Все о картошке
Все о картошке
Откуда она?
В Европу испанцы завезли картофель в 1570 году из Мексики, где картофель разводили аборигены Южной Америки. Но в Европе о нем мало кто знал. В 1616 году в Париже как редкое и изысканное блюдо подавали лишь к королевскому столу. Назывался тогда картофель «земляным» яблоком.
Завезенный картофель испанцы, за сходство с грибами трюфелями, назвали картофель «тартуфофоли». В то время клубни были мелкие, красноватого цвета, горьковатые на вкус и зимой очень плохо хранились. При этом и технология выращивания предлагалась нелепая: сажать клубни друг от друга на 9-12см, а тянущиеся вверх стебли подвязывать к кольям. Во многих странах выращивать картофель заставляли насильно. Фридрих Великий посылал своих драгун в Восточную Пруссию распространять картофель. В Россию картофель завезен в ХVII веке по приказу Петра I. Всего завезли один мешок семенных клубней. Но след, куда они были израсходованы или посажены, затерян. При Анне Иоанновне картофель уже не был столь экзотической культурой, как прежде, а при Екатерине Великой появился даже сенатский указ «О разводе и употреблении земляных яблоков, которые называются в иных местах «тартуфелями» и «картуфелямии».
На насильственное внедрение картофеля в России стали появляться картофельные бунты, среди которых ярко выделялся в I842 году бунт в Пермской области. И все это было довольно понятно с наших нынешних взглядов. От нынешнего картофеля тот отличался, как плоды яблони-дикарки от плодов современных культурных сортов яблони.
Картофель сделал «культурным» Лютер Бербанк. Исключительно талантливым был он во многих областях, владел всеми видами ручных работ, врожденным талантом обладал в практической медицине, свободно обращался со всеми машинами, у него складывались благоприятные условия, чтобы сделаться фабрикантом. Но одновременно у него была заметная склонность к систематическому изучению растительного мира, и эту склонность он превратил в основу своей жизнедеятельности. С десятью картофелинами в кармане он оставил свой дом в Новой Англии и отправился в Калифорнию. Там купил сорок соток плодородной земли и стал заниматься овощеводством. Он с самого начала стал искать пути улучшения вкуса картофеля и повышения его урожайности. Стал размножать картофель семенами. Вот что пишет сам Бербанк: «Польза разведения картофеля семенами заключается в том, что можно таким образом удвоить плодородие его и улучшить самый картофель». И ему это сделать удалось. Выведенный им сорт так и был назван «Картофель Бербанка». Слава о нем разошлась по всему миру. Перед ним снимал шляпу, как потом поведал Бербанк, сам Джек Лондон, к нему испытывали дружеские чувства Томас Эдиссон и Генри Форд.
Таким образом, этот сорт картофеля, выведенный Бербанком, являлся первым культурным сортом картофеля - прародителем всех его сортов, которые сейчас распространились во всем мире. Вот именно этот картофель сейчас и называют вторым хлебом.
Чем она полезна
В клубнях картеля содержится 20-30 процентов сухого вещества, в том числе 1,5-2,5% белка, 10-25% крахмала, 0,3-0,6% жира, витамины С, В1, В6, В2, К, Е, каротин, фолиевая и никотиновая кислоты, большое количество калия и фосфора, пектиновые вещества, клетчатка, органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая), легкоусвояемые минеральные соли, включая микроэлементы железо, йод, натрий, магний, кальций, марганец, медь, цинк, никель, кобальт, бор и др. Вместе с тем в картофеле имеется ядовитый соланин. По калорийности картофель в 2 раза превосходит морковь и в 3 раза капусту.
Екатерина Великая закупила в Германии 58 бочонков картофеля и разослала по всем губерниям со специальной инструкций по его разведению и употреблению.
Обычно картофель ценят за его крахмалистость. Чем выше процент крахмала, тем ценнее считается такой картофель. Не случайно в народе установилась традиция выращивать картофель с белой мякотью, и чтобы он был разваристым. К сожалению, такая оценка излишне односторонняя, и сейчас не может быть оправданной.
Сам по себе картофельный крахмал не является усваиваемым продуктом и, попадая во внутриклеточное пространство, отрицательно влияет на процесс обмена веществ, повышает риск развития атеросклероза и ряда других заболеваний. Поэтому крахмал применяют как обволакивающее, противовоспалительное средство при желудочно-кишечных заболеваниях, ожогах.
Но это так оценивают картофельный крахмал. Тогда получается, что картофель использовать в питании не следует? Не совсем так. В кожуре и в тонком поверхностном миллиметровом слое картофеля имеются специальные ферментные вещества, преобразующие крахмал картофеля в организме человека в усвояемые сахара. Так что если кушать картофель вместе с кожурой, то он становится очень ценным продуктом питания. Этот тонкий слой, в котором находятся эти ферментные вещества, как правило, срезается и не используется в пищу. В этом же слое находятся и большинство минеральных солей и микроэлементов.
Обычно не акцентируют, что в картофеле находятся белки - альбумин, протеин, глобулин, пентон, туберин, которые являются исключительно важной составляющей клубней. При этом белки распределены то всему клубню и для их усвоения не требуется никаких дополнительных ферментов. Один из белков - туберин отличается очень высокой усвояемостью организмом.
Ядовитый соланин располагается под кожицей и около глазков в значительном количестве во время прорастания ростков, при «озеленении» клубней на свету. До момента прорастания клубней соланина в клубнях очень мало, но достаточно для того, чтобы мы почувствовали его целебное воздействие.
Белок картофеля имеет очень высокую биологическую ценность, по составу он близок к куриному яйцу. У нас суточная потребность в белках удовлетворяется практически наполовину за счет картофеля.
Ценность крахмала картофеля заключается в том, что он в органах пищеварения усваивается постепенно и поэтому не создает излишков сахаров, которые бы отлагались в виде избытка жира. Но этот вывод касается лишь случая, когда картофель используют в пищу не очищая клубни от кожуры, а еще лучше - при кушании с кожурой. К этому совету должны прислушаться, прежде всего, те женщины, которые хотят похудеть или склонны к накоплению жира, и вовсе не касается тех, у кого полнота природная и им совершенно незачем худеть, так как это вредно для их здоровья.
Как кушать картошку
При зимнем хранении клубней неуклонно снижается количество витамина С, и к весне его остается не более одной трети. Но к весне и лету под кожурой картофеля долго хранившегося даже в оптимальных условиях, когда ростки еще не трогаются в рост, накапливается значительное количество соланина. Поэтому у такого картофеля кожуру надо срезать толстым слоем.
Чтобы сохранить максимальное количество витамина С, не следует при кулинарной обработке очищенный картофель надолго оставлять на воздухе или начинать варку его в холодной воде. Целесообразно погружать картофель в сильно горячие или кипящие суп, борщ за 20-25 минут до окончания варки. Быстро исчезают витамины в сваренных клубнях, поэтому оставлять их на завтра нецелесообразно.
Оказывается, что картофель иногда может принести и непоправимый вред организму, если его неправильно применять в пищу. В питании человека диетологи признают лишь два способа применения картофеля: варение на пару с неснятой кожурой (в мундире), и запекание в духовке не очищенных от кожуры клубней. При запекании картофель тщательно вымывают щеткой, разрезают вдоль, укладывают вниз кожурой, не добавляя ни соли, ни масла, ни воды, и выдерживают на сильном огне 20-25 минут. Печеный картофель едят вместе с кожурой. Надо учесть и то обстоятельство, что такой картофель по компонентному составу является не только очень ценным, но и легко усваивается организмом. Непривычный вкус картофеля от кожуры хорошо устраняется пряными травами и лавровым листом.
Благоприятной является диета такого состава:1л молока,1кг печеного картофеля и 100 г сахара в сутки. Можно рекомендовать и такую трехдневную диету: съедать в день по 2-3 кг картофеля, отваренного с кожурой в большом количестве воды. Картофель разминают в отваре и едят вместе с кожурой. Такая диета очень полезна при полиартритах, являясь эффективным средством очищения организма, в частности суставов, от всевозможных шлаков.
Картофель-целитель
Вареные клубни обладают мочегонным и нежным послабляющим действием.
