Вишня обыкновенная
Вишня обыкновенная
Для многих садоводов вишня - любимая культура. Но в последние годы ее посадки в любительских садах неоправданно уменьшаются. Это происходит потому, что агротехника ее выращивания несколько сложнее, чем у смородины, малины и других культур. Часто бывает, весной вишня стоит вся в цвету, как молоком облитая, а урожая плодов нет. Садовод сначала недоумевает: в чем здесь причина? Проходит год - два, и вишня вырубается потому, что не плодоносит.
Но здесь виновата не вишня, а плохое знание садоводами основ биологии ее развития и агротехники выращивания.
Вишня - очень ценная и скороплодная культура. Нет необходимости описывать, какие вкусные плоды вишни и продукты их переработки: варенье, компоты, желе. Вишня содержит много легкоусваиваемых сахаров, витаминов, пектиновых и других полезных биологически активных веществ.
Вишня-многолетняя древесная культура. Существуют вишни, растущие как высокое дерево в виде куста. Древовидные формируют одним стволом, и они растут до высоты 4-5 м. Кустовидные формы достигают Зм высоты. Их можно формировать одним, двумя или тремя стволами.
Основное отличие вишни от других плодовых и ягодных культур в том, что большинство сортов вишни самобесплодны, т.е. цветки не могут образовать плоды от опыления пыльцой своих же цветков как бы обильно они весной ни цвели. Для образования плодов цветки обязательно должны быть опылены пыльцой других сортов. Эти сорта так и называются сорта-опылители.
Насколько хорошо будет плодоносить вишня в саду, зависит и от того, как выбрано место для ее посадки. Она на одном месте растет и плодоносит долго - до 15-16 лет, поэтому ошибки, допущенные при выборе места и при посадке, трудноисправимы и могут привести к слабой урожайности вишни в течение всей ее жизни.
Вишня-среднезимостойкая культура. Зимостойкость у нее значительно ниже, чем у смородины и крыжовника. Она любит хорошо освещенные места, хотя может плодоносить и в тени. Для посадки нужно выбрать по возможности возвышенные и хорошо освещенные участки сада, защищенные от северных и северовосточных холодных ветров.
Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.
Сорта.
В средней полосе России при подборе сортов вишни основное внимание приходится уделять их зимостойкости. В этой, довольно суровой для вишни зоне, наиболее подходящими являются сорта: Мензелинская, Маяк, Незябкая, Полевка, Нижнекамская, Заря Татарии. В садах, расположенных на склонах, обращенных на юг и югозапад и защищенных от северных ветров могут сравнительно хорошо расти и плодоносить следующие сорта: Владимирская, Полжир, Краса Татарии, Шоколадница, Стойкая и др.
Мензелинская - кустовая вишня, растет до высоты 2-2,5 м. Форма куста развесистая, плакучая, ветки длинные, тонкие, свисающие. Урожайность высокая, с 1 куста собирают 10-12кг. Плоды красные, кислосладкие, выше средней величины (масса 1 плода 3,8 г), созревают в первых числах августа. Сорт самобесплодный. Лучшими опылителями являются сорта: Владимирская и Шубинка.
Сорт устойчив к засухе и коккомикозу. Зимостойкость высокая.
Маяк- невысокая кустовая вишня. Растет до выcоты 1,5м, имеет развесистую шаровидную крону. В плодоношение вступает на 3-4й год. Урожайность высокая- до 12-16кг с 1 куста. Плоды крупные (масса 1 плода 4,2 г), темнокрасные, сладкокислые, сочные, созревают во 2й половине июля и долго висят не осыпаясь. Сорт самоплодный, т. е. для плодоношения не требуется другой сортопылитель.
Сорт среднеустойчив к болезням и вредителям. Зимостойкость высокая.
