Выращивание огурцов
Выращивание огурцов
Для выращивания в защищенном грунте известно и применяется большое количество сортов огурцов.
За 5-10 дней до высадки рассады на постоянное место в подготовленные с осени грядки дополнительно вносят минеральные удобрения из расчета: 1 столовая ложка сульфата калия, 1 столовая ложка мочевины, 3 столовые ложки суперфосфата, 2 стакана древесной золы или 1 стакан доломитовой муки на 1 м 2 площади грядки. Затем гряды перекапывают и поливают теплым раствором жидкого коровяка или птичьего помета. На 10 л воды берут 0,5 л коровяка или 0,25 л птичьего помета и 1 чайную ложку медного купороса.
Непосредственно перед высадкой рассады на грядках делают лунки глубиной, равной высоте горшочка или стаканчика, в которых выращивалась рассада (10-12 см). Лунки размечают по шнуру. На каждой грядке теплицы шириной 0,95-1 м делают два ряда лунок. Расстояние между рядами берут 65-70 см, а расстояние между растениями в ряду — 30-35 см. При длине теплицы, равной 4 м, в одном ряду размещают 11-12 растений, т. е. на 1 м 2 площади грядки размещают 5-6 растений.
В низких парниках и укрытиях, где предполагается размещение огуречных плетей на земле, растения высаживают в один ряд посередине грядки с расстоянием между ними 18-22 см, т. е. при длине парника или укрытия 4 м и ширине 0,95-1 м в одном сооружении размещают 18-20 растений.
В каждую лунку выливают 1-1,5 л раствора коровяка (на 10 л воды берут 0,5 л коровяка) и высаживают рассаду, как описано в разделе 7.4 Высадка рассады на постоянное место.
Через 5-7 дней после высадки рассады растения подвязывают к шпалере. Нижний конец шпагата привязывают к растению свободной петлей над вторым-третьим листом, на высоте, примерно, 10-15 см от поверхности почвы.
Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2-3 недели роста растений на грядке проводят рыхление почвы. Рыхление делают очень осторожно, чтобы не повредить корни растений. В дальнейшем рыхление проводят на большую глубину. Периодичность рыхления зависит от степени утрамбованности почвы. Одновременно с рыхлением проводят окучивание растений, так как по мере роста корни огурцов оголяются и их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подсыпка влажной почвы способствует образованию дополнительных корней, улучшению корневого питания и, в конечном итоге, повышению урожайности растений.
Температура воздуха в теплице при выращивании огурцов до начала плодоношения должна быть 22-24°С — в солнечные дни, 20-22 °С — в пасмурные дни и 17-18°С — в ночное время. В период плодоношения температура воздуха в теплице должна быть на 2-3 градуса выше указанной. Регулируют температуру воздуха в теплице вентиляцией при помощи дверей, фрамуг и форточек, а также притеняя южную сторону сооружения одним из способов, описанных в разделе 6.3. Вентиляция и притенение парников и теплиц. Температура почвы в теплице днем должна быть 20-24°С.
Огурцы требуют регулярных и частых поливов. Поливают их очень осторожно, чтобы не повредить стебли и корни. Поливать нужно почву вокруг растений, а не сами растения. Нельзя поливать огурцы из шланга сильной струей. Если огурцы посажены очень густо или разросшиеся растения имеют большое количество стеблей и листьев и к дальнему ряду растений затруднен доступ для полива, может быть применен такой прием. С садовой лейки снимают насадку с сеткой, в заросли огурцов просовывают носик лейки и, таким образом, поливают почву вокруг растений.
До начала плодоношения огурцы поливают необильно, через 5-7 дней, расходуя 0,3-0,5 л на одно растение, а во время плодоношения — через 2-3 дня, расходуя по 1,5-2,5 л на одно растение в зависимости от погоды. Огурцы поливают только теплой водой, имеющей температуру не ниже 20-23 °С. При поливе холодной водой рост и развитие растений тормозятся , растение заболевает, происходит массовое отмирание завязей.
После полива парники и теплицы желательно проветрить, чтобы избежать излишней влажности и повышения температуры воздуха внутри сооружения, которые приводят к появлению болезней и размножению вредителей.
Огурцы очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому при отъезде с участка необходимо обеспечить их автоматический полив одним из способов или хотя бы поставить в теплицу 2-3 ведра с водой. Теплую, нагретую солнцем воду используют для полива при приезде на участок.
Оптимальная влажность воздуха в теплице должна быть 75-80%. Более высокая влажность при высокой температуре способствует появлению тли и белокрылки , а при высокой температуре и низкой влажности появляется паутинный клещ. Поэтому для профилактики и защиты огурцов от этих опасных и широко распространенных вредителей в теплице должны поддерживаться оптимальные температура и влажность воздуха, теплица должна регулярно и своевременно проветриваться.
