Добавить компанию | Реклама на сайте
Подписка на статьи

Садоводство


Уход за плодоносящими кустами винограда

Увеличить...
Уход за плодоносящими кустами винограда
Увеличить...
Уход за плодоносящими кустами винограда

Своевременный и надлежащий уход за виноградными кустами необходим для хорошего развития их и вызревания лозы, а также для выращивания обильного и высококачественного урожая в текущем году и создания условий для получения плодов в будущем. В этих целях на протяжении весны и лета на винограднике необходимо выполнить агротехнические мероприятия, которые описаны ниже.

Меры предупреждения «плача» винограда
Весной, с наступлением теплой погоды, до распускания почек начинается заметная жизнедеятельность корневой системы виноградного куста. Содержащаяся в почве вода всасывается корнями и под давлением поступает в древесину. В это время, если на кусте имеются свежие ранения, вода (пасока) выходит из ран в виде капель, что и называют «плачем».

В зависимости от погодных условий и насыщенности почвы влагой «плач» может проявляться в разной степени. Прекращается он с началом роста побегов. Во время «плача» стекающая по лозе жидкость может вызвать порчу отдельных глазков, по которым она проходит. Чтобы избежать таких последствий, необходимо предотвратить «плач» Для этого, если весной нужно обрезать кусты, делают это до наступления теплой погоды и сокодвижения. Срезы на лозе должны быть косыми, с наклоном с противоположной стороны глазка, что предохранит его от возможной порчи пасокой.



Катаровка
Весной, после подвязки виноградной лозы на шпалеру, следует сделать катаровку кустам, т. е. удалить росяные корни, расположенные на подземном штамбе близко к поверхности почвы. Эти корни сдерживают развитие нижних корней, а сами подвержены вымерзанию. На молодых кустах катаровку повторяют и летом.



Очистка старой коры
Одновременно с катаровкой необходимо удалить на надземном штамбе куста и рукавах его отжившую, старую кору. Удалять ее нужно осторожно, не делая ран на древесине. Для этой цели пользуются железной щеткой.

Некоторые виноградари снимают старую кору просто руками: она легко отстает от древесины. Если намечается использовать побеги, которые могут развиться из спящих почек на старой древесине, тогда, чтобы не повредить эти почки, очищать кору следует с особой осторожностью.





Весеннее внесение минеральных удобрений
Ежегодное внесение удобрений в почву является необходимым потому, что этим самым восполняется расход почвой питательных веществ на создание зеленых побегов с листьями и ягод винограда, а также на корнеобразование в предшествующем году. Вносить удобрения весной следует до раскрывания кустов.
Для удобрения обыкновенных и суглинистых черноземов используют минеральные удобрения из расчета на взрослый куст: суперфосфата 200 граммов и сернокислого аммония 100 граммов.


Каждое из этих удобрений имеет самостоятельное значение для жизнедеятельности виноградного куста. Суперфосфат является фосфорным питанием, способствующим образованию соцветий в почках, созреванию ягод и накоплению сахара в них. Сернокислый аммоний, как и сульфат аммония и азотнокислый аммоний (аммиачная селитра), принадлежит к азотным удобрениям, способствующим лучшему росту и повышению урожайности куста. Азотнокислый аммоний вносят в почву на треть меньше нормы сернокислого аммония, так как он содержит в себе азота больше, чем последний. Азотные удобрения обычно заделывают в почву в период усиленного развития виноградных кустов. Во второй половине лета эти удобрения нецелесообразно применять, так как они могут затянуть вегетацию виноградного куста, отчего молодые побеги и урожай не вызреют до наступления осенних холодов.

Удобрения заделывают в почву на глубину 35—40 сантиметров. Для этой цели в междурядьях выкапывают канавки, в которые вносят удобрения и засыпают их землей. Есть и другой способ. На расстоянии 35—40 сантиметров от куста, по обе его стороны, роют ямки, в которые вносят удобрения и также закрывают их землей. Если осенью под виноградник давали навоз, то в следующую весну минеральные удобрения не вносят.