Незябкая- формирует куст высотой 1,5-2,5 м. В плодоношение вступает на 4-5й год. Урожайность высокая - 15-20 кг с 1 куста. Плоды крупные (масса плода 4,5 г), красные, кислосладкие, сочные, созревают в 1 декаде июля и долго висят, не осыпаясь. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: сорта Краса Татарии Маяк, Ранняя сладкая.
Сорт среднеустойчив к болезням, зимостойкость высокая.
Полевка- образует невысокий куст высотой 1,5- 2 м плакучей формы. Урожайность средняя - 8-10 кг с 1 куста. Плоды мелкие (масса 1 плода 2,6 г), красные, кислосладкие. Срок созревания средний. Сорт самобесплодный. Опылители: сорта Мензелинская, Маяк, Шакировская.
Зимостойкость сорта довольно высокая. Сильно поражается коккомикозом.
Нижнекамская- образует невысокий куст высотой 1,5-2м, несколько овальной формы в молодом возрасте, в дальнейшем - округлой. Урожайность хорошая. Плоды темнокрасные, средней величины (масса 1 плода 3 г). Вкус приятный, кислосладкий. Плоды созревают в 3й декаде июля. Садоводамлюбителям этот сорт нравится изза высокой устойчивости к коккомикозу. Зимостойкость высокая.
Стойкая- пока еще не очень распространенный сорт. В условиях Орловской области в суровые зимы отмечено лишь незначительное подмерзание. Сорт самоплодный, но при наличии сортов опылителей (Владимирская, Тургеневка) завязывание плодов увеличивается. Плоды темнокрасные, универсального назначения. Средняя урожайность с 1 куста 12,5 кг.
Шоколадница- новый сорт, зимостойкость высокая. Растет до высоты 2-2,5 м. Сорт высокосамоплодный. Средняя урожайность с куста 11,5 кг. Плоды темнобордовые, кислосладкого вкуса, универсального назначения (масса 1 плода 3-3,5 г). Сорт относительно устойчив к болезням, вызываемым грибами, в том числе коккомикозу.
Посадка.
Вишню в средней полосе России предпочтительнее сажать весной, так как полностью не укоренившийся слабый саженец зимой может сильно пострадать, а то и погибнуть от зимних морозов. В том случае, если саженцы были заготовлены с осени, их лучше прикопать. Техника прикопки несложная. В теневом месте сада, где весной снег держится дольше, выкапывают продолговатую яму глубиной 30-35 см. Одну из сторон ямы делают наклонной, под углом 45°.
Саженцы укладывают наклонно и корни засыпают почвой, прихватив и 1/3 части ствола. Прикопку обильно поливают, чем достигаются хорошее прилипание почвенных частиц к корням и достаточная влажность. После этого прикопанный саженец желательно обложить сосновым лапником, направляя иголки наружу, чтобы к саженцам зимой не смогли пробраться мыши.
Прикопанные саженцы, укрытые первым выпавшим снегом, до наступления сильных морозов дополнительно укрывают снегом слоем 30-50см. В таком виде саженцы перезимовывают. Их выкапывают непосредственно перед посадкой.
Кустовые формы вишни сажают на расстоянии в междурядье 2-2,5 м, а в ряду - через 2 м. Древовидные формы сажают реже - на расстояниях 3,5 х 2,5-3 м. для посадки вишни посадочные ямы копают глубиной 40-45 см и диаметром 50-60 см. В любом случае размеры ямы должны быть такими, чтобы корневую систему саженца можно было бы свободно разместить в расправленном виде. Вынутую из ямы почву перемешивают пополам с перегноем и с добавлением 30- 40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия и до 1 кг золы. Если почвы тяжелые глинистые, то добавляют также 1-1,5 ведра песка. Перед посадкой саженцы освобождают от упаковки, в которой они были доставлены, и осматривают корни. При наличии поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части.
