Красная и белая смородина
Красная и белая смородина
Красная и белая смородина имеют одинаковую биологию развития, но несколько отличную от биологии черной смородины. Белая смородина является разновидностью красной и отличается от нее лишь цветом и вкусом плодов. Все меры ухода за той и другой смородиной одинаковые.
Красная и белая смородина имеет меньшее распространение, чем черная смородина, на садовых и приусадебных участках, хотя плоды эти тоже богаты полезными веществами: витаминами, органическими кислотами и сахарами. Кроме того, эти плоды (в отличие от черной смородины) богаты еще и очень полезными пектиновыми веществами, придающими желеобразную форму продуктам переработки. Пектиновые вещества способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов, благоприятно воздействуют на кровь. Ягоды красной и белой смородины не осыпаются до поздней осени.
По сравнению с черной смородиной, красная и белая более устойчивы к вредителям. Например, они не поражаются почковым клещом, более зимостойки и более засухоустойчивы. Засухоустойчивость их обусловливается тем, что корневая система располагается достаточно глубоко и способна доставать влагу из низлежащих, более богатых влагой слоев почвы. При правильном уходе красная и белая смородина более урожайна, чем черная, и в любительских садах способна давать урожаи 10-12 кг с 1 куста. Мощное развитие куста и наибольшая его урожайность достигаются при посадке с расстоянием в междурядьях и между кустами 2 х 2 м, допустимы и посадки по схеме 1,2 х 1,5 м, а также с устройством шпалер с широкими междурядьями и наименьшими расстояниями между кустами.
Урожай красной и белой смородины в большой степени зависит от питания. Эти самоплодные растения ягоды завязывают обильно, но при недостатке питательных веществ в почве большую их часть сбрасывают, ибо "знают", что не хватит сил, чтобы им созреть. Поэтому, очень важно проводить все основные мероприятия по внесению удобрений и подкормки, которые применяют для черной смородины.
Сорта красной смородины.
Чулковская - сорт раннего срока созревания, формирующий сильнорослый слабораскидистый куст. Самоплодность высокая. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды 0,6-0,8 г), яркокрасные, приятного десертного вкуса. Урожайность высокая- 8-10кг с 1 куста. Зимостойкость высокая, устойчивость к болезням - ниже средней.
Джонхер ван Тетс - сорт среднего срока созревания. В любительских садах его начали выращивать недавно, но благодаря многим положительным качествам, этот сорт быстро завоевал популярность у садоводов. Кусты сильнорослые, компактные, самоплодность высокая, ягоды крупные (масса 1 ягоды 0,7- 0,8 г), яркокрасные, приятного десертного кислосладкого вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие. Устойчивость к мучнистой росе и антракнозу высокая.
Ненаглядная- сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, полураскидистые. Ягоды среднего размера (масса 1 ягоды 0,6-0,7 г), красные, приятного кислосладкого вкуса. Урожайность, зимостойкость и устойчивость к болезням, вызываемым грибами, высокие.
Голландская красная - сорт позднего срока созревания. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды крупные и средней величины (масса 1 ягоды 0,6- 0,8 г), яркокрасные, кислосладкого вкуса. Урожайность достигает 8-10 кг с 1 куста. Зимостойкость и устойчивость к болезням, вызываемым грибами, высокие.
Сорта белой смородины.
Версальская белая- сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды 0,4-0,6 г), светлокремового цвета, десертного сладкокислого вкуса, долго не осыпаются. Зимостойкость хорошая. Устойчивость к мучнистой росе высокая, к антракнозу - средняя.
Голландская розовая - сорт среднего срока созревания. Кусты высокорослые, компактные. Ягоды средней величины и крупные (масса 1 ягоды 0,5-0,7 г), розового цвета, приятного десертного вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие. Устойчивость к мучнистой росе и антракнозу средняя.
Обрезка и формирование куста. Обрезка красной и белой смородины имеет некоторые отличия от обрезки черной смородины. Это основано на различиях биологии их развития и плодоношения. Плодовые почки у красной и белой смородины в основном образуются у основания годовых побегов, а также на кольчатках- многолетних плодовых ветках. Поэтому у них и более старые ветки также являются плодоносящими, т.е. куст красной смородины не требует такой частой омолаживающей обрезки, как черная смородина.