Внесение органо-минеральных гранул
Используя ежегодно в качестве удобрения почвы минеральные удобрения, следует иметь в виду, что многолетнее применение их без достаточного увлажнения почвы и органических удобрений может привести к излишнему насыщению почвы солями, что неблагоприятно отразится на жизнедеятельности виноградного куста. Если же использовать и органические удобрения, тогда такого последствия можно избежать. Это обусловлено тем, что органические удобрения обладают свойством поглощать соли и, кроме этого, способствуют лучшему использованию виноградным растением содержащихся в почве минеральных удобрений. Поэтому целесообразно вносить в почву минеральные и органические удобрения вместе.

Лучшим удобрением, отвечающим этим целям, являются органо-минеральные гранулы, которые следует вносить в почву весной до раскрывания кустов. Для изготовления этого удобрения на один куст берется суперфосфата 200 граммов, сернокислого аммония 100 граммов и перепревшего навоза или готового растительного компоста 700 граммов. Навоз или компост предварительно необходимо пропустить через сито с отверстиями в 3—4 квадратных миллиметра. Все эти компоненты вместе нужно хорошо перемешать, смочить водой (2/3 стакана) и вновь перемешать. Если такую смесь сжать в кулаке, а потом раскрыть его, то она не должна рассыпаться и на ладони не должно оставаться стекающей жидкости. После этого смесь следует пропустить через старую мясорубку и высушить на солнце. Изготовленные таким способом гранулы будут похожи по форме на мясной фарш. Чтобы они не слипались, содержание воды в смеси должно быть умеренным.
Можно делать гранулы и более крупных размеров, в виде кубика, стороны которого имеют размеры три на три сантиметра. Действие таких гранул в почве будет более продолжительным, чем мелких. Изготовлять кубические гранулы можно способом штамповки через ячейки, сделанные в плане шахматной доски. Такую штамповку можно делать ручным способом.

Норма внесения гранул из расчета на куст один килограмм. Вносить их в почву следует таким же способом, как и обычные минеральные удобрения.
Органо-минеральные гранулы хранят в сухом месте.

Полив
Если виноградник не имел подзимнего полива и за осенне-зимний период почва достаточно не пропиталась влагой, то после внесения в нее минеральных удобрений весной необходимо полить кусты. Это делают так, чтобы почва пропиталась на глубину расположения корневой системы. Поливать можно вдоль ряда в канавки, если имеется в достатке вода, или очагами при ее недостатке. При очаговом поливе делают две-три лунки вокруг куста на расстоянии 40 сантиметров от него и заливают их водой. Когда она впитается в почву, канавки и лунки закрывают землей. Если поливают рано весной, до раскрытия кустов, тогда можно использовать для этой цели готовые канавки около кустов, заполняя их водой. После полива виноградника почву на нем следует содержать в рыхлом состоянии, чтобы дольше сохранилась влага.


Обломка зеленых побегов
При окончательной подрезке кустов учитывается возможность частичной гибели глазков от вымерзания, выпревания и механических повреждений, которые могут произойти во время укрытия кустов на зиму и раскрытия их весной. Поэтому оставляют на кусте количество глазков больше, чем требуется для нагрузки его весной. Когда из глазков побеги пойдут в рост и достигнут в длину 3—4 сантиметра, делают предварительную первую обломку лишних побегов нажатием пальца на побег у его основания. В этом случае удалению подлежат побеги, идущие из спящих почек на старой древесине, за исключением тех, которые нужны для формирования новых рукавов на кусте Для этой цели нужно оставлять такие побеги, которые находятся ближе к почве, или идущие из-под земли. При этом обязательно они должны быть удобно расположены в сторону шпалеры, на которую в дальнейшем будут прикреплены. Затем удаляют лишние побеги на сучке замещения и оставляют на нем только два побега: один нижний, расположенный от центра куста, и другой верхний, расположенный к центру куста.

Такую обломку затягивать не следует, так как на рост побегов, подлежащих удалению, без пользы расходуются питательные вещества.
Вторую, окончательную обломку зеленых побегов делают только на плодовой лозе, когда хорошо просматриваются соцветия. В этом случае в основном удаляют побеги, не имеющие соцветий. Если же куст будет перегружен соцветиями, то лишние против намеченной нагрузки урожаем куста обламывают тоже вместе с побегами. При этом нужно удалять побеги с небольшими соцветиями, неудобно расположенные на шпалере, а также двойники и тройники.