Если при доставке в сад корни были немного подсушены, то корневую систему саженца желательно в течение 3-4 ч подержать в воде. Перед посадкой в середину ямы забивают кол для привязки к нему стволика саженца. Затем на дно посадочной ямы насыпают немного приготовленной смеси в виде конусного холмика такой высоты, чтобы, когда в яму опустили саженец, корневая шейка оказалась на 2-З см выше уровня земли. После этого корни засыпают почвой, слегка уплотняя ее руками. Корни расправляют вокруг холмика. При этом обращают внимание на то, чтобы стволик саженца все время был в вертикальном положении и находился с северной стороны колышка.
После посадки вокруг саженца на расстоянии 25- 30 см от стволика делают валик из земли для того, чтобы образовалась лунка для полива. Саженец поливают из расчета 2-3 ведра подогретой на солнце воды. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Если она оказалась несколько выше и корни чуть оголяются, то подсыпают почву, а если она оказалась ниже, то стволик освобождают от земли так, чтобы над последним корнем находился слой земли всего 2-3 см. После окончания посадки стволик восьмеркой свободно привязывают к колышку. Посадочную яму вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или крошками компоста слоем в 2-3 см. Мульча предохраняет от излишнего испарения влаги и растрескивания поверхности почвы.
Посадочный материал.
К подбору посадочного материала вишни надо подходить намного придирчивее, чем, например, к посадочному материалу смородины или малины. Во-первых, это связано с тем, что вишня менее зимостойкая культура и для посадки в средней полосе России нужно подбирать высокозимостойкие сорта. Во-вторых, саженцы вишни надо стараться покупать только в плодопитомниках. Если все-таки их , покупают на рынке, то должна быть 100%ная уверенность, что они привитые или корнесобственные сортовые саженцы. Дело в том, что если в саду росли привитые вишни, то у них сортовым посадочным материалом является только крона выше места прививки, а вся корневая поросль от них будет дикой, так как они вырастают от корня, т. е. ниже места прививки. Это следует учесть и когда обмениваются саженцами садоводы-любители. В качестве посадочного материала можно брать отпрыски только в том случае, если есть уверенность, что вишня, от которой взяты отпрыски, является корнесобственной.
Выращивание посадочного материала.
При наличии определенных навыков садовод сам может вырастить для себя посадочный материал. Лучший способ размножения вишни - это размножение зелеными черенками. У корнесобственных вишен, выращенных зеленым черенкованием, и корневая поросль является сортовым посадочным материалом. Поэтому такие насаждения легко можно восстанавливать в случае вымерзания основного куста, оставляя в качестве саженца корневой отпрыск, который появился в подходящем месте. Такими отпрысками можно делиться и с садоводамисоседями, поскольку отпрыски у корнесобственных вишен получаются тоже сортовые.
Способ зеленого черенкования в основном применяется в питомниках, где имеются установки для создания искусственного тумана. Однако для получения небольшого количества (3-4 шт.) саженцев для своего сада можно поступить так. Для посадки черенков взять рассадный ящик размером 25x50 см глубиной 10- 12 см. Наполнить его специально приготовленной смесью, лучше всего смесью крупного песка с торфом в соотношении 1:1. При отсутствии торфа можно взять песчаную или черноземную почвы, перемешав последнюю с крупным песком в соотношении 1:1. После наполнения ящика смесью, пролить ее темнорозовым раствором марганцовокислого калия в целях дезинфекции, а затем обильно полить водой. Почвосмесь должна быть влажной, но ни в коем случае на дне ящика не должна застаиваться вода, чтобы не произошло загнивания черенков.
Зеленые черенки для укоренения заготовляют во 2й половине июня - во время усиленного роста побегов. Их срезают с кустов тех сортов, какие желают вырастить. Это делают утром, когда побеги хорошо обводнены. Для черенкования лучше подходят и дают высокий процент укоренения хорошо развитые, по возможности вверх растущие, непониклые, зеленые побеги, расположенные на южной и югозападной стороне куста. Немаловажное значение имеет и возраст куста: черенки с молодых, 3-5летних кустов укореняются лучше, чем с 10-15летних.
