Уход за садом - март, апрель, май
Уход за садом - март, апрель, май
Уход за садом - март, апрель, май
Весной в кипени цветения, в буйной зелени летом, отягощенный плодами осенью или укрытый снегом зимой — сад живет в любую пору года. И в любую пору он требует заботы, труда, присмотра. Всякая работа должна быть приурочена к своему сроку: ведь поспешить или опоздать — значит напрасно потратить силы и время, потерять в урожае, а то и навредить земле и растениям.
И хотя абсолютно точные, исчерпывающие рекомендации тут дать вряд ли возможно, потому что, как говорят, год на год не приходится, многое зависит от конкретных погодных условий, однако примерный, помесячный календарь работ на участке поможет садоводу верно вести хозяйство, загодя готовиться к поспевающей работе и выполнять ее в лучшие агротехнические сроки.
Каков же он, календарь ухода за плодовыми и ягодными культурами применительно к средней полосе России? Начнем его, конечно же, с весны, когда сад пробуждается к новой, активной жизни. Итак, пограничный между зимой и весной месяц...
Март. Первым делом советуем дачнику надеть высокие валенки или сапоги, обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья и ягодные кустарники. Ветви кустарников освобождают из-под снега, чтобы они не поломались, когда снег начнет таять и оседать. Сугробы вокруг штамбов молодых деревьев яблони плотно притаптывают, руша мышиные ходы и не давая грызунам добраться до лакомой коры. Обнаруженные на штамбах и скелетных ветвях повреждения следует сразу же, не зачищая ножом, замазать садовым варом, а потом обернуть черной пленкой. Годится и прозрачная, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой. Так раны затянутся быстрее.
Если осенью штамбы и основания скелетных ветвей яблонь не были защищены от повреждения солнечными ожогами, это надо сделать теперь, нанеся специальный состав, приготовленный из расчета 10 л воды, 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Когда под рукой нет этих компонентов, можно поступить проще: штамб выше поверхности снега и основания скелетных ветвей обмотать светлой бумагой, например газетами. Защита от солнечных ожогов особенно необходима деревьям недостаточно зимостойких сортов и подмерзшим в одну из прошлых суровых зим.
В эту пору для весенней прививки плодовых культур начинают заготавливать однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой, а если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны.
Как только дневная температура поднимается выше нуля, приступают к обрезке плодовых деревьев. Об этой важной операции мы уже довольно подробно рассказывали. Добавим, что веточки с кладками кольчатого шелкопряда или с зимующими гнездами боярышницы (паутиной спутаны несколько листьев) сжигают, а остальные, разрубив их на 20—25-сантиметровые отрезки, можно впоследствии использовать для устройства скрытого дренажа, о котором тоже упоминалось.
Когда снег сойдет и почва чуть подсохнет на участке, советуем дачнику еще раз внимательно осмотреть деревья и кустарники. С деревьев снимают толь и рубероид, использовавшиеся для защиты от грызунов, а если вновь обнаружатся повреждения, их обрабатывают так же, как только что рекомендовалось. Бывает, что повреждение большое и без прививки мостиком не обойтись. Тогда с сорта, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами яблони (особенно пригоден Штрейфлинг), срезают несколько сильных однолетних побегов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом, сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают в мае, во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.
Проводят обрезку и формирование ягодных кустарников. Одновременно у здоровых и урожайных кустов черной, красной и белой смородины вырезают однолетние побеги для размножения одревесневшими черенками, если, конечно, эта работа не была сделана осенью. У черной смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей: они хрупкие, с выеденной сердцевиной, заполненной темными выделениями, а также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей (обычно они сухие или полусухие, в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами). С кустов черной смородины и крыжовника, подверженных заболеванию мучнистой росой, удаляют искривленные и покрытые плотным белым войлочным налетом верхушки побегов. С черной и красной смородины собирают в жестяную или стеклянную банку почки, поврежденные почковым клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтой окраски. Если таких почек на побеге много, то его удаляют полностью. У малины вырезают специфически утолщенные в нижней части побеги, пораженные стеблевой галлицей. Все эти отходы сразу же сжигают.
Апрель. Продолжают обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда почва под ними достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Одновременно сгребают опавшую листву и растительные остатки, которые послужат сырьем для получения отличного органического удобрения — компоста. Место под компостную кладку (см. гл. I) отводят по возможности тенистое, подальше от жилья и колодца. Оно должно быть ровным, размером не менее 2 х 1,5 м.