Иногда бывает так, что на кусте весной окажется недостаточное количество растущих побегов на сучках замещения, вследствие частичной гибели на них глазков. Тогда на плодовых лозах оставляют для полного роста, без прищипывания верхушек (о прищипывании будет сказано дальше), нужное количество хороших зеленых побегов, преимущественно в нижней части лозы, для использования их на урожай в будущем году.
Если на кусте к началу обломки зеленых побегов будет очень мало (вследствие большой гибели глазков), тогда удалять побеги не надо, потому что может возникнуть несоответствие между корневой системой куста и его надземной частью.
Поскольку вторая обломка зеленых побегов влияет на нагрузку куста урожаем, нужно оставлять на нем количество соцветий, соответствующее силе куста и реальной возможности полива, подкормки и других агротехнических мероприятий.

Опрыскивание кустов против мильдью
Наиболее распространенной и опасной болезнью на виноградниках считается мильдью возникает она весной и летом, обычно после дождей в теплую погоду. Поражает мильдью листья, зеленые побеги, соцветия и зеленые несозревшие грозди. Ягоды в период созревания и при полной зрелости этой болезнью не повреждаются. При заболевании мильдью сначала на поверхности листьев появляются слегка желтоватые маслянистые пятна, а затем на нижней части их образуется мучнистый белый налет в виде плесени. Если после возникновения этой болезни будет стоять влажная и теплая погода, мильдью распространяется еще в большей мере. С наступлением суши и жары создадутся неблагоприятные условия для развития грибка, дальнейшее распространение болезни на винограднике приостановится. Сильно пораженные мильдью листья отпадают.

Если виноградные кусты серьезно поражены мильдью, нарушается жизнедеятельность их, вследствие чего побеги могут не вызреть и снизится урожай как в текущем, так и в последующем году.
Чтобы предупредить возникновение мильдью на винограднике, нужно применять следующие меры: 1) располагать на шпалере побеги так, чтобы они не были загущены; 2) не допускать, чтобы ниже первой проволоки свисали грозди и зеленые побеги, которые после дождей будут находиться близко к сырой земле и загрязняться; 3) добиваться, чтобы между землей и первой проволокой был сплошной, на всю длину ряда, просвет для проветривания; 4) после обломок зеленых побегов не оставлять их на винограднике; 5) содержать почву в чистоте, своевременно удаляя сорную растительность; 6) расстояние между виноградными рядами должно быть не менее существующих в практике норм, чтобы междурядья хорошо освещались солнцем и проветривались.

После второй обломки зеленых побегов и по достижении оставшимися побегами длины 15—20 сантиметров следует опрыскать куст 0,75%-ным раствором бордосской жидкости. В практике случается, что при первом опрыскивании 1%-ным раствором указанного ядохимиката наиболее нежная верхняя часть молодого побега получает ожог, отчего приостанавливается рост его. При обработке 0,75%-ным раствором такая возможность почти устраняется.
Второй раз опрыскивают кусты 1%-ным раствором бордосской жидкости перед цветением, третий — после цветения и четвертый — перед созреванием ягод.
Опрыскивания следует проводить также после дождей в весенне-летний период, прекращая их с приостановкой роста побегов.
Для приготовления 1%-ного раствора бордосской жидкости на 10 литров воды берут 100 граммов медного купороса и 70 граммов негашеной или свежегашеной извести, а для получения 0,75%-ной жидкости на 10 литров воды — медного купороса 75 граммов и извести 55 граммов.