Свежий сок клубней снижает повышенную кислотность, нормализует функциональную деятельность кишечника, нормализует стул при запорах, устраняет боли в желудке, прекращает изжогу и рвоту, оказывает противовоспалительное действие, способствует рубцеванию ран при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Для приготовления сока клубни хорошо промывают с помощью щетки, протирают на терке вместе с кожурой и сок отжимают. Можно использовать и соковыжималку, но готовят картофельный сок лишь на один прием, который принимают 3 раза в день за 30 минут до еды в дозе по четверти стакана (50 мл). Постепенно эту дозу увеличивают до 150 мл. Сок надо выпить не позже 10 минут после его приготовления. Наиболее лечебным является сок из красных сортов картофеля. Для улучшения вкуса с этот сок можно добавить какой-нибудь фруктовый сок или мед, но эффект при этом будет слабее. Картофельный сок по лечебным свойствам не уступает популярному лекарству «Алмагель». Выжатый сок выпивают вместе с имеющимся там крахмалом. Положенную дозу сока можно развести таким же количеством воды. Желательно сок употреблять и перед сном.
При заболеваниях дыхательных путей (ангина, грипп, ОРЗ и др.) вдыхают картофельный пар. Это делают так. Хорошо вымытые клубни варят до готовности и в горячем состоянии разминают, не сливая воду, в которой они варились. Накрывшись над картофелем любым одеянием, дышат горячим паром. Полезно добавить туда же 3-4 капли очищенного скипидара.
Соком картофеля полощут полость рта и глотку при воспалительных процессах.
Кашицей тертого картофеля лечат ожоги, панариции и незаживающие раны. При этом уменьшаются боли и воспаления, улучшаются процессы очищения и заживления ран.
Картофельный крахмал используют как обволакивающее, противовоспалительное средство при желудочно-кишечных заболеваниях, ожогах. В ветеринарии картофель в виде крахмального клейстера применяют при гастритах и энтероколитах у животных в дозе: крупному рогатому скоту - 100-200мл, лошадям - 50-100мл, мелкому рогатому скоту - 1-5мл, свиньям - 1-3мл, собакам - 0,2-5мл, кошкам и курам - 0,2-3мл.
Свежеотрезаные пластинки из картофеля прикладывают на кожу при различных кожных заболеваниях, особенно при экземе, а также как неотложное во времени средство при только что полученных ожогах для снятия болевых ощущений и предотвращения возникновения пузырей.
Отвар, настой из цветов картофеля снижает кровяное давление и стимулирует дыхание, что связано с наличием соланина.
А теперь подробнее о соланине, препарате очень противоречивом.
Соланин усиливает деятельность сердца, увеличивает амплитуду и снижает частоту сердечных сокращений, оказывает выраженное противовоспалительное, противоочаговое и противоаллергическое действие. В сильно разведенном состоянии закапывают в нос больным с аллергическими отитами, что уменьшает зуд и отечность слизистой оболочки барабанной полости, а также исчезает заложенность носа и другие симптомы аллергии.
При внутривенном введении соланин понижает артериальное давление. И все это - хорошо. То есть соланин-яд в небольших дозах действует как лекарство.
При употреблении картофеля проращенного, в верхнем слое которого имеется много соланина, особенно при варке клубней с кожурой, происходит отравление организма, особенно ослабленных после зимы детей, с возникающим недомоганием, вялостью, головной болью, сонливостью, неустойчивостью организма к простуде.
Признаки отравления соланином наступают через 1-2 часа после еды: царапанье в горле, тошнота, боли в животе, позывы на рвоту и одновременно на низ. В тяжелых случаях отравления наблюдается дрожание рук, хриплое астматическое дыхание.
Первая помощь при отравлении человека: промывание желудка, питье теплого молока, очистительная клизма, теплая ванна.
Признаки отравления соланином животных: нарушение деятельности органов пищеварения (рвота, понос, особенно у свиней), угнетенное состояние, расстройство дыхания и сердечной деятельности, мышечная слабость, параличи отдельных групп мышц и часто всей задней части тела.
Первая помощь при отравлении соланином животных: лошади - промывание желудка, свиньи - назначение рвотных препаратов.
Ферменты, находящиеся в кожуре и в верхнем миллиметровом слое, оказывают положительное воздействие на организм человека при аллергии, тахикардии, болевом шоке, деформирующем полиартрите, атеросклерозе. Поэтому следует задуматься тем, кто привык до варки очищать с клубней кожуру. тот;
В больших дозах соланин разрушает эритроциты крови и угнетающе действует на нервную систему.
Какой сорт лучше
Вопрос очень трудный и на него ответить однозначно невозможно. В картофелеводческих хозяйствах обычно выращивают так называемые районированные сорта, и этот вопрос как бы к ним не относится. Но это не совсем так. Обычно оценка потребительских качеств клубней ведется по количеству крахмала в них. Чем процент крахмала выше, тем сорт считается более ценным. На рынке продавцы разрезают клубень, делают несколько движений половинок друг о друга и показывают, что половинки «прилипли» друг к другу - значит картофель крахмалистый. Это просто цирковой прием для несведущих покупателей. При разрезании картофеля любого сорта будет происходить то же.
Если у клубней очищают кожуру, то крахмал организмом практически не усваивается и бесцельно уходит из организма, являясь бесполезной составляющей картофеля. К сожалению, подавляющее большинство наших кормилиц подают на стол вкусные, манящие своим видом блюда, но бесполезные с точки зрения использования крахмала, как энергетической составляющей продукта. Так было, так есть и так, видимо, еще долго будет. Но так ведь не должно быть!
Простые покупатели на рынке ищут обязательно картофель, который был бы белым и рассыпчатым. Еще больше такая оценка картофеля укоренилась, когда Борис Ельцин по телевизору дал картофелю такую оценку: «3арубежный картофель как пластмассовый, а вот наш - белый, разваристый». Почему же за рубежом выращивают «пластмассовый» картофель?
Особо ценной составляющей клубней картофеля являются находящиеся в них белки, минеральные вещества и витамины. Причем, состав белков по их количественному составу очень разнообразен. Да и состав минеральных веществ очень сильно различается в разных сортах. Не буду этот вопрос детализировать, но с полной уверенностью могу констатировать, что именно «пластмассовые» клубни являются наиболее полезными для человеческого организма. Да и для животных - тоже. Очень хотелось бы, чтобы изменились взгляды на оценку потребительских качеств картофеля.
В последние годы к нам стали завозить сорта картофеля немецкие, голландские, шотландские... Стала появляться новая тенденция в подборе картофеля для питания: для супов и борщей – белый, разваристый картофель, а для других целей - неразваристый. Да, наконец, надо же понять, что с точки зрения полезности необходимо изменить взгляды на «пластмассовые» сорта картофеля не только картофелеводам и его потребителям, но и селекционерам картофеля. Сейчас только районированных сортов картофеля более двухсот, и подавляющее количество из них – «белые, рассыпчатые, разваристые».
Вместе с тем, для женщин, склонных к полноте, картофель надо употреблять, очистив клубни от верхнего слоя и кожуры. В этом случае крахмал бесцельно «пролетит» через пищеварительный тракт и не будет превращаться в сахара, избытки которого откладываются в организме в виде запасов жира. Оставшийся белок клубней будет благотворно влиять на здоровье.
Покупаем посадочный материал
Обычно местом покупки клубней на посадку является рынок. Заготовка ведется осенью и весной. Я очень внимательно слежу за сортаментом картофеля, продаваемого на рынках города Ставрополя. Чаще всего говорят, что названия сорта не знают. Однажды один фермер назвал сорт Дезире, что так и было на самом деле. Это довольно хороший голландский сорт. В другой раз услышал название сорта - Кардинал. Это тоже хороший сорт. Его я вот уже почти десять лет культивирую. Сорт тоже голландский, но, по моей оценке, превосходит Дезире, особенно по вкусовым качествам. В большинстве случаев правильно называют сорт Волжанин, хотя именуют Волжанка. Сорт отечественный, неприхотлив в выращивании, дает удовлетворительный урожай, но вот вкусовые и потребительские качества у него, как говорят, не очень то.… Один раз видел сорт, который назвали Адретта. По внешнему виду я почти поверил, что это именно этот сорт. Для меня Адретта – эталон картофеля по вкусовым качествам. При испытании сортов картофеля их вкусовые качества я сравниваю именно с Адреттой. Но этот сорт недостаточно иммунный, особенно к фитофторозу. Этот сорт на своем приусадебном участке в небольшом объеме я продолжаю выращивать.