Площадку углубляют и обносят земляным валиком, чтобы жидкие фракции не растекались. Вот сюда и сгребают листву, другой растительный мусор, опилки, кухонные отходы — словом, всяческую органику. Компостная куча должна быть все время влажной. Поэтому в жаркую и сухую погоду ее периодически поливают, в том числе и навозной жижей, способствующей более полному и быстрому разложению растительной массы. С этой же целью кучу время от времени перелопачивают. А чтобы устранить неприятный запах, ее прикрывают тонким слоем скошенной травы, выполотых сорняков и т. п. Удобрительную ценность компоста повышают, добавляя в кладку 1—2% простого суперфосфата и 2—3% извести (от общей массы органического вещества).
И если уж речь зашла об удобрении, то попутно отметим, что под те деревья, чей однолетний прирост менее 15 см, вразброс вносят мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2 площади проекции кроны. Удобрения заделывают граблями. Для деревьев, растущих на задернении, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером, а если днем, то обязателен легкий полив, чтобы мочевина быстрее попала в почву.
Во второй половине апреля проводят посадку плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Делают это так. На расстоянии метра от штамба по кругу выкапывают канавку глубиной в два штыка лопаты. Встречающиеся здесь корни перерубают. Внутри круга вилами, не повреждая корней, осторожно разрыхляют и удаляют почву. Тут важно сохранить как можно больше мелких обрастающих корней. Почву отгребают и, когда освобождаются крупные горизонтальные корни, дерево постоянно расшатывают, определяют нахождение вертикальных корней и аккуратно перерубают их лопатой. Работу эту советуем делать вдвоем. Дерево пересаживают в заранее подготовленное место, обильно поливают, мульчируют (торфом, перегноем, опилками и т. п.) и обязательно подвязывают к постоянной опоре.
В апреле, пользуясь тем, что земля хорошо пропитана влагой, делают и такую, не совсем обычную работу: поднимают деревья с заглубленной корневой шейкой. Конечно, чем моложе дерево, тем сделать это проще и легче, но все равно требуется участие двух человек. Сначала в приствольном круге осторожно снимают верхний слой почвы, пока не появятся крупные корни. Затем на расстоянии около 2 м от штамба вкапывают столб диаметром 15—20 см и длиной до 1,2—1,5 м так, чтобы он возвышался над поверхностью почвы на 0,8—1,0 м. Это и будет своеобразная опора для рычага, в качестве которого используют 5—6-метровое бревно, привязанное коротким концом к штамбу дерева под нижней скелетной ветвью.
Предварительно это место надежно ооматывают мягкой тканью. Если почва все-таки недостаточно увлажнена, в приствольный круг наливают воду из такого расчета, чтобы она проникла на глубину 60—80 см. Теперь постепенно нажимают на длинный конец бревна до тех пор, пока и корневая шейка дерева на окажется над почвой на 10—15 см. В этом положении бревно фиксируют с помощью груза на несколько дней. Затем все приспособления убирают. Корни засыпают, поливают водой и вновь добавляют почву, чтобы она заполнила все пустоты между корнями.
А наклонившееся дерево выправляют следующим образом. С противоположной его наклону стороны примерно в метре от штамба вбивают прочный кол или вкапывают столб. К нему привязывают веревку, «восьмеркой» (через картон или рубероид) опоясывают ею ствол и притягивают дерево к колу или столбу до тех пор, пока ствол не примет вертикальное положение. Веревку завязывают плотным узлом, и в таком положении оставляют дерево на несколько дней. Чтобы работа прошла успешнее, в приствольном круге предварительно осторожно снимают верхний слой почвы до появления крупных корней. Если почва недостаточно влажная, проводят обильный полив. После этого землю возвращают на место.
В апреле дачники приступают к перепрививке плодовых деревьев, начиная со сливы и вишни. Их прививают в древесину — способами врасщеп, улучшенной копулировкой с язычком, в боковой зарез. Заканчивают прививку до того, как у перепрививаемых деревьев набухнут почки. Затем приступают к перепрививке яблони, груши, рябины. Это операцию делают только в сухую погоду.
Лишь сойдет снег и немного подсохнет почва на плантации земляники, посаженной осенью, — проводят оправку растений. Те из них, чьи корни оголены, окучивают. Кустики, у которых верхушечная почка засыпана почвой, слегка приподнимают при помощи штыковой лопаты. На место погибших растений подсаживают новые того же сорта. Вокруг кустиков почву рыхлят штыковкой на глубину 2—3 см, в междурядьях — мотыгой на глубину 8—10 см. Подсохшие прошлогодние листья на плодоносящей землянике аккуратно срезают секатором поближе к основанию куста, затем почву в междурядьях обрабатывают ручным культиватором или мотыжат.