Срезанные побеги сразу же заносят в помещение и обрызгивают водой. У побега сначала удаляют верхнюю часть с недоразвитыми листьями: она укореняется плохо. Затем с оставшегося побега острым ножом отрезают черенки длиной 10-12см с 4-8 листьями. Верхний срез делают прямым и непосредственно над почкой, а нижний - ниже почки на 1 см. Удаляют мешающие посадке 1 или 2 нижних листа, и черенок сажают вертикально в ящик, заглубляя нижний его конец на 2-3 см в почву. Обжимая вокруг черенка, почву несколько уплотняют. Черенки сажают на расстоянии 5x8 см.
На ящик ставят дуги из проволоки на высоте 15- 20 см и покрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой создается высокая влажность воздуха, способствующая укоренению черенков. Хорошая освещенность является непременным условием успешного укоренения, но в то же время черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. После образования корней пленку открывают сначала на короткое время, затем все больше увеличивая его продолжительность, тем самым закаливают черенки. На зимовку укорененные черенки оставляют в прикопках, весной высаживают на доращивание или же сажают на постоянное место.
Саженцы вишен можно вырастить и путем прививки. Для этого осенью на грядке высевают косточки зимостойкой вишни. Весной появляются всходы, их прореживают на расстоянии 20 х 20 см. Так они растут до осени, во время их роста летом проводят рыхление почвы, удаляют сорняки, подкармливают растения одновременно с плодоносящими кустами теми же питательными растворами.
Весной следующего года, когда начнут набухать почки, делают прививку черенком культурных сортов.
Если использовать в качестве сеянца войлочную вишню, на которую привить черенок, то можно вырастить саженцы, которые не будут давать корневой поросли, поскольку войлочная вишня ее не образует.
Уход.
Основные меры ухода за вишней- общие для всех плодовых: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей.
Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. С этой целью в течение лета проводят 2-3 неглубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15-25 см) перекопку. Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то впервые 2-3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить. В период же плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в их внесении. Их желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку под куст или дерево вносят фосфорные удобрения в норме 150-200 г и калийные в норме 60-80 г в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст в норме 50-70 г. Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12-15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений, для этого в 10 л воды растворяют по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата.
Вишня - засухоустойчивая культура, но на поливы она отзывается повышением урожая и укрупнением плодов. Первый раз вишню поливают сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Каждый раз поливают из расчета 3-6 ведер под куст. Более конкретно нормы полива устанавливаются в зависимости от выпадения осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в начале октября после опадания листьев.
Обрезка и формирование куста.
Вишня сильнее, чем другие плодовые деревья, склонна к загущению кроны и поэтому требует тщательной формировки куста. С другой стороны, на обрезку она реагирует более болезненно, чем яблоня и груша, и при неправильном и несвоевременно проводимом приеме может сильно болеть и даже погибнуть. Сильнее страдают от обрезки кусты, ослабленные морозом и чрезмерным урожаем в предыдущие годы.
Формирование кроны вишни надо начинать с 1го же года после посадки, не откладывая, так как чем старше и толще вырезаемая ветка, тем сильнее страдает куст. Как правило, ее обрезают рано весной- в марте, когда еще длится период биологического покоя.
Наиболее правильной и удобной для ухода является одностволовая форма куста с низким (30-50 см высотой) штамбом. У молодого саженца оставляют 4-5 веток, отличающихся хорошим ростом. Они должны быть расположены на расстоянии 10-15 см друг от друга по высоте и ориентированы, по возможности, равномерно в разные стороны. Все остальные ветки вырезают на кольцо без оставления пенька и замазывают садовым варом. На 2й год также проводят обрезку. Вырезают все ветки, направленные внутрь, которые в дальнейшем могут привести к загущению куста. Побеги же, которые появились на штамбе, обламывают в течение лета, пока они еще остаются зелеными. Если это время упущено, то их можно вырезать следующей весной.