Очень часто, особенно в последние годы, приезжие с севера называют, что они привезли сорт Рамона. Такого сорта вообще нет. Есть голландский сорт Романо. В общем то он неплохой, очень хорошо хранится, лишь поздней весной начинает прорастать.
Что касается приобретения мелкого (так называемой «свинячки») посадочного материала весной, да еще с белыми тонкими ростками, то о нем мне и говорить не хочется. Я никогда такой посадочный материал не приобретал бы. Это, обычно, не посадочный материал, а ненужные для питания отбросы.
Белый, желтый, красный
По внешнему виду и на разрезе цветовая гама клубней картофеля очень разнообразная.
Если оценивать по цвету внешней окраски, то красноклубневые сорта картофеля, в сравнении с сортами светлой окраски, считаются более жаростойкими и лучше переносят засуху, что немаловажно для наших южных условий.
В разрезе цвет клубней бывает от белого до темно-желтого. Здесь закономерность примерно такова - чем желтей разрез, тем ценней сорт, так как в нем и белки и минеральная составляющая являются наиболее ценными. В разных по цвету клубнях все эти составляющие варьируют в больших пределах, поэтому я и сказал, что эта оценка примерная. Каждый должен себе подобрать сорта, которые удовлетворяют его по вкусовым и другим потребительским качествам.
Меристемный посадочный материал. Что это?
В последние годы в магазинах, торгующих семенами овощных культур, появился посадочный материал картофеля в пластмассовых кулечках по запредельной цене. Что это? Стоит ли покупать?
Эти клубни выращены по безвирусной технологии, образно говоря - в пробирках, почему они столь дорогие. Затраты на выращивание оказываются высокими, почему и продаются но высокой цене. Этот посадочный материал представляет собой супер-супер элиту, т.е. самый высококачественный посадочный материал. Высаживать эти клубни на продовольственные цели нецелесообразно, но можно. Затраты на приобретение посадочного меристемного материала окупятся с лихвой у тех, кто сейчас сажает клубни рыночного приобретения или использует обычные свои, помельче, непригодные для пищевых целей.
Меристемный посадочный материал гораздо выгоднее использовать для выращивания элиты, которую уже в следующем году можно использовать для продовольственных целей. Следовательно, два года будет потрачено для получения отличного посадочного материала, который обеспечит получение такого высокого урожая, который не просто удивит, но и убедит, что ваш выбор относительно приобретения меристемного посадочного материала был правильным.
В продаже появился и высококачественный посадочный материал в виде элиты и первой репродукции, который имеет сходную цену и даст уже сразу же очень высокий урожай. Я испытал выращенные в Ростовской области три сорта шотландской поставки посадочный материал супер элиты и элиты: Гермес, Бимонда и Робинта. Самым урожайным оказался Гермес - из двух купленных клубней я получил два ведра очень крупных клубней картофеля отличного вкуса. Но этот сорт недостаточно иммунный относительно фитофтороза. А вот Бимонда и Робинта совершенно не подвержены заболеванию фитофторозом, оба сорта дали отличный урожай с высокими потребительскими качествами и очень хорошей хранимостью. Гермес имеет тот еще недостаток, что его хранимость недостаточная - уже среди зимы начинает прорастать. Гермес являются ранним сортом, и его можно использовать для выращивания картофеля с целью потребления уже в начале лета. При удачно выбранной технологии выращивания Гермес способен завязать клубни хороших потребительских качеств до начала распространения фитофтороза.
Выращенный мной из меристемного посадочного материала голландский сорт Сантэ совершенно не заболевает фитофторозом, имеет высокие потребительские качества, высокоурожаен, среднераннего срока созревания. Хорошие результаты получил я и по сорту Рая.
Что касается выявления иммунности разных сортов картофеля по фитофторозу, то я на своем приусадебном участке 20 сортов умышленно заразил этой «заразой» и практически остался в 2002 году без урожая, так как «выжили» лишь четыре сорта: Бимонда, Рая, Робинта и Сантэ.
Я отметил лишь некоторые сорта, которые я культивирую в последние годы. Ранее я дважды проводил сортоиспытание одновременно по 20-25 сортов. Из этих испытанных сортов сейчас оставил лишь голландский Кардинал и немецкую Адретту.
Сроки созревания картошки
Сорта картофеля по срокам созревания делятся на ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние, позднеспелые. Какие предпочесть? Все зависит от поставленной цели.
В настоящее время наиболее популярными являются следующие сорта картофеля отечественной и иностранной селекции.
Ранние: Альянс, Аноста, Бимонда, Брянский ранний, Вятка, Ермак улучшенный, Жуковский ранний, Конкорд, Лотос Польский, Незабудка, Пушкинец, Полет, Резерв, Серко, Удача, Утенок, Фаленский, Фреско, Энергия, Ярла. У них от посадки до отмирания ботвы проходит 80-90 дней, а молодую картошку можно уже выкапывать через 50-60 дней.
Среднеранние: Адретта, Алиса, Архидея, Аспия, Брянский деликатес, Детскосельский, Елизавета, Ильинский, Киевский, Космос, Марина, Марс, Марфона, Невский, Памир, Пионер, Провита, Рамзай, Робинта, Романо, Рая, Сантэ, Свитанок, Седов, Скарб, Эстима, Эффект, Продолжительность вегетации этих сортов до отмирания ботвы составляет 110-115 дней.
Среднеспелые: Броницкий, Гатчинский, Грант, Дезире, Диамент, Заворовский, Истринский, Кардинал, Луговсной, Малахит, Нида, Огонек, Петербургский, Расинка, Столовый-19, Фамбо. У этих сортов продолжительность от посадки до отмирания ботвы составляет 115-125 дней.
Среднепоздние: Агрия, Амадеус, Голубизна, Зарево, Кристал, Лорх, Лошицкий, Никулинский, Осень, Раменский, Филатовский, Фрегата, Эскорт. Продолжительность от посадки до отмирания ботвы у этих сортов составляет 125-140 дней.
Позднеспелые: Белорусский 3, Витязь, Ласунок, Леди Розетта, Нарочь, Пикассо. Продолжительность от посадки до отмирания ботвы у этих сортов составляет более 140 дней.
Для получения сверхраннего урожая необходимо использовать исключительно сорта ранних сроков созревания. Дело то в том, что весной у прошлогодних клубней, даже если они и не проросли, повышается содержание соланина. Это вынуждает весь весенний период ограничить до минимума употребление такого картофеля, чтобы не навредить своему здоровью. Получить урожай картофеля как можно раньше решает эту проблему.
Чем позже созревает картофель, тем высшим завязывается урожай клубней и лучшая его хранимость. Шотландский сорт Кэннибек в наших условиях завязывает клубни лишь в августе, а то и позже, когда наступает «шотландская» погода, но затем исключительно быстро нарастает большой с высокими потребительскими качествами урожай. Поздние сорта не случайно так долго «сидят» в почве. Но это я отметил общую закономерность. Разнообразие сортов сейчас столь велико, что некоторые ранние сорта более урожайные, чем поздние. Так, в моих опытах ранний Гермес оказался более урожайным, чем более позднего созревания Кардинал.
Ранние сорта, как правило, по хранимости уступают более поздним сортам. Но сейчас наблюдается, что раннеспелые сорта, например, Альянс, характеризуется довольно хорошей хранимостью клубней в зимний период.
Главный вывод напрашивается сам собой: Для раннелетнего потребления предпочтительно сажать ранние сорта и некоторые среднеранние. Для заготовки на зиму, как правило, надо сажать сорта более позднего созревания.
Для гарантированного урожая клубней зимнего хранения на продовольственные цели надо выращивать несколько сортов с разным сроком вегетации.
Все эти рассуждения справедливы при весенней посадке картофеля.
Сажать весной или летом?
Практически повсеместно предпочтение отдают весенним посадкам картофеля. Так исстари повелось. Так поступают и крупнотоварные производители и владельцы приусадебных участков и дач. Правильно ли это?
Что касается крупнотоварных производителей, то в их условиях летняя посадка по многим причинам чаще всего является неприемлемой. А вот мелкотоварникам следует использовать летнюю посадку картофеля, переходя на двухурожайную технологию выращивания огородных культур.