Раствор следует готовить в глиняной, деревянной или в стеклянной посуде. Медный купорос растворяют в воде в одной посуде (в горячей воде он растворяется быстрее), а известь в другой. Когда оба раствора будут готовы, раствор медного купороса тонкой струей вливают в известковое молоко, помешивая его деревянной мешалкой. Полученная жидкость должна иметь цвет нежно-голубого (небесного) оттенка и нейтральную или слабощелочную реакцию.
Если бордосская жидкость приготовлена правильно, опущенная в нее красная лакмусовая бумага слегка синеет (слабощелочная реакция). Незначительный избыток в бордосской жидкости извести не снижает качества самого ядохимиката и делает ее более липкой, благодаря чему она лучше держится на растении. Но большой избыток извести в бордосской жидкости может снизить эффективность ее, так как она слабее действует на грибок. При чрезмерном содержании извести в бордосской жидкости опущенная в раствор лакмусовая бумага красного цвета приобретает хорошо выраженный синий цвет. В таком случае в жидкость следует добавить раствора медного купороса. Если же в бордосской жидкости будет излишек медного купороса, то погруженная в нее лакмусовая бумага синего цвета приобретет красный цвет. В таком случае в жидкость нужно добавить известкового молока. Можно проверить качество рабочего раствора и другим, более доступным способом. Вместо лакмусовой бумаги в жидкость можно опустить лезвие ножа или гвоздь, но чтобы они были чистыми и незамасленными. Если на них появится медный налет, это будет означать, что в жидкости имеется избыток медного купороса. В таком случае следует добавить известкового молока. Лакмусовая бумага, лезвие ножа или гвоздь, погруженные в бордосскую жидкость с нейтральной реакцией, не изменят своего цвета.

Приготовленную бордосскую жидкость после проверки нужно использовать в день ее приготовления; позже она может утратить свои полезные свойства. Опрыскивать кусты нужно снизу вверх, чтобы жидкость ложилась главным образом на нижнюю часть листьев, где развивается грибок. Наносить жидкость на листья следует в такой мере, чтобы она не стекала с них каплями.

Опрыскивание лучше проводить утром и вечером в безветренную погоду.
Обрабатывают виноградные кусты ядохимикатами при помощи опрыскивателей разных систем. На винограднике, расположенном на приусадебном участке, хорошо применять опрыскиватель типа «Автомакс», который вмещает два ведра раствора. Заполняется он обычно наполовину. Во время химической обработки виноградных рядов опрыскиватель приходится при помощи прикрепленных к нему ремней носить на спине, что в какой-то мере затрудняет работу и утомляет работающего с ним. Такой опрыскиватель автор приспособил у себя на четырехколесной тележке, а короткий шланг заменил длинным, восьмиметровым (рис. 17). Шланг должен быть прочным, выдерживающим давление не менее двух атмосфер. Баллон опрыскивателя заполняют жидкостью (в количестве до двух ведер,) оставляя небольшое пространство свободным. Во время обработки виноградных рядов опрыскиватель с тележкой находится в стоячем положении на одном месте в междурядье.
При восьмиметровой длине шланга без передвижки опрыскивателя обрабатывается до 35 погонных метров шпалеры в двух смежных рядах. По мере ослабления давления в опрыскивателе нужно накачивать в баллон воздух.

Для продолжения работы опрыскиватель перевозится на тележке на другое место. При таком использовании прибора намного облегчается работа и повышается производительность труда. Во время опрыскивания нужно соблюдать меры предосторожности, помня, что бордосская жидкость является ядохимикатом. Поэтому, как уже было сказано, опрыскивать кусты лучше в безветренную погоду, чтобы жидкость, выходящая из опрыскивателя в виде водяной пыли, не заносилась ветром в лицо и на одежду. Во время опрыскивания нужно пользоваться предохранительными очками, а на лицо надевать марлевую повязку, иметь на себе головной убор. После окончания опрыскивания нужно остаток жидкости в приборе удалить через шланг. Затем вымыть опрыскиватель водой и высушить. Распылитель следует разобрать, промыть, вытереть тряпкой насухо и смазать вазелином железные части его против коррозии. По окончании работы необходимо тщательно с мылом вымыть руки и лицо и снять верхнюю одежду, в которой проводилось опрыскивание.

Подкормка растений
Для лучшего питания виноградных кустов в период цветения, образования завязей и созревания ягод их подкармливают минеральными или органическими удобрениями. Первая подкормка проводится за декаду до начала цветения винограда, она благоприятствует цветению; вторая — спустя 10 дней после цветения, благодаря ей лучше завязываются ягоды; третья подкормка проводится перед началом созревания ягод: она способствует созреванию их. Кроме этого, подкормки улучшают образование соцветий в почках и вызревание лозы.

