Черная смородина
Черная смородина
Черная смородина- признанный лидер и старожил наших садов. Она была введена в культуру давно- еще в середине XVI в.- и с тех пор быстро распространилась. В средней полосе России невозможно представить сада без смородины. Ягоды ее вкусны, душисты и используются как в свежем, так и в переработанном виде. Черная смородина- это настоящая кладовая витаминов. Целебными свойствами обладают отвары из ее почек и листьев и используются при простудных заболеваниях. Листья применяют также для заварки чая, их употребляют как пряность при солении и квашении овощей и плодов.
Биология развития.
Смородина - многолетний кустарник высотой 1,2-2м, способный расти на одном месте 15-20 лет. Но ее возделывают не более 8-9 лет, на которые падает период ее наибольшего урожая. К 4-6 годам наступает период ее максимального урожая, который к 8-9 годам жизни довольно резко снижается.
Развитие смородины после засыхания и отмирания старых веток происходит за счет прикорневых побегов. Это- светолюбивая культура, поэтому она лучше плодоносит на открытых, хорошо освещенных местах. Требовательна смородина и к влажности почвы. Цветки смородины - обоеполые, и подавляющее большинство сортов самоплодны, поэтому для плодоношения смородина не нуждается в сортахопылителях. Основная масса ягод образуется на однолетних приростах 2-3летних веток. Это и обусловливает особенности обрезки смородины.
Зимостойкость смородины высокая. Она без повреждений переносит морозы до 30-35° С. С успехом смородину выращивают и в Сибири, и на Сахалине, и даже за Полярным кругом, не говоря уже о садах средней полосы России. Однако на эту культуру отрицательно влияют резкие перепады температур, вызывающие подмерзание плодовых почек. Весной смородина начинает свою вегетацию очень рано. С наступлением первых теплых дней она первой просыпается от зимней спячки, за 2-3 дня раскрывает почки, и куст быстро зеленеет.
По силе роста кусты смородины подразделяют на слабо, сильно и среднерослые, а по форме делятся на кусты компактные (с прямостоящими побегами и ветками), полураскидистые и раскидистые. Компактные кусты хорошо стоят, не поникая даже под тяжестью созревающих ягод. Такую форму куста имеет, например, сорт Кантата. У раскидистых сортов ветки наклоняются к земле, и, если не сделать специальные ограждения вокруг куста, часть ягод может оказаться на земле и испортиться еще до созревания. Такую форму куста имеют сорта Карельская, Минай Шмырев.
Сорта.
Память Мичурина- непревзойденный по вкусу и наиболее широко распространенный в любительских садах сорт черной смородины, хотя, к сожалению, во многих книгах по садоводству, выпущенных в последние годы, этот сорт даже не упоминается. Кусты смородины этого сорта сильнорослые, слабораскидистые, средняя урожайность с 1 куста 3-4кг, максимальная - до 7-8 кг с 1 куста. Ягоды средней величины, масса 1 ягоды 0,7-0,8 г, у них приятный сладкокислый вкус с сильным черносмородиновым ароматом. Сорт самоплодный, урожайность устойчивая по годам. Срок созревания среднеранний. При созревании ягоды осыпаются. Зимостойкость сорта высокая. Устойчив к почковому клещу и махровости (реверсия); поражается мучнистой росой.
Диковинка - сорт раннего срока созревания; скороплодный: начинает плодоносить уже на второй год после посадки. Кусты сильнорослые, раскидистые, требующие рамочного ограждения для предохранения созревающих ягод от соприкосновения с землей. Урожайность высокая - до 5-6 кг с 1 куста. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5-1,7 г, имеют хороший кислосладкий вкус. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе довольно высокая, в средней степени поражается почковым клещом.
Минай Шмырев - сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые, полураскидистые и раскидистые. Урожайность высокая, при надлежащем уходе 4-5летние кусты способны давать до 4-6 кг ягод с 1 куста. Ягоды крупные, вкусные, сладкокислые, с сильным черносмородиновым ароматом. Созревание ягод не одновременное, а несколько растянутое. Зимостойкость сорта высокая, за годы испытания случаев повреждения от морозов не было. Устойчивость к мучнистой росе слабая, к почковому клещу - выше средней.