Я давно уже не веду весенней посадки картофеля. С ранней весны вначале выращиваю чеснок раннего созревания, горох, кустовую овощную фасоль раннего созревания, всевозможные салаты, тюльпаны, а также использую раскорчевки старых плантаций земляники. После уборки этих культур сажаю картофель. Что это дает?
Картофель летней посадки, при соответствующем уходе и возможности поздней выкопки картофеля в срок вплоть до первых заморозков, по урожайности не только не уступает посадкам весенним, но зачастую даже превосходит. Хранимость такого картофеля зимой намного лучше, чем с урожая весенней посадки. Но главное достоинство летних посадок заключается в том, что выращенный таким образом посевной материал имеет высокие посевные качества и вырождение клубней происходит в несколько раз медленнее, чем при весенней посадке. Сорт картофеля Кардинал я выращиваю вот уже более десяти лет, и заметного вырождения клубней этого сорта не обнаружил.
Подготовка посадочного материала
Она включает обработку стимуляторами роста, обеззараживание, резку крупных клубней, яровизацию (проращивание), кольцевание, кербовку.
В качестве стимуляторов роста применяют: эпин, агат 25к, крезацин, экост 1/3, фитостим и др. До яровизации применяют эпин, экост I/3, фитостим, а непосредственно перед посадкой агат 25к и крезацин. Так как со стимуляторами роста большинство картофелеводов недостаточно знакомы, то на этом вопросе я остановлюсь более подробно.
Эпин стимулирует развитие корневой системы, улучшает клубнеобразование, ускоряет завязывание клубней (что очень важно для получения раннего урожая), стимулирует иммунную систему (повышая устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям), снижает накопление нитратов в клубнях, солей тяжелых металлов, радиониклудов, повышает урожайность.
Применение эпина ускоряет прохождение фаз развития: массовое цветение наступает на 7-10 дней раньше, заметно возрастает масса ботвы главным образом за счет ветвления стеблей и их лучшей облиственности, клубнеобразование наступает примерно на две недели раньше, формируются более крупные клубни. Все это способствует повышению урожая зачастую на 50 процентов. За счет повышения иммунности растений картофеля снижается расход пестицидов (реже приходится опрыскивать фунгицидами) в 2-3 раза, что очень важно с тонки зрения экологической, да и экономии затрат на приобретение пестицидов.
В клубнях за счет эпина в 3 раза меньше накапливается нитратов, на треть меньше - тяжелых металлов (кобальта, свинца, меди), повышается адаптация растений картофеля к неблагоприятным факторам среды (засоление почв, наличия в них гербицидов, тяжелых металлов и т.д.).
Мелкодисперсное опрыскивание клубней ведут за 1-2 дня до посадки раствором эпина в концентрации: 7-10 капель на стакан воды. Надо учесть, что семенной картофель можно опрыскать перед закладкой клубней на хранение, что в значительной степени защитит посадочный материал от всевозможных гнилей.
Экост 1/3 представляет собой порошок, расфасованный в пакетиках, по 0,5г. Он повышает у картофельных растений корнеобразование, снижает их заболеваемость, повышает урожайность и лежкость клубней. Обработку этим препаратом ведут так. В полиэтиленовый пакет укладывают 5кг клубней и высыпают туда 0,5г препарата и осторожно потряхивают их минут около десяти, т.е. до равномерного опудривания клубней. При такой обработке у клубней стимулируется прорастание всех глазков, что способствует повышению урожая за счет увеличения количества стеблей и столонов, получаются более ранние всходы, увеличивается число клубней, повышается сопротивляемость растений поражению вирусами и фитофторозом.
Обработки агатом-25к, крезацином и фитостимом ведут непосредственно перед посадкой картофеля.
Укладываем клубни на яровизацию
Как при весенней, так и при летней посадке имеющиеся на клубнях ростки необходимо обломать, иначе из остальных глазков дополнительные стебли не вырастут. По этой же причине рекомендации подрезать ростки, оставляя одно - два коленца на каждом из них, нецелесообразны.
На яровизацию клубни укладывают примерно за полтора месяца до посадки. Чем больше пробудится ростков при яровизации, тем выше будет урожай. Для этого применяют кольцевание клубней и кербовку глазков. Кольцевание - это прорезание клубня по его середине на глубину 1 см, отделяя тем самым верхушечную часть клубня от нижней части. В таком случае начинают пробуждаться и ростки из глазков нижней части клубня. При этом допускается недорез сантиметровой длины у небольших по размеру клубней, чтобы предотвратить разделение клубня на две части. Можно вместо кольцевого разреза сделать кербовку - надрезы глубиной около 5мм над каждым глазком нижней части клубня, что стимулирует прорастание большего числа ростков.
При кольцевании, кербовке и резке, после обработки каждого клубня, обязательно надо дезинфицировать нож в двухпроцентном растворе перманганата калия (марганцовки), т.е. в двухсотграммовом стакане надо растворить 4 грамма препарата. Имеющиеся рекомендации вести обеззараживание ножа в марганцовке темного цвета не дает должного эффекта, что может стать причиной перенесения возбудителей болезней с клубня больного на клубни здоровые.
Имеющиеся рекомендации по резке крупных клубней перед укладкой их при яровизации на несколько частей вряд ли могут быть оправданными. В таком случае каждый отрезанный кусочек клубня надо уложить глазком вниз, чтобы обеспечить опробкование срезов. Через неделю надо все эти части повернуть глазком вверх. В таком случае требуется большая площадь для размещения таким образом порезанных клубней, так как при этом недопустимо касание двух смежных частиц срезами, чтобы исключить их загнивание.
Для проращивания клубни можно уложить в овощные ящики, которые ставят один на другой, и периодически меняют их местами. Можно укладывать клубни просто на полу, даже под кроватью, если туда достигает рассеянный свет. Во всех случаях желательно клубни уложить в один слой. При укладки их в два слоя, то периодически надо эти слои клубней менять местами.
У яровизированных клубней на две-три недели клубнеобразование начинается раньше, так как полнее используются питательные вещества материнского клубня, а выход раннего урожая повышается в полтора-два раза.
При небольшом количестве посадочного материала подготовленные соответствующим образом клубни можно нанизать на синтетической нити и подвесить у стенки недалеко от окна.
При отборе клубней на посадку для раннего употребления надо учитывать, что чем мельче клубни, тем позже они начинают завязывать урожай.
Проращивание можно вести и в светопроницаемых пакетах, подвешенных к стенке или уложенных в любом месте, предварительно сделав в них отверстия диаметром 1-1,5см через 10-15см. Но в этом случае требуется частое перекладывание клубней снизу наверх, чтобы обеспечить равномерное освещение их.
Проращивание идет наиболее быстро при температуре 20 градусов, но при такой температуре быстро пробуждаются болезнетворные микробы. Поэтому оптимальной считается температура проращивания 12-15 градусов.
Для получения раннего урожая вместо светового проращивания применяют проращивание во влажной среде, что позволяет получить не только ростки, но и корни. При этом в качестве субстрата можно использовать опилки, полову, перегной, соломенную резку и другой подобный материал. Такое проращивание можно вести в ящиках, корзинах или небольших буртах на огороде, в помещении. В подобранной для этих целей емкости насыпают субстрат толщиной 2-3см, укладывают один ряд клубней, засыпают субстратом толщиной 2-3см. Укладывают снова один ряд клубней. И так можно делать до укладки 6-8 рядов клубней. Последний слой клубней укрывают слоем субстрата толщиной 5-6см. При использовании этой технологии следят, чтобы ростки не оказались длиннее 4см, так как в таком случае при их выборке из субстрата много ростков будет обломано. Срок такого проращивания - 15-20 дней. Субстрат предварительно увлажняют 0,1-0,2 процентным раствором медного купороса (1-2г на 10л воды).
Наиболее ранний урожай можно получить, применив комбинированный способ проращивания клубней. Вначале в течение месяца ведется проращивание на свету, а затем неделю-полторы проращивание продолжают во влажной среде. Субстрат можно смачивать фосфорно-калийным минеральным удобрением невысокой концентрации.
При световом проращивании клубни надо 2-3 раза опрыскивать раствором фосфорно-калийного минерального удобрения пониженной концентрации с добавкой микроудобрений.
Подготовка клубней к посадке
При световом проращивании клубни надо 2-3 раза опрыскать однопроцентным раствором суперфосфата. Можно немного добавить аммиачной селитры. Рекомендации по добавлению калия несостоятельны, так как при этом снижается и урожай и крахмалистость клубней.