Сразу же после этих операций землянику накрывают полиэтиленовой пленкой. Хорошие результаты получают при выращивании под пленкой таких сортов, как Красавица Загорья, Заря, Фестивальная. Созревание их ягод ускоряется на 10—20 дней, а урожайность повышается на 70—80%. Пленочное укрытие делают в виде туннеля. Если есть возможность совместно забрать под пленку два смежных ряда двух различных сортов, то урожай ягод увеличивается и за счет перекрестного опыления. Опорными элементами укрытия служат дуги из проволоки диаметром 6—10 мм, заглубленные концами в почву. Высота дуг над землей 0,7 м, а расстояние одна от другой 1 м. Чтобы пленка между ними не провисала, дуги поверху связывают между собой шпагатом. Пленку натягивают и прижимают такими же дугами. Во время цветения для лучшего опыления цветков насекомыми пленку приподнимают вдоль туннеля. В период созревания ягод пленку снимают.
Содержание участка под черным паром, то есть периодическое рыхление почвы и удаление сорняков, требует много времени и труда. Поэтому некоторые дачники на участке применяют культурное задер-нение. Для этой цели пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например мятлик луговой, овсяница, белый клевер. Подсохшую почву перекапывают и тщательно выравнивают, разбивая граблями комья. На каждые 10 м2 высевают смесь из семян белого клевера (2—3 г), овсяницы луговой (5—6 г) и мятлика лугового (2 г). Затем почву слегка боронуют обратной стороной грабель и, защищая от птиц, накрывают пленкой. Когда семена прорастут, пленку убирают. Чем раньше посеяны травы, тем дружнее их всходы.
Если в прошлом сезоне на участке были сильно распространены тля, медяница-листоблошка, клещи, необходимо опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 3—4%-ным раствором нитрафена (300— 400 г на 10 л воды). Это делают до распускания почек, когда дневные температуры достигнут 10°С. Обрабатывают растения так, чтобы раствор со всех сторон полностью покрыл даже самые небольшие веточки. Против парши яблонь и груш, коккомикоза вишни почву в приствольных кругах поливают 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Расход жидкости — 2 ведра на 1 м2.
Май. Из всех садовых работ, пожалуй, самая трудная и нудная — борьба с корневищными сорняками, особенно с пыреем. Ничего не поделаешь: весной снова надо браться за лопату или вилы, перекапывать участок, тщательно высматривать и удалять корневища. Однако есть места, где к сорнякам не очень-то подберешься, например дорожки и канавы по границе участка. Тут можно применять специальный препарат симазин, который эффективно действует по крайней мере в течение года, если, конечно, все делать в строгом соответствии с инструкцией. Используют симазин в виде водной суспензии. Порошок препарата сначала заливают небольшим количеством воды, а затем растворяют до нужной концентрации. Перед употреблением раствор перемешивают. Для опрыскивания 10 м2 площади требуется 1 л суспензии, содержащей 10 г порошка. Такая доза эффективна против злаковых и широколистных однолетних и многолетних сорняков — вьюнка полевого и пырея ползучего.
Когда на плодовых деревьях распускаются почки (появление у них «зеленого конуса»), эти культуры опрыскивают смесью, приготовленной в следующем соотношении: 30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 10 л воды. Подобная мера направлена против жуков яблонного цветоеда, личинок яблонной медяницы, плодовых клещей, тлей, почковой моли, гусениц вишневой и яблонной моли, боярышницы, шелкопрядов, парши и пятнистостей — главных врагов будущего урожая. При сильном распространении вредителей ту же операцию повторяют в период обособления и окрашивания бутонов (по «розовому бутону»).
Продолжают работы, начатые в апреле. Еще раз внимательно осматривают кусты черной смородины и собирают поврежденные почковым клещом почки, приподнимают посаженные осенью деревца с заглубленной корневой шейкой и т. д. Ведут перепрививку малоценных сортов яблони и груши, применяя наряду со способами «в древесину» прививку за кору. Проводят весеннюю посадку земляники.
С началом хорошего сокодвижения, которое сопровождается распусканием листьев на плодовых деревьях, приступают к прививке «мостиком» тех из них, что повреждены грызунами. Для этого выше и ниже повреждения делают Т-образный разрез коры. Берут заготовленные ранее для такой прививки побеги и смотрят, чтобы среди них не было подмерзших и с распустившимися почками. Выбранный побег, длина которого должна быть больше поврежденного места, прикладывают к Т-образным разрезам коры и намечают места длинных (5—6 см) косых срезов со стороны, обращенной к дереву. С другой стороны длинного среза на побеге делают короткий срез, чтобы улучшить контакт побега с корой дерева. Длинный срез на верхнем конце побега выполняют несколько выше по сравнению с зарезом на коре дерева, чтобы, будучи вставленным под кору, побег не выступал, когда ему придадут слабую дугообразную форму, не дающую «мостику» смещаться при раскачивании дерева ветром. Концы побегов осторожно, без повреждений заводят в Т-образные зарезы коры. Если кора толстая и плотного прилегания срезов на побеге к камбию дерева не получается, то в ней делают желобок, соответствующий толщине побега.