Иногда красную смородину формируют в штамбовой форме, и тогда она имеет вид карликовой яблони или миниатюрного дуба красивой, округлой формы. При формировании куста таким способом, у молодой смородины выбирают один вертикально растущий, хорошо развитый побег, остальные все вырезают непосредственно от земли. У оставленного побега удаляют все ветки, расположенные ниже 25- 50 см от земли, создают штамб, а ветки, расположенные выше, несколько укорачивают, таким образом вызывая у них ветвление. В дальнейшем обрезку проводят по типу обрезки яблони: удаляют загущающие побеги, а также ветки, растущие вниз, поврежденные и старше 7-8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги, которые нужно удалять сразу, не давая им расти. Когда они еще зеленые и очень маленькие, их можно просто выламывать, а при частичном одревеснении нужно вырезать как можно ниже.
Защита смородины от вредителей и болезней *. Основой борьбы с вредителями и болезнями является соблюдение правил агротехники. В хорошо ухоженном саду нет условий для развития вредителей и болезней. Прежде всего кусты не должны быть загущены, для этого своевременно проводят обрезку и сжигают поврежденные части растений. Осенняя перекопка междурядий способствует уничтожению большого количества подготовившихся к зимовке вредителей.
Безусловно, немаловажна и правильная посадка. При посадке с соблюдением расстояния 2х2м развиваются мощные кусты, они хорошо освещаются, проветриваются, и в них редко развиваются вредители и болезни. Если все же вредители появляются, то не надо начинать борьбу с ними сразу же с применения химических средств защиты. В том случае, когда вредителей мало, надо просто их собирать и уничтожать вручную. Так, например, легко поддаются сбору огневки. Рекомендуется применять настои и отвары инсектицидных растений, - как приносящие меньший вред по сравнению с ядохимикатами. И лишь при крайней необходимости можно прибегать к химическим мерам защиты.
Какие же наиболее распространенные вредители у смородины? Это прежде всего тли, крыжовниковая огневка, пилильщики, почковый клещ, смородинная стеклянница. Из болезней наиболее распространены и вредоносны мучнистая роса (сферотека) и антракноз.
Тли- это мелкие (до 2 мм длиной), сосущие вредители. Они располагаются на побегах и листьях всегда колониями. Тли обычно поселяются на нижней стороне листа и высасывают соки. Поврежденные листья хорошо заметны: они, разрастаясь, имеют характерную бугорчатую структуру, часто как бы вздуваются и приобретают красную или оранжевую окраску, а при массовом нападении тли просто засыхают. Тли очень плодовиты: за первую половину лета они могут отрождать до 5-6 поколений.
У тли, которая располагается на побегах, весной личинки выходят из набухших почек и питаются на зеленых побегах и молодых листьях. Растущий побег искривляется, листья скручиваются вниз, образуя как бы комок. Вместо здорового полноценного побега вырастает тонкий, искривленный, и его нужно удалять.
Тли от одного куста к другому могут быть перенесены мелкими муравьями, живущими в почве, которые питаются сладким соком, выделяемым тлями. Если в саду появились муравьи, их места скопления нужно уничтожить, пролив крутым кипятком и разрушив их колонии, а места выхода можно посыпать борной кислотой.
Меры борьбы.
Ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание с обильным смачиванием кустов и почвы под ними 3%ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). Для уничтожения тлей можно успешно применять настои и отвары некоторых растений: одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев, ботвы картофеля и томатов.Опрыскивание надо проводить при первом же появлении признаков повреждения. Опрыскивают в вечерние часы и в тихую погоду. При обработке важно, чтобы хорошо смачивались места скопления тли: молодые побеги, и особенно нижняя сторона листа, где находятся тли. При необходимости настоями и отварами растений в течение лета можно обрабатывать до 3-4 раз с промежутком в 7-15 дней. Обработку нельзя проводить во время цветения растений. Последний срок обработки - за 5 дней до сбора урожая.
Крыжовниковая огневка - самый распространенный вредитель смородины и крыжовника. Личинки этого вредителя длиной 15-18 мм, светлозеленого цвета, очень верткие. При появлении опасности они, быстро извиваясь, стараются упасть на землю и спрятаться в почве. Личинки появляются в момент образования ягод и развиваются 25-30 дней. Опутывая кисти с плодами паутиной и вгрызаясь в ягоды, они питаются. За время развития каждая личинка успевает повредить до 10-15 ягод.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы под кустами с целью уничтожения подготовившихся к зимовке куколок огневки. При небольшой численности собирают и уничтожают опутанные паутиной кисти ягод вместе с вредителями. Если ожидается массовое появление вредителя, то перед цветением кусты опрыскивают настоем сухих листьев или отходов табака, махорки.