По мере роста куста на стволе вырастают новые скелетные ветки. Из них ежегодно оставляют 3-4 правильно расположенные с тем, чтобы к концу формирования на кусте насчитывалось 12-15 веток. В дальнейшем ежегодно вырезают загущающие и поврежденные ветки. У кустовых форм укорачивающую обрезку не делают. Ежегодно непосредственно от корня вырезают появившуюся корневую поросль. В противном случае обрезка от поверхности земли приводит только к ветвлению поросли и еще более интенсивному ее росту.
Защита от вредителей и болезней. Из вредителей вишни в средней полосе России широко распространены тля и вишневый долгоносик.
Тля - насекомое черного цвета, длиной 2-2,5 мм. Яйца тли зимуют на концевых побегах куста. Личинки отрождаются в начале распускания почек и поселяются на нижней стороне молодых листьев, высасывая их сок. Особенно сильно повреждаются тлей молодые саженцы и корневая поросль. При сильном повреждении листья засыхают, а ослабленные растения могут погибнуть зимой от морозов.
Меры борьбы. Посадка устойчивых сортов вишни: Полевка, Идеал, Плодородная Мичурина. Ранневесеннее обильное опрыскивание кустов 3%ным раствором (300 г на 10 л воды) нитрафена, постоянное удаление корневой поросли. Обработка кустов настоями одуванчика, табака, бархатцев, томатов. При массовом появлении тли проводят опрыскивание раствором ИНТАВИР, согласно инструкции, приведенной на упаковке. При проведении обработок следить, чтобы растворы попадали на нижнюю сторону листьев, где находится тля. В течение лета регулярно надо удалять корневую поросль, которая может превратиться в рассадник тли.
Вишневый долгоносик - это жук желто-зеленого цвета длиной 5-9 мм. Появляется во время цветения, питается на цветках, а с появлением завязей вгрызается в их мякоть, откладывая яйца. Через неделю отрождаются гусеницы, которые питаются содержимым косточек. Повзрослев, гусеницы падают на землю, там окукливаются и перезимовывают в фазе взрослого жука или личинки.
Меры борьбы.
Установка ловчих поясов в начале распускания почек, проверка их через день и уничтожение спрятавшихся там жуков. Стряхивание жуков с кустов при прохладной погоде рано утром, пока они малоподвижны. Для этого под кусты расстилают полиэтиленовую пленку, упавших жуков собирают и уничтожают. Из народных средств против вишневого долгоносика применяют опрыскивание отваром помидорной ботвы сразу после цветения. Для этого 1,4 кг ботвы пасынков измельчают, кипятят в 10 л воды 30 мин, добавляют 40 г хозяйственного мыла, процеживают и этим раствором опрыскивают. Можно опрыскивать также и отваром горькой полыни. Для этого засушенные растения измельчают, настаивают в воде сутки, затем полчаса кипятят, добавляют 40 г мыла, процеживают и этим настоем опрыскивают. На 10 л воды нужно брать 350-400 г сухих растений. Это опрыскивание уничтожает тлю, долгоносиков, а также многих других вредителей.
Наиболее распространенными болезнями вишни в средней полосе России являются: коккомикоз, камедетечение и монилиальный ожог.
Коккомикоз - поражает листья, а иногда молодые побеги и плоды. Болезнь начинает проявляться в начале - середине июня в виде красных или пурпурнофиолетовых мелких пятен на верхней стороне листа. Потом эти пятна увеличиваются и сливаются друг с другом. Распространению болезни способствует теплая влажная погода. Листья постепенно желтеют и опадают или засыхают, приобретая бурую окраску. Кусты ослабляются, плохо подготавливаются к зиме и часто вымерзают. Молодые кусты повреждаются болезнью сильнее, чем взрослая плодоносящая вишня. Возбудители болезни зимуют в опавших листьях.
