Выращивание томатов в теплице
Выращивание томатов в теплице
Под теплицы выбирают ровный участок, защищенный от холодных ветров, хорошо освещаемый в течение всего дня.
Желательно, чтобы грунтовые воды залегали не ближе, чем 1,5м от поверхности почвы. В противном случае грунт в теплице придется приподнимать (досыпать). На таком участке также не должна застаиваться вода после дождя или таяния снега.
Двускатные теплицы (похожие на домик) для равномерного освещения растений располагают коньком с севера на юг, односкатные — на южную сторону. С целью уменьшения трения и порчи пленки элементы конструкции предварительно обматывают старой пленкой или тканью.
У нас все чаще стали строить теплицы на фундаменте и с постоянным остеклением. В них должны быть форточки для сквозного проветривания. В теплицах используется стекло 3-5 мм. Для герметизации и укрепления стекла применяют замазку или незастывающую мастику. Металлические и деревянные конструкции окрашивают в светлые тона. К недостаткам постоянно остекленных теплиц относится необходимость замены грунта через 3-4 года и строгое соблюдение севооборота (чередование культур).
Хорошо себя зарекомендовали в западноевропейских странах и у ряда наших овощеводов теплицы, у которых стены состоят из съемных остекленных рам, а крыша —из пленки.
Значительно меньше материалов потребуется для установки временного пленочного каркаса. Чаще всего используют проволоку сечением 3-5 мм или полиэтиленовые трубки в виде дуг. Можно порекомендовать следующую конструкцию. Заготавливают отрезки проволоки длиной 1,5 м и изготавливают из них опорные дуги. Их заглубляют в почву на 20 см, расстояние между дугами 1 м, высота над поверхностью почвы 60 см. Чтобы пленка не провисала, по вершинам дуг и с боков натягивают и,закрепляют шпагат.
Для большей устойчивости каркаса с обоих торцов вбивают колья и к ним у поверхности почвы привязывают шпагат. Затем каркас накрывают пленкой шириной 1,2-1,5 м. По краям присыпают ее землей. Такие временные укрытия позволяют на две-три надели раньше начать посадку и, соответственно, раньше получать урожай томатов. При наступлении устойчивой теплой погоды днем и ночной температуры более 10°С (где-то в начале июня), укрытия снимают.
Выбор сорта. Для временных пленочных укрытий и малогабаритных тоннелей довольно часто используют раннеспелые детерминантные (низкорослые) сорта: Доходный, Превосходный, Перамога, Силач, Ружа и др. Урожайность их достигает 6 кг/м2. Для получения сверхранней продукции высаживают небольшое количество низкорослых сортов, а остальную площадь отводят более урожайным индетерминантным (высокорослым) сортам. Опытные овощеводы получают до 12 кг/м2 товарной продукции при выращивании высокорослых сортов.
Среди высокорослых сортов лучше всего выбрать гибриды F1, преимущества которых общепризнанны во всем мире. Семена гибридов F1 дороже, но они оправдывают себя. Районированный сорт Вежа и гибриды F1 Старт, Надежда при выращивании хорошо зарекомендовали себя по качеству и количеству получаемой продукции.
Все большую популярность приобретают полудетерминантные (средне-рослые) сорта, удачно сочетающие высокую продуктивность с ранней и дружной отдачей урожая. К такому типу относится гибрид Верлиока (Россия) и белорусский гибрид Шторм F1.
О выращивании рассады мы не раз подробно писали. За 10 дней до высадки растений в теплицу их закаливают, постепенно увеличивая время пребывания под прямыми солнечными лучами.
Подготовка почвы. Для нормального обеспечения растений элементами питания, влагой и воздухом фунт в теплице должен быть рыхлым (супесчаным), если тяжелый — добавляют 30% песка. Вместо него, не менее чем за 10 дней до посадки, вносят и органику. 10-20 кг опилок или коры — на 1 м2. Перед внесением на 1 м3 опилок добавляют 1 кг мочевины или 1,5 кг аммиачной селитры. Перед перекопкой почвы можно внести 5-10 кг/м2 перепревшего навоза (следует остерегаться гербицидов, оставшихся на соломе). Из расчета на 1 м2 обязательно вносят: аммиачной селитры 35 г, двойного суперфосфата — 35 г, калия хлористого (сульфата калия) — 30 г, сульфата магния — 5-10 г (без него томаты слабо плодоносят).