Ленинградский великан - сорт среднераннего срока созревания. Кусты мощные, сильнорослые, почти не раскидистые, а при своевременной обрезке близко наклоненных к земле побегов компактные, стоящие. Урожайность высокая, но сильно зависит от ухода. Ягоды крупные, выровненные, с тонкой кожицей. Вкус ягод приятный, кислосладкий. Зимостойкость высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.
Карельская (Бредторц)- сорт среднего срока созревания. Кусты среднего роста, сильнораскидистые, ветки извилистые, отчего они переплетаются, создавая вид курчавости. Рамочные ограждения обязательны, так как ветки сильно наклоняются, ложатся на землю и за лето укореняются даже без прикопки. Урожайность высокая- 6-7кг и более с 1 куста. Ягоды
средних размеров, отличного кислосладкого вкуса, с сильным черносмородиновым ароматом. При созревании они не растрескиваются и не осыпаются. Зимостойкость сорта высокая. Устойчивость к мучнистой росе очень высокая. Поражения мучнистой росой практически не бывает; листья всегда темнозеленые, бархатистовойлочные, здоровые. Устойчивость к почковому клещу средняя.
Черный жемчуг - сорт среднего срока созревания, скороплодный. Кусты среднерослые, раскидистые. Ягоды крупные и ровные по размерам, масса 1 ягоды 1,2-1,5 г. Имеют приятный кислосладкий вкус. Сорт высокоустойчив к мучнистой росе. Зимостойкость высокая.
Белорусская сладкая - сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, сладкокислого вкуса. Натуральный черносмородиновый аромат слабый. Созревшие ягоды долго не осыпаются и не растрескиваются. Урожайность сорта высокая - 4-5 кг с 1 куста. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу выше средней.
Кантата - сорт среднепозднего срока созревания. Кусты мощные, компактные, не раскидистые, ветки и побеги хорошо стоят, не поникая под тяжестью созревающих ягод. Ягоды крупные, хорошего кислосладкого вкуса. Урожайность высокая - 5-6 кг с 1 куста. Созревание ягод растянутое, что позволяет продлить сроки сбора и потребления ягод в свежем виде. Зимостойкость высокая. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу высокая.
Таинственная- сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г, кислосладкие. Зимостойкость сорта довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.
Лентяй- сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г. Приятного кислосладкого вкуса. Они хорошо держатся на кустах, не осыпаясь до октября. Зимостойкость довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням выше средней.
Белой- сорт позднего срока созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,7 г, имеют десертный вкус, созревают дружно в самые поздние сроки. Самоплодность высокая. Устойчивый к болезням сорт. Засухо и зимостойкость высокие.
Зуша- новый скороплодный сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Урожайность высокая. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5 г, кислосладкого вкуса, с приятным черносмородиновым ароматом. Сорт неприхотливый, дает хорошие урожаи при обычном уходе. Довольно устойчив к мучнистой росе и другим вызываемым грибами болезням, устойчивость к почковому клещу средняя.
Дачница - новый скороплодный сорт раннего срока созревания. Куст слаборослый, раскидистый. Урожайность высокая. Сорт отличается крупными (масса 1 ягоды 2,5 г) ягодами очень приятного сладкого вкуса. На усиленное питание и поливы отзывается повышением урожая. В отличие от других сортов у этого сорта хорошо плодоносят и многолетние обрастающие веточки. Из за обильных урожаев к 8 годам кусты стареют, и их нужно заменять молодыми.
Экзотика - скороплодный сорт раннего срока созревания. Кусты мощные, ветки непоникающие. Урожайность высокая. Сорт один из крупноплодных - масса 1 ягоды достигает 3,5 г и более. Вкус ягод кислосладкий, с типичным черносмородиновым ароматом. Побегообразовательная способность куста слабая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя.
Ажурная - скороплодный сорт среднего срока созревания. Урожайность высокая с самого начала плодоношения. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 2,5 г), кислосладкие, пригодны для употребления в свежем виде и для различных переработок. При перегрузке урожаем в первые годы куст может остаться низкорослым и преждевременно устареть, поэтому его необходимо в первый год жизни направить на рост. В дальнейшем рост и плодоношение регулируют, заменяя устаревшие ветки молодыми побегами.
Выращивание саженцев. Хороший сорт и высококачественный посадочный материал - основа высоких урожаев смородины.
Основной способ размножения смородины - это вегетативный (одревесневшими черенками, зелеными черенками и дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).