Смородинная стеклянница - наиболее трудноискоренимый вредитель смородины и крыжовника. Через 15-20 дней после цветения бабочки стеклянницы откладывают яйца. Отродившиеся гусеницы проникают внутрь молодых веток и полностью выедают сердцевину, постепенно передвигаясь вниз. Там они и зимуют.
Поврежденные ветки становятся ломкими, снижается их облиственность, листья становятся мелкими, светлозелеными, а иногда ветки погибают. Куст сильно ослабляется и плохо плодоносит.
Меры борьбы.
Позднеосенняя и ранневесенняя обрезка поврежденных побегов, немедленное их удаление и сжигание; выкорчевывание сильно поврежденных кустов и сжигание.
Из болезней наибольший вред смородине и крыжовнику приносит мучнистая роса. Она проявляется в виде белого налета на молодых побегах и листьях. Во второй половине лета она переходит на плоды и покрывает их в виде тонкого войлочного слоя. Ягоды не увеличиваются в размерах, становятся непригодными к употреблению. Побеги искривляются, перестают расти, листья скручиваются. Распространению болезни способствуют загущенные посадки и влажная погода.
Меры борьбы.
К основным мерам относится, прежде всего, посадка устойчивых к болезни сортов черной (Карельская, Компактная, Сеянец голубки, Диковинка), белой (Голландская белая, Версальская белая, Голландская розовая), красной смородины (Джонхер ван Тетс, Чулковская, Голландская красная). Конечно, список сортов, устойчивых к мучнистой росе, не ограничивается только перечисленными, ежегодно список может быть пополнен за счет новых, выведенных селекционерами устойчивых сортов. После цветения, как тодько появятся первые признаки болезни, растения опрыскивают раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) с добавлением 40 г хозяйственного мыла.
Эффективное средство и настой золы. Для приготовления его берут 1/3 ведра золы, заливают ведро водой доверху, кипятят 1 ч, остужают, процеживают и этим настоем опрыскивают. Можно также опрыскивать настоем коровяка. Для приготовления последнего 1/3 ведра коровяка заливают теплой водой доверху, настаивают 3 сут, разбавляют 3 ведрами воды, процеживают и опрыскивают. Эти опрыскивания одновременно служат и хорошими внекорневыми подкормками. Если болезнь развита сильно, опрыскивания повторяют через 7-10 дней 3-4 раза. Последнее разрешается проводить за 5 дней до сбора урожая.
В последние годы распространен такой эффективный и экологически совершенно безопасный метод защиты смородины и крыжовника от мучнистой росы, как опрыскивание кустов рано весной кипятком. Как только сходит снег, а почки смородины еще не начали набухать, воду кипятят, переливают в лейку и этим кипятком равномерно и тщательно обливают кусты. На большой плодоносящий куст достаточно одной полной лейки кипятка. Куст опрыскивают очень тщательно, чтобы капли кипятка смочили каждую ветку сверху донизу. Особенность техники этого опрыскивания заключается в том, что куст следует обработать за один прием. Если даже не на все ветки попали капли кипятка, то повторное опрыскивание куста недопустимо. Дело в том, что кипяток, обжигая и убивая болезнетворные грибы на поверхности веток, побегов, почек, быстро остывает, отдавая свое тепло. А при повторной обработке кипятком куст будет уже согрет, и горячая вода высокой температуры легко проникнет внутрь почек, обожжет их, и они погибнут.
Важно, что в момент опрыскивания почки на кустах не должны начать набухать и быть раскрытыми. Для удобства проведения этой процедуры и усиления эффекта от обработки перед опрыскиванием куст надо связать шпагатом так, чтобы он в поперечнике имел диаметр 60-80 см. Если же кусты еще не освобождены от осенней тугой обвязки, то, наоборот, их несколько освобождают.
Весеннее опрыскивание кустов и пролив почвы под ними кипятком убивает также болезнетворные начала и других болезней, а также губительно действует на отложенные на поверхности веток яйца вредителей.