У раннеспелых сортов клубнеобразование начинается уже в фазе бутонизации, а то и раньше, а у некоторых сортов - даже через три недели после появления всходов, в то время как у большинства сортов картофеля в процессе вегетации наблюдается интенсивное клубнеобразование только во время цветения.
Длительное световое проращивание значительно ускоряет клубнеобразование и усиливает темпы накопления урожая.
В крупнотоварных хозяйствах яровизацию надо проводить при таком температурном режиме: днем - 12-15 градусов, ночью - 4-6, что обеспечивает ускорение закладки ростков и предотвращает заболевания клубней.
Под влиянием света в клубнях образуются вещества, которые сдерживают дальнейший рост проростков выше определенной длины, переведя их рост в состояние покоя. В таком случае при посадке ростки клубней начинают продолжать рост с определенным запаздыванием, когда возникшее состояние покоя будет снято естественным путем. Поэтому за 5 дней до срока посади яровизированные клубни надо поместить в светонепроницаемые условия для искусственного снятия покоя. Удобнее всего это сделать с помощью светонепроницаемой пленки. Этот прием на 3-5 дней ускорит время наступления клубнеобразования.
За один - два дня до посадки проращенные клубни опрыскивают до полного смачивания раствором эпина, агатом 25к, или крезацином соответствующей концентрации, что повышает клубне- и корнеобразование, снижает заболеваемость, повышает лежкость и урожайность клубней.
Предпосевную обработку клубней можно вести иммуноцитофитом, что повышает процент крахмала и сухого вещества в клубнях. Обычная доза - одна таблетка на 20кг клубней. Таблетку растворяют сначала в 15мл воды и добавляют 140-160мл воды. Опрыскивают до полного смачивания клубней.
Можно вести предпосевную обработку клубней с помощью микроудобрений, в состав которых обязательно должны входить: медь - для ускорения клубнеобразования и повышения устойчивости растений к болезням; бор - для повышения крахмалистости, улучшения вкусовых качеств, снижения поражения растений ризоктониозом и увеличения урожая; марганец - для повышения крахмалистости и витамина С.
Для предпосадочной обработки клубней можно применить сравнительно новый отечественный препарат биопан-комплекс, который увеличивает количество стеблей на каждом проростке сразу же после посадки. Препарат безопасен для человека и окружающей среды.
Крупные клубни режут на части весом 30-40 г и не менее чем с 2-3 ростками. Встречаются рекомендации, что резку следует вести за 2-3 дня до посадки, чтобы разрезы успели опробковаться. К сожалению, при этом некоторые частицы после посадки могут загнивать. Поэтому лучше резку вести в день посадки, опудривая срезы цементом. Допустимо вести опудривание срезов клубней золой.
При резке клубней больные, с нитевидными ростками и примесями других сортов отбраковывают.
Перед закладкой на проращивание целесообразно выбраковать клубни с рыхлой структурой, которые обладают низкой урожайностью. Это удобно провести в растворе карбомида в концентрации 1,8-1,9 кг на 10л воды. В таком случае всплывет 18-20 процентов непригодных для посадки клубней, а если концентрацию увеличить до 2-2,2кг, то отбракуется 28-40 процентов. Продолжительность безопасного пребывания клубней в таком растворе не более 45 минут.
Сроки посадки
При весенней посадке картофеля ранние сорта сажают несколько раньше, чем более позднего срока клубнеобразования. Сущность этой рекомендации заключается вот в чем.
У клубней ранних сортов ростки прорастают при температуре 3,5 градуса, а корешки образуются при 4,5 градуса, а у позднеспелых сортов ростки могут появиться и при 5,5 градуса, но корни только при достижении температуры почвы на глубине посадки в 8-10 градусов.
Для получения наиболее ранней продукции яровизированные клубни можно сажать еще раньше. Ростки таких клубней остаются жизнеспособными даже при температуре 2-3 градуса. А вот клубни не яровизированные, с белыми ростками при такой температуре загнивают.
При летней посадке среднеспелые и позднеспелые сорта я сажаю в первой декаде июля, а раннеспелые - во второй декаде.
Готовим почву к посадке
Обычно осеннюю перекопку почв рекомендуют проводить как южно позже, так как при ранней перекопке почва к весне сильно уплотняется. Это верно, но надо учитывать, что при ранней перекопке почвы за счет аэробных процессов больше накапливается питательных веществ, что способствует повышению будущего урожая. Как разрешить это противоречие?
Во всех случаях я рекомендую вести посадку клубней в глубокие борозды, которые нарезают поздней осенью, а весной вести дополнительное рыхление почвы в бороздах вилами без оборота пласта.
В наших южных условиях общепринята ширина междурядий, то есть расстояние между смежными бороздами, 70см.
А как же разрекламированная голландская технология? Она в наших условиях не имеет никаких преимуществ. Более того, в засушливые годы она принесет отрицательный эффект. Надо учесть, что в Голландии климат умеренный, а гребни они нарезают фрезерными культиваторами, которые очень хорошо укладывают гребень из очень рыхлой почвы. Да и окучивание они ведут опять же фрезерными культиваторами. Все это - забота о создании необходимой рыхлости почвы для беспрепятственного и оптимального снабжения корневой системы кислородом. В наших условиях гребневая посадка ведет к интенсивному иссушению и перегреву почвы за счет увеличенной площади испарения (обогрева) в то время как, оптимальной температурой для клубнеобразования является 18 градусов.
Картофель очень требователен к воздушному режиму. Вначале вегетации кислород необходим прорастающим клубням и корням, а в последующем периоде потребность в нем еще большая, так как столоны и формирующиеся клубни очень нуждаются в кислороде. Не боится картофель кислых почв, если они достаточно рыхлые.
Если борозды осенью не сформированы, то это можно сделать в февральские «окна» или ранней весной. Глубину борозд надо сделать максимально возможной. Перед посадкой дно борозд разрыхляют вилами.
Борозды нарезают в направлении север-юг. В таком случае растения равномернее освещаются в течение дня, в сравнении с направлением запад-восток, что приводит к увеличению урожайности и повышению содержания крахмала в клубнях.
При осенней подготовке почвы или при ранневесеннем рыхлении борозд вносят золу в дозе 7-15 кг на сотку площади, и хорошо перемешивают ее с почвой. За счет того, что зола содержит около 30 питательных элементов, она снижает кислотность почвы, повышает урожай и значительно улучшает вкусовые качества клубней.
Более ранняя посадка клубней в холодную почву усиливает развитие болезни ризоктониоз, что ведет к засыханию значительной части ростков, едва они начали развиваться. Следовательно, это ведет к уменьшению количества ботвы, а значит и к снижению урожая.
Ризоктониоз - это болезнь, когда на клубнях образуются маленькие черные комочки, которые легко ногтем отделяются от клубня. Это и есть уплотненный и обезвоженный мицелий этой болезни.
Сажаем клубни
В подготовленные борозды укладывают клубни на определенном расстоянии друг от друга. На каком?
При посадке ранних сортов, для получения ранней продукции на одном погонном метре рядка укладывают 4-6 клубней, а при выращивании картофеля для зимнего хранения - 2,5-4 клубня. При этом большие значения относятся к клубням мелким и клубням с 1-3 ростками, в также при выращивании семенного материала. Расстояние между клубнями вовсе не должно быть одинаковым, и зависит от количества ростков на клубне. Чем больше проросших ростков, тем большим должно быть расстояние между смежными клубнями, но в вышеотмеченных пределах. Обычно я чередую посадку клубней с большим и меньшим количеством ростков. Ни в коем случае нельзя сажать рядом мелкие и крупные клубни. Предварительно надо их разобрать по размерам на три-четыре фракции.
Рекомендуют на дне борозды делать лунки глубиной 5-6 см, укладывать в них клубни и той же землей засыпать. Это очень трудоемкий процесс посадки клубней и не приносит дополнительных выгод. Я поступаю иначе. По дну борозды раскладываю клубни ростками вверх, слегка прижимая рукой каждый, стараясь не повредить ростки. Затем почвой из гребней присыпаю слоем в 2-3 см. В таком случае полноценные всходы получаются уже через 5-7 дней.