Наиболее простой способ размножения, подходящий для садоводовлюбителей, - размножение отводками. Если в саду имеется высокоурожайный сорт, то, используя этот способ размножения, за один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую ветку, растущую на периферии куста наклонно, которую можно легко пригнуть к земле. Под этой веткой выкапывают лунку глубиной 10-12 см и дугообразно пригибают ветку к земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20-30 см выступала из лунки.
Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее закрепляют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2-3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками также не сложно и доступно каждому садоводулюбителю. Размножение черенками, хотя, как правило, и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ и, прежде всего, позволяет заиметь в саду новые, желаемые сорта, так как приобретение черенков даже в зимнее время не представляет трудностей.
Черенки в саду можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18-20 см заготавливают в октябреноябре, т.е. в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их берут с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двухтрех летних ветках. Лучше черенки брать с середины побега. Толщина их должна быть 8-10 мм. Сразу же после срезки оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. При такой обработке они не теряют влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу. Можно также хранить в домашнем холодильнике на полке под морозильной камерой.
Черенки весной сажают в саду как можно раньше на специально подготовленных грядках с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см и сразу же после посадки ставят этикетки с названием сорта. Этикетки лучше всего изготовить из пищевой алюминиевой фольги.
На них легко можно писать шариковой ручкой, выдавливая буквы (получается негниющая, нестирающаяся, немокнущая и не линяющая на солнце "вечная" этикетка).
Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом, смоченным в воде, "на косой срез". На грядке черенки сажают наклонно под углом 45°, оставив на поверхности лишь 1-2 почки. Затем грядки обильно поливают, мульчируют мелким торфом, перегноем или опилками. Над грядкой устанавливают дуги высотой 40-50 см и укрывают полиэтиленовой пленкой или лутрастилом. Пленку снимают при появлении первых же листочков и начинают умеренно поливать. У укореняющихся черенков корни сначала очень слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное иссушение может оказаться губительным для растений. В течение лета грядку тщательно пропалывают от сорняков и держат в умеренно влажном состоянии. В начале образования из почек побеги желательно подкормить коровяком. Для этого 0,5 ведра коровяка заливают 4-5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы и 10-15 г суперфосфата и настаивают 2 сут. Этого количества настоя достаточно для подкормки высаженных черенков на площади 5 м2. К осени при хорошем уходе вырастают саженцы с 1-2 побегами длиной 30-50см.
Нормально развитые саженцы можно пересаживать на постоянное место в эту же осень, а слабые оставляют на доращивание и пересаживают следующей осенью. Таким же образом поступают с черенками вновь высаженных сортов.
Размножить смородину зелеными черенками - более сложный способ и возможен только при наличии парника или теплицы с туманообразующим устройством.
Посадка. Для посадки смородины наиболее подходят места с хорошим увлажнением. Почвы смородина предпочитает некислые, с реакцией среды, близкой к нейтральной. Если же почвы кислые (рН 5-5,5), то перед посадкой следует вносить известь, в зависимости от кислотности, в количестве 0,5-1,5 кг на 1 м2. Чем меньше показатель рН, тем больше следует вносить извести. По механическому составу предпочтительны легкосуглинистые, структурные почвы.
Смородину можно сажать как весной, так и осенью. Для средней полосы России предпочтительнее осенняя посадка, начиная со второй половины сентября и до начала октября. В этом случае почва в посадочной яме успевает хорошо осесть, а растения - образовать новые корни. Весной же они начинают интенсивно расти. Осенняя посадка удобнее и по следующим соображениям: имеются больший выбор посадочного материала и больше свободного времени у садоводалюбителя. Однако в районах с более суровым климатом и в малоснежных местах, где молодые посадки могут погибнуть от зимних морозов, смородину сажают весной. Сроки посадки самые ранние, как только позволяет почва и пока у растения не распустились почки.
Перед посадкой следует распланировать и разбить участок по шнуру, отмечая будущие посадочные ямы. Густота посадки зависит от способа формирования куста, от его силы роста и формы. В любительских садах наиболее оптимально расстояние междурядий 2м, а между кустами 1,5-2м. С расстоянием 2м между кустами сажают сорта, имеющие мощный рост, например, такие, как Ленинградский великан, Кантата, а также сорта с раскидистой формой куста (Карельская). Наиболее распространенная ошибка садоводовлюбителей- это очень близкая посадка смородины к забору. При такой посадке куст, разрастаясь, со стороны забора сильно затеняется, угнетается и не может дать полноценного урожая. Затрудняется и уход за смородиной, что приводит к развитию болезней и вредителей. Расстояние между забором и посадками должно быть не менее 1,2-1,5 м.
