков
Газета "САДОВОД" №27, 2011г.