Неяровизированные клубни с «белыми» ростками сажать рано небезопасно, так как при резких похолоданиях эти ростки могут загнивать, даже в случаях, если и температура почвы является в день посадки оптимальной, но весна ожидается затяжной с резкими возвратами холодов.
Спасаем посадки от заморозков
Весенние заморозки частый, хотя и нежеланный гость. Поэтому необходимо постоянно следить за прогнозом погоды. Если предполагается заморозок, а растения не выше 10 см, то их полностью присыпают почвой из гребня слоем в 2-1 см и впоследствии не разокучивают. При повторном заморозке поступают так же. Если заморозок поздний и растения выше 10 см, то я их прикрываю газетной бумагой и присыпаю почвой толщиной 1-2 см. После заморозка растения открываю, убирая уложенные полоски бумаги.
Присыпание растений небольшим слоем почвы практически не отражается на величине урожая, но ведет к небольшому запаздыванию в сроках клубнеобразования. Поэтому при выращивании картофеля для раннего потребления даже небольшие растения следует укрыть полосками бумаги с последующим снятием защитного укрытия после минования заморозков.
Уход за посадками
Обычно рекомендуют проводить довсходовые и послевсходовые боронования с целью уничтожения проростков сорняков. Я этого не делаю. Как только растения достигнут высоты 10-12 см, делаю первое окучивание, на половину их высоты. Если растения вновь вырастут до такой же высоты - окучивание повторяю. И так поступаю до тех пор, пока вместо гребня образуется глубокая борозда, которая впоследствии используется для полива по бороздам. Обращу внимание на то, что в таком случае растения присыпаются рыхлой почвой, что создает благоприятный воздушный режим для развития корневой системы, клубнеобразования и формирования крупных клубней.
Окучивание растений, достигших высоты 20 см и выше, не только нецелесообразно, но и вредно, так как при этом повреждается корневая система растений, что обусловит снижение урожая клубней.
Особенно важно проводить своевременные окучивания на тяжелых и переувлажненных почвах.
Глубина посадки зависит от условий и варьирует в пределах 5-12 см. Чем позже проведена посадка, чем крупнее клубни, чем жарче климат, чем суше почва, тем глубина посадки должна быть большей.
При посадке неяровизированного посадочного материала овальные клубни сажают верхушкой вбок, чтобы вызвать пробуждение большего числа ростков, а круглые клубни - верхушкой вверх.
После смыкания ботвы никаких операций по обработке почвы не ведут. Крупные сорняки вырывают вручную до времени их обсеменения.
Через две-три недели после появления всходов посадки опрыскивают иммуноцитофитом, что будет способствовать увеличению количества и размера листьев, побегов и цветков за счет повышения иммунности растений. Вследствие этого повышается урожай клубней, и повышаются их потребительские качества. Вторую обработку иммуноцитофитом проводят в период бутонизации. При малейшем проявлении фитофтороза применение этого препарата противопоказано, так как вызовет бурное развитие фитофтороза.
Боремся с болезнями
Картофель в процессе вегетации и хранения урожая может заболевать следующими болезнями: грибными - фитофтороз, макроспориоз, церкоспороз, фузариозное увядание, вертициллиозное увязание, рак, ризоктониоз, парша обыкновенная, парша порошистая, парша серебристая, ооспороз, сухая гниль, фомоз, (пуговичная гниль), столонная гниль; бактериальными - черная ножка, кольцевая гниль, мокрая гниль клубней; вирусными - крапчатость, обыкновенная мозаика, морщинистая мозаика, полосчатая мозаика, мозаичное закручивание листьев, аукуба-мозаика, готика, стеблевая мозаика, скручивание листьев, желтая карликовость, столбур, «ведьмины метлы».
В процессе вегетации растений самой распространенной и наиболее вредоносной болезнью является фитофтороз. Меры борьбы с этим заболеванием одновременно являются и мерами борьбы со многими другими. Не имея возможности в газетной публикации привести описание всех этих болезней, остановлюсь лишь на наиболее распространенных методах борьбы с ними.
Для повышения иммунности, т.е. стойкости растений к забеливаниям, применяют иммуноцитофит. Для опрыскивания 5 таблеток препарата вначале разводят в полстакана кипяченной холодной воды и после полного растворения таблеток этот раствор выливают в 10л воды.
Первое опрыскивание проводят при высоте растений 10-20см. Длительность воздействия иммуноцитофита - до полутора месяцев.
На летних посадках картофеля, а также при малейших признаках заболевания растений фитофторозом иммуноцитофит применять небезопасно, так как это может вызвать ускоренное развитие этого заболевания.
Вторую обработку растений, с целью уничтожения первичных очагов инфекции, проводят в самом начале заболевания фитофторозом, когда проникновение гриба в их внутренние ткани еще не произошло. Это - профилактическая обработка. Обычно срок ее проведения совпадает с началом бутонизации на ранних сортах картофеля. Визуально выявить этот срок практически невозможно. Ведут вторую обработку с помощью системных препаратов-фунгицидов. Такая обработка отодвинет начало заболевания растений фитофторозом на полторы-две недели. Системные препараты проникают вовнутрь растений и создают барьер для проникновения возбудителей болезни в ткани растения. В качестве системных фунгицидов можно использовать один из следующих: акробат, оксихом, ридомил МЦ, ридомил г (в концентрации 25г на 10л воды), курзат или танос (в концентрации 50г на 10л воды).
Третье опрыскивание производят при появлении первых признаков фитофтороза. Первыми симптомами болезни является появление темно-бурых пятен на нижних листьях растения по краям пластинки, где дольше сохраняется влага. На границе здоровой и пораженной ткани появляется белый налет, хорошо заметный утром, когда еще держится роса, а также в сырую погоду. При третьем опрыскивании растений также используют те же системные препараты в выше приведенной концентрации.
4-я и последующие обработки проводят контактными фунгицидами, в качестве которых используют однопроцентную бордоскую смесь, арцерид (2,5-3г), дитан (20г), картоцид (40-60г), купроксат (25-50г), оксихлорид меди (40г), оксихом (2таблетки или 20г), хлорокись меди (40г) на 10л воды. Проводя эти опрыскивания, желательно каждый раз менять фунгицид, чтобы избежать привыкания патогена к одному и тому же препарату. В зависимости от погодных условий и степени развития болезни, временной интервал последующих опрыскиваний - 7-10 дней. Следует учесть, что контактные фунгициды легко смываются, поэтому если в течение 6-8 часов после опрыскивания прошел дождь, то обработку надо повторить.
В последние годы на отдельных сортах картофеля появилась стеблевая форма фитофтороза, при которой верхняя часть стеблей желтеет, коричневеет, затем поражение распространяется на все растение. Характерной особенностью этой формы фитофтороза является ломкость стеблей. Борьба с ней идентична борьбе с обычным фитофторозом.
Все перечисленные фунгициды, кроме бордоской жидкости, совместимы со всеми инсектицидами, о которых я буду говорить ниже.
Борьба с полосатым злодеем
Колорадский жук - самый прожорливый враг картофельных посадок. Его личинки за неделю могут оставить растение без единого листочка. Для борьбы с ним используют инсектициды и биологические средства.
В борьбе с колорадским жуком предпочтение надо отдать биологическим средствам. Они не причиняют вреда человеку, теплокровным животным, птицам и полезным насекомым, позволяют избегать нежелательных изменений в природе, сохранять полезные организмы, предотвращать загрязнение воздуха, почвы, воды и растений и в конечном итоге дают возможность получить экологически чистую продукцию.
В качестве биологических средств можно применить агравертин, бикол, битоксибакциллин, колорадо, фитоферм.
Битоксибакциллин применяют при температуре не ниже 18 градусов в дозе 40-100г (4-10 таблеток) на 10л воды через 7-10 дней 2-3 раза за сезон, а при использовании таблеток - до 4 раз. После опрыскивания личинки становятся вялыми, малоподвижными, почти не питаются. В это время в их кишечнике прорастают споры бактерий битоксибациллина, которые бурно развиваются и вскоре личинки превращается в мешочки, набитые спорами. Из этих личинок могут появиться уродливые жуки, которые не способны к дальнейшему размножению, и в то же время вызывающие настоящую эпидемию среди здоровых вредителей.
Биколом опрыскивают 2-3 раза за сезон против каждого поколения жуков в дозе 20г за 10л воды с интервалом 7-8 дней.