Для посадки готовят посадочные ямы диаметром 50-60 см и глубиной 40-45 см. На дно ямы кладут смесь, состоящую из 100 г суперфосфата, 40-50 г хлористого калия и 1 ведра перегноя, перемешанного с землей. Если есть возможность, то хлористый калий желательно заменить 300-400 г древесной золы. Чтобы удобряющая смесь не обжигала корни молодого саженца, ее сверху покрывают 5-10 см почвы, перемешанной с перегноем. Этим достигается хорошая изоляция молодых корней от высокой концентрации удобрений. Когда смородина начинает плодоносить, снизу поступают питательные вещества.
В яму саженец сажают наклонно, заглубляя его корневую шейку на 5-6 см. После посадки саженец должен оказаться в лунке, ниже уровня земли на 5- 6 см. Такая посадка создает лучшие условия для образования дополнительных корней и побегов. Лунка удобна для ежегодной подсыпки под кусты перегноя для мульчирования, удобрения, а также для полива. После посадки почву слегка уплотняют, обильно поливают и мульчируют мелким перегноем или опилками, а если почва вязкая, глинистая, желательно мульчировать крупным песком. Все побеги саженца обрезают, оставив лишь 4-5 почек над землей.
Это хотя и оттягивает на год начало плодоношения, но способствует образованию дополнительных побегов. В результате вырастает хорошо разветвленный куст, способный обеспечивать высокие урожаи. При желании побеги можно и не обрезать, а оставить. Тогда куст начнет плодоношение на год раньше, но его развитие будет несколько ослабленным.
Уход. Черная смородина - скороплодная и высокоурожайная культура. В плодоношение вступает уже на 2-3й год после посадки, а на 3-4й год дает полновесный урожай. Однако изза того, что некоторые садоводылюбители считают смородину нетребовательной к агротехнике культурой и держат в своих садах устаревшие (старше десяти и даже 15 лет) кусты, урожайность ее бывает сниженной. Другая распространенная ошибка - это загущенные посадки, когда кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания, и они способны дать лишь скудные урожаи.
Как же правильно ухаживать за смородиной, чтобы получать ежегодные высокие урожаи? Основные меры ухода за смородиной заключаются в рыхлении междурядий с одновременным уничтожением сорняков, в поливах, удобрениях, в обрезке, защите от вредителей и болезней и своевременной замене устаревших кустов молодыми.
Почву под кустами смородины в течение лета поддерживают постоянно в рыхлом состоянии. Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы, рыхление надо проводить неглубоко и осторожно. Междурядья смородины после весеннего рыхления нужно мульчировать 3-5 сантиметровым слоем перепревшего навоза или торфа, который способствует сохранению влаги, препятствует росту сорняков и одновременно является удобрением.
Смородина - влаголюбивая культура и на поливы отзывается увеличением урожая. При достаточном обеспечении влагой ягоды бывают значительно крупнее. Критические периоды в потреблении влаги - это начало образования ягод и время налива, т. е. период увеличения их размеров. Иссушение почвы в это время может привести к измельчению и даже к осыпанию ягод. При сухой погоде смородину обычно поливают 1 раз в 8-10 дней, используя под каждый куст по 5-6 ведер воды. Поливать смородину желательно по почве, не увлажняя сам куст. Увлажнение его может вызвать развитие мучнистой росы. Для полива используют воду, подогретую на солнце. При сухой погоде осенью, в конце сентября - начале октября проводят влагозарядковый полив.
При хорошей заправке посадочной ямы органическими и минеральными удобрениями до начала плодоношения смородину можно не удобрять. В этот период показателем достаточного количества питательных элементов является хороший прирост побегов.
Плодоносящая смородина потребляет много питательных веществ. Поэтому с началом плодоношения удобрения дают как основным внесением, так и в виде подкормок. Осенью под перекопку под каждый куст вносят по 100-120 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) в норме 40-50 г вносят рано весной, перед мульчированием почвы перепревшим навозом. Первую подкормку проводят сразу после цветения настоем птичьего помета, разводя 1 ведро помета в 18- 20 ведрах воды, или коровяка, из расчета 1 ведро на 5-6 ведер воды. Под каждый куст выливают по 1 ведру приготовленного настоя подкормки.