Посадка. Срок посадки в теплицу — не позднее 5-10 мая. Схема посадки: для высокорослых и среднерослых гибридов—3-3,5 растения на 1 м2, для низкорослых сортов — 4-4,5 растения. К этому сроку качественная рассада должна быть 50-60-дневного возраста, 20-30 см в высоту, с 7-8-ю настоящими листьями, в фазе бутонизации.
При посадке в лунки подливают воду, не менее 3 л на растение. Дней через 5-7, когда растения хорошо приживутся, их подвязывают. Петля снизу должна быть широкая, не менее 3-4 см в диаметре.
Уход за растениями. При низких температурах в начальный период роста растения в теплице сильно отстают в развитии, листья их становятся светло-зелеными. В этом случае рекомендуется провести внекорневую подкормку (опрыскивание по листьям) 0,5%-ным раствором мочевины: на 10 л воды — 50 г мочевины (карбамида). Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или под вечер, чтобы не было ожогов.
Обязательно и регулярно удаляют пасынки, чтобы они были не более 5см. У высокорослых гибридов удаляют все боковые пасынки, формируя их в один стебель.
У среднерослых сортов при каждом пасынковании оставляют по одному верхнему пасынку, который затем становится главным стеблем.
Детерминанты (низкорослые) формируют в 3 стебля. При первом пасынковании оставляют 3 верхних пасынка, а при дальнейших — удаляют все боковые пасынки на этих всех стеблях.
Днем необходимо обеспечить сквозное проветривание теплиц, так как при температуре +30°С пыльца стерилизуется, а плоды повреждаются. Оптимальная температура днем +22 +24 С и +17 +18°С — ночью. При полном наливе плодов на первой кисти начинают каждую неделю удалять снизу по 2-3 листа.
Поливают растения в первой половине дня, стараясь не смачивать листья. Первая подкормка микроэлементами — через 10-13 дней после посадки, последующие — еженедельно. Обычно для подкормок используют готовый состав микроэлементов, продаваемый в магазинах. Однако лучше самим приготовить хороший состав: на 10 л воды (маточный раствор) — борная кислота (5 г), цинк сернокислый (3 г), железо сернокислое или хелатное (15 г), аммоний молибденово-кислый, кобальт азотнокислый, медь сернокислая — 3 г, марганец сернокислый — 5 г.
В 0,5л горячей воды растворяют борную кислоту, затем растворяют поочередно каждый элемент и прибавляют к первому. Для приготовления 10 л рабочего раствора к 0,5 л маточного добавляют 1-2 капли раствора йода и только затем заправляют опрыскиватель.
Подкормки макроэлементами (NPK) проводят регулярно, через 2 недели — по 500 мл раствора под растение. В 10 л воды растворяют сульфат магния — 5 г, аммиачную селитру — 20 г, двойной суперфосфат— 20 г (растворяют в горячей воде), сульфат калия или хлористый калий —15 г. Можно подкормить органическими удобрениями: водный раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20).
За 40 дней до уборки растений из теплицы (ориентировочно 10 августа) удаляют верхушку растения над последней кистью, оставляя 1-2 листа выше нее. Продолжают пасынкование. В течение вегетации из теплицы обязательно удаляют все заболевшие растения.
Уборка. Нежные плоды томатов хорошо хранятся и дозревают постепенно при + 15 +18 С и 60%-ной влажности воздуха.
Защита от болезней. При первых признаках кладоспориоза, макроспориоза, серой гнили томаты обрабатывают 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,2%-ным раствором поликарбацина. В случае обнаружения мучнистой росы (белые, «мучнистые» пятна на листьях) растения обрабатывают 1%-ным раствором молотой серы (100 г серы на 10 л воды). При отсутствии серы можно обрабатывать раствором питьевой соды (50 г на 10 л воды). Если появилась вершинная гниль плодов, рекомендуется опрыскивание растений 0,1-0,2%-ным раствором калийной селитры или калия хлористого. Обработки повторяют каждые 10-12 дней.
В теплице постоянно ведут борьбу с вредителями, используя инсектициды или биопрепараты, разрешенные для обработок.
Осенью тщательно удаляют растительные остатки и глубоко перекапывают грунт.
Соблюдение приведенных рекомендаций при использовании высокорослых сортов позволит вам иметь ежегодно не менее 10 кг товарных плодов с 1 кв. м.