Меры борьбы.
Тщательный сбор и сжигание листьев осенью. Осенняя глубокая перекопка почвы с обязательной заделкой листьев. Ранневесеннее опрыскивание с обильным смачиванием кустов и почвы под ними 3%ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) до начала распускания почек. Опрыскивание 1%ной бордоской жидкостью сразу после цветения вишни.
Камедетечение - встречается повсеместно и проявляется в виде камеди - прозрачной засыхающей смолы - на сильно ослабленных кустах, в местах, где были сделаны глубокие срезы веток, а также на трещинах коры от морозобоин и солнечных ожогов. Если не принимать меры, то пораженные ветки, как правило, засыхают.
Меры борьбы.
Побелка стволов поздней осенью известью с добавлением небольшого количества клея для лучшего прилипания. Она предохраняет деревья от солнечных ожогов, которые открывают "ворота" для болезни. Аккуратная и своевременная обрезка деревьев с немедленным замазыванием мест срезов садовым варом. Те места, где наблюдается камедетечение, зачищают до здоровой ткани, протирают 1%ным раствором (10 г на 1л воды) медного купороса или листьями конского щавеля и замазывают садовым варом.
Монилиальный ожог - болезнь, которая встречается повсеместно и больные места по внешнему виду - ожог, откуда и происходит название. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах, побегах и начинает появляться рано весной. Пораженные цветки приобретают бурый цвет и засыхают. Болезнь "обжигает" также листья и молодые побеги, на плодах образуются мелкие серые подушечки, и плоды загнивают.
Меры борьбы.
Ранневесеннее опрыскивание пораженных кустов 3%ным раствором нитрофена. До раскрытия бутонов опрыскивание 2%ной бордоской смесью. Сразу после цветения опрыскивание 1%ной бордоской смесью повторяют. Через две недели после цветения, а также осенью вырезают и сжигают пораженные и высохшие побеги.
Причины слабой урожайности вишни и пути их исправления. Одна из причин слабой урожайности вишни - это самобесплодность многих ее сортов. Поэтому для нормального плодоношения вишни непреложным условием является наличие в саду или, в крайнем случае в соседних садах сортов, способных опылять друг друга. Только тогда из цветков вишни будут образовываться плоды. В отсутствии сортовопылителей кроется основная причина слабой урожайности или вообще отсутствия урожая при обильном цветении вишни. Ценной находкой для садоводовлюбителей являются самоплодные и частично самоплодные сорта. Это: Маяк, Любская, Горьканская, Шоколадница, Стойкая, Заря Татарии, Пламенная, Юнона, Десертная волжская и др. Эти сорта для плодоношения не нуждаются в посадке сортовопылителей.
Вторая причина бесплодности вишни заключается в том, что многие начинающие садоводы размножают вишню корневой порослью, взятой у своих знакомых садоводовлюбителей. Но, как уже говорилось, таким способом можно размножать только корнесобственные вишни. Если же вишня была привитой, тогда культурной является, а значит, и обильно плодоносить может только крона, а корни ее и, следовательно, корневая поросль являются несортовыми. Чтобы такого не случилось, саженцы вишни нужно приобретать только сортовые.
Еще одна причина низкого урожая плодов заключается в том, что вишня весной зацветает довольно рано.
В средней же полосе России почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые очень губительно действуют на цветки вишни. Для того чтобы вишня весной не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, пока еще в саду есть снег, землю под кроной надо укрыть его толстым слоем, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей: измельченной соломой, свежими опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой дольше, влага и питание к корням начинают поступать позже, цветение задерживается на 4- 7 дней, и тогда можно избежать заморозков. Есть еще доступный способ защиты цветущего сада от заморозков - это дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма.