Первый раз, подкармливая растения, вносят под куст: 40 граммов суперфосфата, 20 граммов аммиачной селитры (или 25 граммов сульфата аммония) и 15 граммов калийной соли. Для второй подкормки используют те же удобрения и в тех же дозах, что и при первой подкормке. При третьей подкормке вносят: 40—50 граммов суперфосфата и 20—25 граммов калийной соли или вместо нее древесную золу из расчета в пять раз больше нормы калийной соли.

Калийная соль и древесная зола являются калийными удобрениями, способствующими лучшему вызреванию побегов и накоплению сахара в ягодах винограда, Эти удобрения при подкормках следует использовать в водных растворах. Суперфосфат растворяется в воде не сразу, поэтому его нужно предварительно оставить на сутки в ней и периодически помешивать. Норму удобрений под каждый куст вносят с 2—4 литрами воды. Для этого с двух сторон куста, на расстоянии 30 сантиметров от него, вдоль ряда роют. по одной ямке глубиною 30 сантиметров или делают отверстия и вливают в них подкормочную жидкость. Когда она впитается в почву, ямки или отверстия засыпают землею. Если почва недостаточно влажная, то при подкормке следует увеличить количество воды. Подкармливать растения можно одновременно с общим поливом виноградника, в этом случае удобрения можно вносить в сухом виде.

Кроме минеральных удобрений, для подкормки используют и органические: фекалии, птичий помет, навоз и компост из растительных материалов. Эти удобрения, за исключением компоста, предварительно должны перебродить. Для этого ведро фекалий смешивают с тремя ведрами воды и в железной бочке или деревянной кадке оставляют на 12—15 дней. После этого сброженный раствор разбавляют еще водой из расчета на одно ведро раствора четыре ведра воды. Под каждый куст выливают ведро готового раствора. Птичий помет в количестве ведра смешивают с двумя ведрами воды и также оставляют для брожения на 12—15 дней. После этого сброженный раствор разбавляют еще водой из расчета на ведро его 10 ведер воды, под каждый куст вносят полведра этого раствора. Навоз также перед подкормкой сбраживают, смешивая одно ведро его с двумя ведрами воды. На каждое ведро перебродившего раствора добавляют два с половиною ведра воды и вносят под куст по ведру. Компост из растительных материалов смешивают с водой в пропорции 1:9, внося под куст ведро этого раствора.

Таким образом, расходуется: фекалий — одна двадцатая часть ведра на куст, или одно ведро на 20 кустов; птичьего сухого помета — 150 граммов на куст, или одно ведро на 66 кустов; навоза — одна десятая часть ведра на куст, или одно ведро на 10 кустов; компоста — одна десятая часть ведра на куст, или одно ведро на 10 кустов.

Из органических удобрений при третьей подкормке фекалии должны быть исключены: в них содержится много азота, из-за чего может затянуться вызревание лозы. При третьей подкормке органическими удобрениями к ним для лучшего вызревания лозы следует добавить 15 граммов калийной соли или 75 граммов древесной золы на куст.

Подкармливать виноград можно смесью минеральных и органических удобрений в половинной пропорции. Такая подкормка будет более эффективной, так как органические удобрения способствуют лучшему использованию виноградным кустом питательных веществ в минеральных удобрениях.
Если при подкормке почва будет сухой, то одновременно следует поливать кусты или, в крайнем случае, к норме подкормочной жидкости добавить воды.

Прищипывание верхушек зеленых побегов
Верхушки зеленых побегов с соцветиями, расположенные на плодовой лозе, прищипывают для того, чтобы временно прекратить рост побегов и усилить питание соцветий. Благодаря этому лучше будет протекать опыление соцветий, завязывание ягод и уменьшится опадение цветков, завязей и горошение ягод (ягоды мелкие без семян).