Колорадо опрыскивают 1-2 раза за сезон против каждого-поколения жуков с интервалом 5-7 дней в дозе 130-160г на 10л воды.
Фитоферм, среди биологических препаратов, является биопрепаратом нового поколения. Препарат, проникая в организм личинки и жука контактным или кишечным путем, вызывает вначале паралич, а затем и гибель. Через 8-10 часов после опрыскивания личинки и жуки перестают питаться, а на 3-6 сутки погибают. Препарат не действует на яйца жука, и если из них появляются личинки, то обработку повторяют. Опрыскивание ведут в ясную погоду, после схода росы, при температуре не ниже 18 градусов.
Агравертин аналогичен фитоверму, но его можно применять и при более низкой температуре - 12 градусов.
Минимальные дозы указанных биологических препаратов соответствуют обработке по всходам или при наличии личинок 1-2-го возрастов (не более 1-2мм), а максимальные - в период бутонизации и цветения, а также против личинок старшего возраста и взрослых жуков.
Инсектицидов для борьбы с колорадским жуком рекомендуется более 20-ти. Из них выделю наиболее популярные: актара, банкол, децис экстра, моспилан, регент, сонет. Условия их применения приведены в прилагаемых к ним инструкциях. Препараты надо постоянно менять, чтобы исключить привыкание вредителя к одному из них. Эти препараты надо применять в указанной в инструкции концентрации с нормой расхода рабочей жидкости - 1л на 10 кв. м посадок картофеля. Превышение концентрации и расхода эффект не усилит, но приведет к накоплению в клубнях и окружающей среде вредоносных веществ.
Вредоносная нематода
Нематоды бывают стеблевая, картофельная и галловая. Основным источником заболевания является зараженный посадочный материал. Поэтому с большой осторожностью надо относиться к приобретению посадочного материала, привезенного из других регионов, включая и Карачаево-Черкесию, а также при покупке его на рынке у бабулек. Особенно опасная картофельная нематода.
При монокультуре картофеля очаг картофельной нематоды можно обнаружить лишь через 5-7 лет. Ее можно определить по «бородатости» корневой системы, когда растения образуют массу мелких корней. Нематода может распространяться на большие расстояния ветром, водой, почвой, животными, но главным образом - с посадочным материалом. Особенно ускоренно размножается нематода при монокультуре. Весной из яиц, находящихся в цисте, вылупляется 600-1000 особей. Они активно передвигаются в почве, внедряются в корни, из которых получают питание. Личинки растут, несколько раз линяют и превращаются во взрослых особей. Самки раздуваются из-за развивающихся в них яиц, и становятся круглыми. Кожица корня разрывается, и задний конец тела самок оказывается на поверхности корня. Самцы червеобразной формы оплодотворяют самок и отмирают. Молодые самки, созревая, становятся коричневыми и превращаются в цисты, которые прилипают к клубням или остаются в почве. В покое они могут оставаться несколько лет. Клубни, при закладке на хранение, надо обмывать водой со щеткой, чтобы удалить землю с цистами.
Наилучший способ борьбы с нематодой - выращивать нематодоустойчивые сорта: Агрия, Аносья, Астери, Витал, Жуковский ранний, Кардинал, Латона, Лукьяновский, Приор, Пушкинец, Сантэ, Симфония, Укама, Фреско, Херта. Очень неустойчивые сорта: Невский, Романо, Синеглазка.
Подкармливаем растения
В период вегетации желательны корневые и некорневые подкормки минеральными удобрениями и стимуляторами роста. Сейчас в продаже имеется достаточное количество самых разнообразных минеральных удобрений. Поэтому на них я не буду останавливаться. Отмечу лишь, в каких случаях их надо вносить, определяя по визуальным признакам.
При недостатке азота ботва бледно-зеленная, нижние листья более светлые, начинают преждевременно желтеть и отмирать. Общее развитие и рост задерживаются. Стебли тонкие, прямостоячие, доли листа мелкие.
При избытке азота ботва темно-зеленная, стебли длинные, полегающие, листья с крупными долями, бутонизация и цветение запаздывают.
При недостатке калия рост задерживается, листья приобретают темно-бурую окраску, затем вся поверх листа становится морщинистой, приобретает бронзовый цвет, буреют и отмирают ткани листьев (краевой ожог).
При недостатке фосфора на пластинах нижних листьев появляются сначала желто-бурые, потом темно-бурые пятна, идущие от краев к центру, цветение ослабленное, запаздывает, листья по размерам становятся меньше нормальных и отмирают.
При избытке хлора возникает общее посветление ботвы и скручивание листьев на верхушках стеблей.
При недостатке магния нижние и средние листья покрываются желто-зелеными пятнами по их краям и между жилками, хотя сами жилки остаются зелеными.
При недостатке кальция листья на верхушке с трудом распускаются. Иногда верхняя точка роста отмирает. На краях листьев появляется светлая полоска. Они закручиваются кверху. В клубне, начиная от столонного следа, появляются участки отмершей ткани.
При недостатке серы старые листья сохраняют зеленую окраску, а молодые делаются желто-зелеными, стебли становятся короткими, тонкими, склонными к одревеснению.
При недостатке железа задерживается рост растений, на листьях между жилками наблюдается хлороз, они приобретают светло-зеленую, почти белую окраску.
При недостатке бора точки роста и молодые листочки делаются светло-зелеными, а при остром недостатке точка роста отмирает, листья верхнего ряда становятся гофрированными, уродливыми, цветение отсутствует.
При недостатке молибдена на старых листьях появляются хлоротичные светлые пятна, а при сильном недостатке хлорозные ткани отмирают, листья искривляются.
При недостатке меди на молодых частях растений появляется хлороз с побелением кончиков листьев и потерей тургора, рост растений ослабевает.
При недостатке цинка укорачиваются междоузлия, появляется пожелтение или пятнистость листьев, в их окраске возникают бронзовые оттенки.
Ускоренное размножение новых сортов
Для этой цели применяют две технологии. Первая технология заключается в резке проращенных клубней с оставлением на отдельных отрезанных частях лишь одного ростка. Вторая технология связана с выращиванием рассады из «белых» проростков. При этом возможны два различных варианта использования ростков.
Общепринято клубни заблаговременно укладывать в ящики с субстратом, политым 0,1-0,2-х процентным медным купоросом. В качестве субстрата используют опилки, полову, мелко измельченную солому, хорошо перепревший навоз. При достижении ростков длиной 3-4 см их аккуратно выламывают и сажают в отдельные стаканчики, наполненные почвой. Так как в каждом глазке имеется 3-4 почки, то этот прием повторяют не более двух-трех раз, чтобы в затем посаженном клубне осталась хотя бы одна почка в каждом глазке. Если у клубня часть глазков не имеет ни одного ростка, то можно и четвертый раз снять ростки. Затем клубень, если он крупный, режут на части, а если небольшой, то в таком же виде используют как посадочный материал.
Недостаток такой технологии заключается в том, что рассада получается разновозрастной, и первые растения окажутся в очень стесненных условиях роста из-за недостатка света и питания.
Я применил другую технологию. Зимой, до начала образования ростков на семенных клубнях, обработал их стимулятором роста - экост 1/3. В результате почти из каждого глазка появился росток, а из некоторых и два. В подвале таким образом обработанный картофель лежит до конца мая. При этом появляются множество длинных ростков, некоторые из которых, в зависимости от сорта, достигают метровой длины, а то и больше. Каждый росток выламываю и режу на отрезки с двумя междоузлиями. Заранее приготавливаю полиэтиленовые стаканчики без дна диаметром 5 см и высотой 10 см, и наполняю из на 3/4 высоты обыкновенной землей из моего участка. Длинные отрезки сажаю в стаканчики, заглубляя лишь нижнее междоузлие, а короткие - заглубляю полностью. Так как на каждом междоузлии к этому времени появились мочки корешков, то приживаемость при этом практически стопроцентная. Предварительно стаканчики устанавливаю на металлические подносы такого размера, на которых располагается примерно сто стаканчиков. Почву в стаканчиках обильно поливаю водой, и весь поднос накрываю прозрачной полиэтиленовой пленкой. В 2002 году я таким способом вырастил около 2 тысяч экземпляров рассады разных сортов картофеля. При хорошем предварительном поливе влаги оказывается достаточно до времени посадки рассады в почву.