Хорошую прибавку урожая можно получить от внекорневой подкормки микроэлементами. Их можно вносить перед самым цветением или в фазе образования зеленой завязи. В 10 л воды растворяют 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты, 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди и 0,3 г марганцовокислого калия. Цинк усиливает устойчивость к болезням, бор оказывает стимулирующее влияние на цветение, марганец - на урожайность, медь благоприятно влияет на рост и развитие растения. Подкормку проводят вечером в тихую погоду, используя обычные садовые опрыскиватели. Вторую внекорневую подкормку дают во время образования завязей смесью 0,5%ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2%ного раствора суперфосфата.
Обрезка и формирование куста.
Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой, которая позволит правильно развиваться кусту, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней и, в конечном счете, увеличивая урожай и размеры ягод.
Первую обрезку смородины проводят сразу после посадки. Обрезку плодносящего куста проводят ежегодно. Лучшие сроки для обрезки и формирования куста - поздняя осень и весна (март), когда уже прошли крепкие зимние морозы, но кусты еще находятся в состоянии покоя. В это время в саду обычно лежит 5-10сантиметровый слой снега. Правильно сформированный куст имеет 14-16 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у 2-3летних кустов оставляют лишь 3-4 молодых побега, наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных. При формировании важно стараться создать куст с возможно более широким основанием. Чем шире куст, тем более осветленной и незагущенной оказывается его середина.
Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, снижает опасность заражения мучнистой росой. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии, как бывает при загущении куста.
Для дальнейшего плодоношения стараются оставлять мощные молодые побеги, которые появляются после подсыпки лунки почвой или мульчирующим материалом ближе к краю куста. А побеги, которые появляются с середины куста, вырезают. Удаляют все слабые и лишние молодые побеги, а также побеги, очень близко наклоненные к земле. Обязательно удаляют также все больные и пораженные вредителями ветки. Побеги, поврежденные стеклянницей, удаляют, вырезая у самого основания, и сжигают.
Зараженные мучнистой росой слабые ветки также удаляют у самого основания. Если же заражены только верхушки побегов, то их, при необходимости, оставляют, вырезав верхнюю пораженную часть, прихватив и 2-3 здоровые почки. При обрезке необходимо уметь отличать 1летнюю веткупобег от 2-8летних веток. Побег обычно имеет светлозеленую окраску и не разветвлен. Ветки же более старшего возраста окрашены значительно темнее и имеют разветвления.
У черной смородины цветочные почки в основном закладываются на приростах 1го и 2го года 3- 4летних веток. Поэтому для повышения урожайности обрезают верхушки однолетних побегов, вызывая этим их ветвление, а следовательно, и увеличение количества цветочных почек.
Необходимо удалять также ветки старше 5-6летнего возраста. Они уже почти не дают прироста, плохо ветвятся и малопродуктивны. К 8 годам падает урожайность всего куста. Поэтому кусты старше 8-9 лет надо выкорчевывать и заменять молодыми.
Для хорошего плодоношения и облегчения ухода вокруг кустов устанавливают для поддержания веток ограждения. Вокруг куста забивают 4 колышка так, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Дальше работу выполняют вдвоем. Берут 4 рейки, несколько длиннее расстояния между колышками, приподнимают ветки склоненные к земле, и проволокой или шпагатом закрепляют рейку на двух колышках. Таким же способом устанавливают остальные 3 рейки. Такой куст хорошо смотрится, и за ним удобно ухаживать. Высота реек, а значит и высота поднятия веток регулируются самим садоводом в зависимости от формы куста. Но не следует увлекаться слишком высоким поднятием веток, тогда куст загущается и плохо плодоносит.
Подготовка смородины к зиме. Когда земля в саду немного замерзнет, покроется прочной коркой, кусты смородины туго обвязывают шпагатом, начиная снизу и постепенно спиралеобразными витками поднимаясь к вершине куста. После такой обвязки кусты принимают веретенообразную форму. Теперь им уже не страшна толща снега, которая своей тяжестью может разломать ветки. По мере накопления снега в саду остается окучивать кусты, пока они полностью не оденутся в снежную шубу.