Прищипнутые побеги на 12—15 дней приостанавливают рост и в дальнейшем, при достаточной нагрузке куста, или совсем не растут, или дают незначительный прирост, потому что после нормального опыления соцветий и образования завязей хорошо сформированная гроздь будет полнее использовать питательные вещества, проходящие в прищипнутом побеге. Но и в условиях, благоприятствующих цветению винограда, все же неизбежно опадение цветков и завязей. Нормальное опадение цветков и завязей у всех сортов винограда может составлять приблизительно 3/4 всего наличия их в соцветии, отчего полноценность гроздей не снижается.
Благодаря прищипыванию зеленых побегов на плодовой лозе усиливается рост зеленых побегов на сучках замещения, что очень важно для получения высокого урожая в будущем году.

Цель, ради которой прищипывают зеленые побеги на плодовой лозе, может быть достигнута при достатке в почве влаги и питательных веществ, так как недостаточное поступление их в соцветия неблагоприятно сказывается на цветении и образовании завязей.
Прищипывают верхушку побега (коронку) на 2—3 сантиметра двумя пальцами выше четвертого или пятого листа за соцветием, чтобы на всем прищипнутом побеге оставалось 8—10 листьев, необходимых для роста и вызревания ягод.

Прищипывать верхушки зеленых побегов на плодовой лозе лучше за 5—6 дней до начала цветения или в самом начале его. Прищипывание, сделанное позже, в период, когда часть цветков уже отцветет, не полностью предупредит опадение цветков и завязей, но все же даст пользу: усилится рост побегов, не подлежащих прищипыванию, лучше залежатся плодовые почки и вызреет лоза, и лучше будут развиваться образовавшиеся завязи и вызревать ягоды.

Кусты всех сортов винограда плодоносят при условии, если их цветки опылены виноградной пыльцой. У культивируемых сортов винограда бывают цветки обоеполые и функционально-женские, а у дикого винограда — мужские (рис.). Обоеполый цветок имеет пестик и длинные прямые тычинки с пыльниками, которые обычно бывают по длине немного выше пестика. Такие цветки способны к самоопылению. Цветок функционально-женского типа также имеет пестик и тычинки, но последние у него короткие, обычно загнутые вниз, с пыльцой, не способной к оплодотворению в пестике. Поэтому цветки функционально-женского типа, такие, как у сортов Чауш, Мадлен Анжевин, Пухляковский, Молдавский черный, нуждаются в опылении пыльцой обоеполых цветков таких, как у сортов Шасла, Жемчуг Саба, Сенсо, Кабассия, Алимшак.

Опыляются цветки на винограднике обычно от распространения в воздухе посредством ветра пыльцы обоеполых цветков. Легкий ветерок утром и вечером в умеренно сухую, нежаркую погоду создает лучшие условия на винограднике для опыления цветков. При этом происходит более удачное перекрестное опыление между разными обоеполыми сортами винограда, хорошо опыляются и цветки функционально-женского типа, лучше развивается завязь, меньше осыпается и «горошится».

Для получения хорошего урожая винограда производят дополнительное опыление цветков. Однако надо помнить, что есть такие сорта винограда (Чауш, Пухляковский, Молдавский черный и др.), у которых при излишнем опылении ягоды развиваются мельче их обычной величины, гроздь заполняется ими очень плотно и не имеет той красоты, которая бывает при нормальной нагрузке ее завязью. Кроме этого, вызревание ягод у грозди, перегруженной завязью, затягивается. Некоторые сорта винограда с обоеполым типом цветка (Кабассия, Алимшак и др.) способны к хорошему самоопылению, а при излишнем опылении также имеют очень плотную гроздь с уменьшенными против своей нормальной величины ягодами. Такие сорта винограда при естественном опылении (без дополнительного) имеют ягоды нормальной величины, свойственной сорту, и полновесную гроздь. Поэтому опылять виноград дополнительно целесообразно в тех случаях, когда ожидаются сильная жара, сильные сухие ветры, продолжительные дожди, не благоприятствующие естественному опылению при помощи умеренного ветра.