Иногда весной наблюдается странная картина: вишня обильно цветет только в нижней части куста. Это происходит потому, что слабозимостойкие цветковые почки вишни, укрытые первым же снегом, уцелели, а почки, которые были выше снежного покрова, вымерзли. Чтобы этого не произошло, в средней полосе России нужно стараться сажать высокозимостойкие сорта, отличающиеся невысоким ростом, чтобы можно было укрыть кусты снегом до наступления сильных февральских морозов.
В холодную и дождливую весну цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, достаточно 1 столовую ложку меда растворить в 1 л кипяченой воды и опрыскать этим раствором цветки. Запах меда будет привлекать пчел, и опыление будет полным.
Вишня войлочная
Свое название эта вишня получила изза своеобразной рифлености и опушенности листьев. К нам она переселилась с Дальнего Востока. Войлочная вишня растет в виде небольшого куста высотой 2-2,5 м. Она ветвится непосредственно от основания штамба. Но для удобства ухода куст лучше формировать по полуштамбовой форме с самого молодого возраста, вырезая все ветки, расположенные ниже 30-50см от уровня почвы. Тогда получается удобный для ухода и красивый по форме куст. Войлочная вишня засухоустойчивая и среднезимостойкая культура. Первые урожаи она дает уже в 3летнем возрасте, а к 6-7 годам уже можно получать по 7-10 кг с 1 куста.
Для садоводовлюбителей войлочная вишня ценна и тем, что совершенно не дает корневой поросли, и нет необходимости бороться с ней. Многие садоводы пользуются этим свойством войлочной вишни и используют ее как подвой для прививки сортов обычной вишни, и получают вишню обыкновенную, не дающую корневой поросли. Цветет войлочная вишня обычно в начале мая, еще в безлистном состоянии. В эту пору она изумительно красива. Однако на это время выпадают заморозки, поэтому нужно помочь вишне несколько оттянуть начало цветения. Для этого перед сходом снега под кусты необходимо подбросить, а затем хорошо утоптать снег, сверху замульчировать его соломой или опилками. В этом случае под кустами войлочной вишни почва еще долго остается мерзлой, корни начинают питать растение позже. Позднее пробуждается и куст из зимней спячки и зацветает уже после прохождения заморозков.
К почвенным условиям войлочная вишня особых требований не предъявляет. Однако, как и вишня обыкновенная, она не любит сильно увлажненные низинные участки и застаивание вод. В саду для нее нужно выбрать хорошо освещенные солнечные места. При посадке в вязкие, глинистые почвы в посадочную яму одновременно с минеральными удобрениями и перепревшим навозом вносят песок в соотношении: 1 часть песка на 2 части почвы.
Войлочную вишню сажают одно и двухлетними саженцами, но можно размножить посевом косточек.
Войлочная вишня, выращенная из косточек, сохраняет качества материнского растения и, главное, бывает лучше приспособленной к условиям местности. Косточки высевают осенью прямо в саду, в этом случае стратификацию они проходят в естественных условиях и весной дружно прорастают. Их можно высевать и весной, но для этого требуется обязательная стратификация в зимнее время в течение 80-100 дней.
Селекционеры работают над выведением крупноплодных сортов этой ценной культуры. К настоящему времени академиком Г. К. Кузьминым (Дальневосточный НИИ сельского хозяйства) получены более 10 крупноплодных сортов. Некоторые из них представляют большой интерес для садоводовлюбителей.
Харьковчанка- сорт высокоурожайный и засухоустойчивый. Кусты сильнорослые, среднезимостойкие, хорошо восстанавливаются в случае подмерзания молодых побегов. Зацветает в конце мая- начале июня. Плоды приятного вкуса, крупные, масса 1 плода до 2,5 г.
Огонек - сорт высокоурожайный, с 1 куста собирают 8-10 кг ягод. Урожаи ежегодные. Плоды хорошего вкуса, крупные, масса 1 плода 3-4 г. Кусты зацветают в конце мая, после прекращения сильных заморозков. Сорт относительно засухоустойчивый, зимостойкий.