Концы побега прибивают к дереву тонкими гвоздиками длиной 2—2,5 см, накладывают обвязку из пленки и все щели тщательно замазывают садовым варом. Количество «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Уход за «мостиком» заключается в систематическом удалении появляющихся здесь листьев и побегов. Если этого не делать, верхний конец «мостика» не приживается. В солнечную погоду места прививок притеняют, а дерево периодически поливают. Материалом для «мостика» могут служить и побеги, появляющиеся ниже места повреждения, а также корневая поросль вблизи штамба.
Пострадавшие от морозов плодовые деревья обрезают, когда распустятся почки и станет очевидной степень повреждения веток. Полностью отмерзшие ветви вырезают на кольцо, частично тронутые морозом — укорачивают. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железистым суриком). Садовый вар не годится, потому что, как мы знаем, под действием сильного соковыделе-ния он отстает от срезов.
Наступает время приняться и за малину. Прежде всего развязывают пригнутые на зиму побеги. Верхушки их срезают по первой верхней хорошо сформировавшейся почке. Поломанные и больные побеги удаляют без пенька. Оставшиеся побеги равномерно распределяют в ряду, подвязывая к шпалере (она предпочтительнее) или к кольям. Шпалеру советуем дачнику делать следующим образом. По середине ряда, на расстоянии 5 м друг от друга вкапывают деревянные или железобетонные столбы, старые водопроводные или асбестоцементные трубы, чтобы они возвышались над поверхностью почвы не менее чем на 1,5 м. На высоте 1 м и 1,5 м к ним прикрепляют метровые отрезки водопроводных труб, через которые протягивают проволоку.
К ней равномерно подвязывают все плодоносящие побеги: те, что поменьше, — к нижней, высокие — к верхней. При такой шпалере центр куста малины хорошо освещается солнцем, улучшается развитие однолетних побегов, снижается повреждение их грибными заболеваниями.
При засушливой весне и отсутствии дождей проводят полив ягодников перед цветением, особенно на участках с мягкой почвой! Хорошо совместить его с подкормкой органическими удобрениями — навозной жижей или птичьим пометом, разведенными соответственно в 10 и 20 раз. На малине дают по ведру такого раствора на метр ряда, на взрослых кустах смородины и крыжовника — по два ведра. Азотные удобрения тут нежелательны, так как могут спровоцировать повреждение ягодников грибковыми болезнями. Плодовые культуры также перед цветением рекомендуется подкормить навозной жижей, разведенным птичьим пометом или мочевиной. Дозировка зависит прежде всего от возраста плодового дерева. Раствор органического удобрения дают из расчета одно ведро на 1 м2 площади проекции кроны. При подкормке мочевиной на 1 м2 приствольного круга дерева до 12-летнего возраста вносят один спичечный коробок (15 г) препарата, до 20-летнего — 1,5 коробка и старше 20 лет — два коробка. Если деревья выращиваются на задернении, эти дозы увеличивают вдвое. Подкормки вносят под вечер, после дождя или перед поливом.
Перед цветением ягодные культуры последний раз до сбора урожая опрыскивают ядохимикатами. В дальнейшем пользуются только соответствующими растительными настоями, поражающими вредителей, но безвредными для чеповека. Землянику в период выдвижения цветоносов опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л воды), борясь с малинно-земляничным долгоносиком и паутинными клещами. Смородину и крыжовник обрабатывают препаратом той же концентрации против галлиц, пилильщиков, тлей, клещей и огневки. Малину в период бутонизации опрыскивают опять-таки аналогичным раствором карбофоса против малинного жука и ма-линно-земляничного долгоносика на плодоносящих и против малинной мухи на молодых побегах.
Тщательно осматривают цветущую черную смородину, выявляя кусты, поврежденные махровостью. В период цветения наиболее легко обнаружить это очень серьезное заболевание, которое распространяется почковым клещом и тлей. Цветки у здоровых кустов имеют широкие чашелистики бледно-зеленой окраски, а у больных — узкие чашелистики фиолетовой окраски. После цветения они не опадают, а засыхают и приобретают форму звездочки. Ягоды не завязываются. Поврежденные махровостью кусты подлежат раскорчевке. Болезнь через почву не передается, поэтому на место раскорчеванных кустов можно высаживать новые.
Через две недели после цветения плодовые деревья вновь опрыскивают смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (соответственно 30, 20 и 40 г на 10 л воды). Обработка направлена против плодожорки, тли, медяницы, листовертки, моли, парши и других вредителей и болезней. Если под кронами деревьев или очень близко к ним растут овощные культуры, земляника или ягодные кустарники, то их следует перед опрыскиванием накрыть пленкой.
Почву под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также в междурядьях земляничной плантации поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