Если на винограднике мало сортов с обоеполыми цветками или они отдалены от сортов с функционально-женским типом цветка, тогда дополнительное опыление женских цветков обязательно.
Такое опыление проводят в два срока: когда распустится в соцветиях до 50 процентов бутонов и при полном цветении их. Начинать работу следует утром после высыхания росы или дождевых капель и заканчивать к 11 —12 часам дня, а в пасмурную, без дождя, погоду можно выполнять ее на протяжении всего дня. Опыление на винограднике проводится следующим образом. С соцветий с обоеполыми цветками собирается пыльца путем стряхивания ее в стеклянную банку, хорошо вымытую горячей водой и высушенную. Затем при помощи пуховки, сделанной из заячьего или кроличьего меха, пыльца переносится на соцветия, подлежащие опылению. Для изготовления пуховок лучше брать зимний мех этих животных: он густой. Мех предварительно дезинфицируют спиртом или моют горячей водой с мылом, высушивают и прибивают мелкими гвоздиками к деревянной лопаточке.

Пользуются и другим способом дополнительного опыления. Вместо предварительного сбора пыльцы в стеклянную посуду пуховкой проводят по соцветиям, с которых нужно снять часть пыльцы, и переносят ее таким же приемом на соцветия, подлежащие дополнительному опылению. Бывает достаточно снять таким приемом пыльцу с пяти соцветий, чтобы доопылить целый куст. Дополнительное опыление следует проводить с осторожностью, дабы не нанести повреждений бутонам. Чтобы избежать непроизводительной потери пыльцы во время сбора ее на пуховку и опыления, нужно ладонь левой руки держать под соцветием, с которого часть пыльцы будет оседать на ладонь, затем ее можно переложить на пуховку и использовать по назначению.

Больший эффект от дополнительного опыления будет в том случае, если для этой цели использовать смесь пыльцы из разных сортов винограда.
На своем приусадебном винограднике автор проводит дополнительное опыление упрощенным способом. Для этого срезается с побега обоеполого сорта целое соцветие и этим соцветием, как пуховкой, проводится опыление со всех сторон соцветия опыляемого сорта. Для опыления таким способом нужно брать соцветия с таких сортов, у которых они с большим количеством бутонов (Кабассия, Алимшак и др.). Такое соцветие имеет на себе много пыльцы, — достаточной для опыления одного-двух кустов винограда.

Пасынкование
Пасынки — это боковые побеги второго порядка. Развиваются они из почек, образовавшихся в пазухах листьев, поэтому иногда их называют еще пазушными побегами.

Пасынки обычно развиваются при условиях, благоприятствующих развитию виноградного куста. Если он не получает достаточного количества влаги и питательных веществ или перегружен основными зелеными побегами (первого порядка) и урожаем, то пазушные побеги не образовываются, а случайно пробившиеся приостанавливаются в своем развитии.

Пасынки для нормально развивающегося и полностью сформированного куста не являются необходимыми, и поэтому, чтобы они не поглощали влагу и питательные вещества и не загущали куст, верхушки их после второго-третьего листа прищипывают. Этот агротехнический прием называется пасынкованием.
Прищипнутый пасынок способствует лучшему питанию зимующего глазка, расположенного у его основания. Удалять полностью пасынок не следует, потому что при этом могут создаться неблагоприятные условия для формирования зимующего глазка.

Если пасынкованием не пресекать развитие пазушных побегов, то рост основных побегов будет замедлен. Пасынки необходимы для куста тогда, когда он вследствие градобития или других причин лишится в вегетационный период многих листьев и зеленых побегов. В этом случае развивающиеся пасынки будут способствовать восстановлению силы куста.


Чеканка
Чеканка побегов заключается в том, что их укорачивают садовым ножом, или секатором, до нормально развитого листа.

Эту операцию производят в начале притупления роста побегов, т. е. примерно в конце июля — начале августа.
Чеканят побеги для того, чтобы усилить питание зимующих глазков и создать лучшие условия для вызревания лозы и созревания ягод винограда. Запаздывать с чеканкой не следует, так как только при своевременном проведении ее может быть достигнута намеченная цель. Чеканке подвергают кусты с сильным ростом побегов, а также в тех случаях, когда почва в предосенний период имеет избыток влаги, отчего удлиняется вегетационный период и создаются неблагоприятные условия для вызревания лозы и созревания ягод. Кусты со слабым ростом не чеканят.
Чеканка имеет и профилактическое значение против грибных болезней, в частности, против мильдью.

источник: vinograd.info






DACHNICA.COM.UA © 2008-2016   Все права защищены.   Создание сайта: LND