Важным агротехническим приемом при выращивании огурцов является их подкормка. За весь период их выращивания после высадки рассады проводят 4-5 подкормок органическими и минеральными удобрениями. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады раствором коровяка или птичьего помета. На 10 л воды берут 0,5 л коровяка или 0,25 л птичьего помета. В раствор могут быть добавлены по 1 чайной ложке сульфата калия, мочевины и суперфосфата. Остальные подкормки проводят в период плодоношения через каждые 7-10 дней. На 10 л воды берут 0,5 л коровяка или 0,25 л куриного помета, 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски, по 1 чайной ложке сульфата калия и полного удобрения РОСТ-1. При первой и второй подкормках на 1 м 2 площади грядки расходуют 5-6 л раствора, а при последующих — 7-10 л на 1 м2.
Если нет коровяка или куриного помета, можно приготовить их заменитель. Собирают различные свежескошенные травы (подорожник, мокрица (звездчатка), листья одуванчика, мать-и-мачеха и др.), режут их, набивают ими бочку и заливают теплой водой с температурой примерно 50 °С. В воду можно добавить 40-50 г мочевины или другого азотного удобрения. Хорошо размешивают, сверху кладут крышку, на нее груз и оставляют на 1,5-2 недели. Полученный раствор процеживают и поливают им грядки из расчета 3-4 л на 1 м 2 площади грядки.
Перед каждой подкормкой почву поливают, чтобы удобрение лучше и равномернее распределялось в почве. После каждой подкормки, как только почва подсохнет, ее рыхлят, чтобы улучшить газообмен.
При подкормке раствор льют только на почву, чтобы не вызвать ожог растений удобрениями. Если раствор попал на листья и стебли растений, их промывают чистой водой.
При выращивании огурцов обязательно проводят формирование растений. Формирование растений — это прием, регулирующий его рост и образование плодов.
При выращивании огурцов в теплице на шпалерах обычно формируют один основной стебель и несколько боковых побегов. Для того чтобы растение быстро развивалось, стебель был крепкий, а листья крупные, необходимо удалить цветки и побеги в пазухах первых четырех настоящих листьев.
Главный стебель при достижении им шпалеры перекидывают через проволоку и привязывают непосредственно к ней. Когда длина главного стебля будет ниже шпалеры на 50-60 см, его прищипывают (обламывают). При прищипывании происходит быстрый рост и развитие боковых побегов. Они дают особенно много женских цветов и, следовательно, плодов. Прищипку нужно делать острым ножом или садовыми ножницами, а не пальцами, чтобы меньше травмировать растение.
Верхушки боковых побегов также прищипывают, причем побеги в нижней части растения оставляют длиной 20-25 см, в средней — 30-40 см и в верхней — 40-50 см.
При выращивании огурцов в парниках и укрытиях растения обычно не поднимают, и они стелются по земле. По мере роста побегов их направляют по земле поперек грядки, поочередно в разные стороны, а также производят их формирование. Верхушку растения прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист. Срез делают между пятым и следующим еще не развернувшимся листом. Боковые побеги прищипывают над третьим-четвертым листом. Так как после прищипки образуется много боковых побегов и они не всегда растут в желаемом направлении, их укладывают так, чтобы они при дальнейшем росте и развитии покрывали равномерно всю грядку.
Приведем основные сведения об опылении огурцов. Все сорта огурцов делятся на опыляемые и партенокарпические (неопыляемые ), т. е. сорта только женского типа цветения с партенокарпическим плодообра-зованием , не требующим опыления.
При выращивании партенокарпических сортов и гибридов огурцов нет необходимости заботиться об опылении цветков. Рекомендуется только до появления женских цветков (с огурчиком) обрывать все мужские цветки.
При выращивании опыляемых сортов и гибридов с самого начала их цветения необходимо позаботиться об опылении цветков пчелами и другими насекомыми, для чего нужно периодически открывать двери, форточки и фрамуги. Если пчел в теплице мало из-за плохой погоды или из-за их отсутствия в данной местности, опыление женских цветков проводят вручную. Для этого мягкой кисточкой пыльцу с распустившихся мужских цветков (тех, которые без миниатюрного огурчика) с помощью мягкой кисточки переносят на рыльце пестика женских цветков.
В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые, пожухлые, поврежденные и больные листья вырезают, больные, и уродливые плоды также убирают. При обрезке больных листьев черешки не оставляют, чтобы не распространять инфекцию. Здоровые листья не обрезают, так как они являются источником питания плодов. Вообще огуречные растения лишний раз тревожить и травмировать не рекомендуется, так как это может вызвать ослабление растения и привести к снижению урожая.
Сбор плодов в начале плодоношения производят через 2-4 дня, а в период массового плодоношения — ежедневно. Для консервирования обычно убирают зеленцы массой 100-150 г. Переросшие и перезревшие плоды на растениях также не оставляют, так как редкие сборы зеленцов задерживают формирование следующих завязей, что отрицательно сказывается на величине урожая.
При сборе урожая плоды не рекомендуется обрывать, так как стебли огуречных растений очень нежные и ломкие. При обрывании плодов они легко повреждаются, что может привести к задержке роста растений и заметным потерям урожая. Плоды следует срезать ножом или садовыми ножницами, перерезая середину плодоножки.