Качество рассады у разных сортов разное, да и выход продукции также не одинаковый. Наилучшие результаты имелись у сортов Гермес, Кардинал, Сантэ. Самые худшие результаты оказались у сортов Бимонда и Робинта.
Выращенную таким образом рассаду я сажал летом, как и весной, в нарезанные борозды с шагом 10-15 см, присыпая вынутую из стаканчиков рассаду чуть глубже, чем она роста в стаканчиках. При уборке оказалось, что клубни сорта Гермес, выросшие из клубня и из рассады по размеру были одинаковыми, и разница была лишь в том, что из рассады вырастали в среднем по два клубня, а из растений, выросших из посаженных частичек клубня с одним-двумя ростками - по 4-6.
Картошка семенами
Проблема с приобретением хорошего посадочного материала общеизвестна. В густонаселенных странах Азии и Африки жизнь заставила широко использовать получение посадочного материала картофеля из семян. Этот способ в последние годы не без успеха испробован и у нас. Но это вовсе не такой уж простой способ, как может показаться на первый взгляд и вот почему. Далеко не каждый сорт образует ягоды, в которых имеются семена. Выращенный из семян посадочный материал, за счет расщепления и других причин, представляет собой ряд сортовых популяций. Образно говоря, в результате вырастают клубни очень разных сортов, точнее – гибридов с самыми различными сроками вегетации и с многообразием товарных качеств. В первый год можно получить лишь посадочный материал, и лишь на второй год – товарную продукцию. Даже в наших южных условиях предпочтительно вначале вырастить из семян рассаду, которую затем высадить в почву. При уборке урожая надо очень внимательно присматриваться к каждому выращенному кустику картофеля с тем, чтобы отобрать именно те клубни, которые бы удовлетворили ваши запросы. Как отбирать? Эту проблему каждый решает самостоятельно, как и обычно это делают селекционеры.
Так может и не стоит этим заниматься? Стоит! Даже если весь выращенный посадочный материал, без предварительного разбора, вы на следующий год посадите, то получите урожай клубней несравнимо выше, чем могли бы получить из тех клубней, которые вы сажаете из года в год. Кроме этого, на второй год у вас появится большая возможность оценить каждый кустик, так как вырастет полноценная товарная продукция. Не исключено, что кому-то из вас удастся вырастить великолепный собственный сорт. Семена картофеля ряда сортов и гибридов сейчас стали появляться в продаже. Важным достоинством такого посадочного материала является то, что из этих семян вырастает безвирусный посадочный материал
Заготовка семян. На картофеле вырастают после цветов зеленые ягоды, которые к осени частично созревают, становясь мягкими, а в середине - белеют. Не беда, если вы вовремя не собрали их. Можно собрать их и с земли, но только до наступления первого заморозка. Собранные ягоды расстилаются тонким слоем в комнате для дозаривания, где период брожения протекает до времени, когда от них появляется винный, довольно приятный запах. Затем ягоды руками раздавливают и разминают в сетчатой посуде под краном или в большой емкости с водой. Сетка должна иметь ячейки, через которые семена не проваливались бы. Ориентировочно можно отметить, что семена картофеля по размеру примерно такие же, как у помидоров. Мокрые семена раскладывают на полиэтиленовой пленке в один слой, и оставляют в комнате для просушивания.
Выращиваем рассаду. За полтора-два месяца до посадки рассады в грунт стаканчики диаметром 5-6 см и высотой около 10 см наполняют рассыпчатой почвой не более чем на четверть их высоты, хорошо ее увлажняют, на поверхность укладывают 1-2 семени, присыпают их рассыпчатым сухим слоем почвы толщиной 3-6 мм. Приставленные друг к другу стаканчики накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом. Всходы появляются при температуре 12-15 градусов через 10-15 дней, а при обычной комнатной температуре – через 7-10 дней. Периодически, по мере роста растений, в стаканчики подсыпают небольшие слои почвы. Последний слой почвы подсыпают за неделю до высадки рассады. Такой прием обеспечивает образование мощной корневой системы и прочного стебля. В этот период уход за рассадой обычный - полив, обработка стимуляторами роста, подкормка. При этом учтите, что растет эта рассада очень медленно.
Сажаем рассаду. Посадку рассады, после минования опасности появления заморозков, ведут обычным способом, но предпочтительно с использованием заранее подготовленных борозд. При междурядьях 70 см шаг посадки принимают равным 20-30 см. Высадку надо вести очень осторожно, чтобы не повредить растения. После обычной посадки растения надо немного окучить, а при посадке в борозды глубина посадки должна быть такой, чтобы растения не нагибались к земле. Дальнейший уход – обычный.
Уборка урожая. Обычно из такой рассады к уборке вырастают клубни примерно таких же размеров, как и при меристемной технологии – 20-60 г. Их озеленяют, хранят и используют, как и обычный посадочный материал.
Летняя посадка картофеля
Каждый картофелевод должен осознать, что всегда всю весеннюю посадку картофеля надо вести клубнями исключительно летней посадки. Поэтому надо обязательно оставить участок под летнее выращивание посадочного материала для будущих весенних посадок. Тем более и летнюю посадку надо вести клубнями из прошлогодней летней посадки.
Подготовка посевного материала и технология летней посадки такая же, как я описал при посадке весенней.
Густоту посадки для выращивания посевного материала повышают практически в два раза, а глубину посадки для выращивания продовольственного картофеля - как и при весенней посадке. Так как у меня участок поливной, то глубину посадки я принимаю такой же, как и при посадке весенней. При отсутствии полива глубину посадки надо увеличить нам 2-3 см.
Посадки семенные я опрыскиваю в два раза чаще, чем для продовольственных целей с тем, чтобы своевременно уничтожить всевозможную «мошкару» (цикадки, тли, клопы, почвенные нематоды, всевозможные жуки, включая и колорадку) - переносчиков болезнетворных вирусов М, У, X, S, которые то и являются главными виновниками вырождения посадочного материала.
Уборку картофеля летней посадки я веду в конце сентября и первой половине октября. Те, у кого нет возможностей для поздней уборки посадок картофеля, ускоренное размножение новых сортов с разрезанием выросших ростков на отрезки и их укоренение в стаканчиках, можно вести и в весенней посадке. Для этого в теплом помещении заблаговременно искусственно вызывают прорастание клубней, уложив их в выварки или в другую подобную посуду (ни в коем случае не используйте полиэтиленовую посуду), и укрыв их непрозрачным материалом, чем полностью изолировав клубни от проникновения света.
Надо учесть, что при летней посадке, чем позже она проведена, тем выше качество посевного материала, но тем более мелкими вырастут клубни. Так как я сажаю такие посадки загущено почти в два раза, то посадочного материала у меня вырастает по количеству клубней почти в два раза больше.
Так как вырождение посадочного материала картофеля происходит довольно быстро (за три-четыре года), то и обновление посадочного материала для весенней посадки надо вести через три-четыре года. Следовательно, под летней посадкой должно быть не менее одной четвертой площади, занятой под весенней посадкой. Это даст возможность каждый год обновлять вырожденную часть посадочного материала картофеля.
Когда поливать картошку
В начальный период роста картофель поливать нецелесообразно, так как потребность растений в этот период минимальная. При весенней посадке первый полив приурочивают к началу бутонизации, когда в почве появляются столоны, вторичные корни и начинают расти клубни. Самое большое количество влаги картофель потребляет во время цветения, когда особенно быстро растут клубни.
Полив посадок картофеля необходим в начале засухи, чтобы предотвратить остановку роста клубней и ботвы. Запаздывание с таким поливом вызывает израстание и растрескивание клубней, ухудшая их потребительские качества.
Оптимальной влажностью почвы является 60-80 процентов от ее полной влагоемкости. Мелкие картофелепроизводители не все будут контролировать влажность почвы таким образом. Поэтому для них основной сигнал для начала полива – подсыхание верхнего слоя почвы до глубины 6 см.
С поливом картофеля не надо усердствовать, так как избыток влаги, а, следовательно, и недостаточное поступление в почву воздуха, вызывают отмирание корней, столонов, ботвы и прекращение роста клубней. Особенно опасен избыток влаги для растущих клубней, в которых происходит усиленное дыхание. В таком случае говорят об «удушении» клубней, которое наступает через 1-2 дня после переувлажнения почвы. При этой болезни часть поверхности клубней размягчается, кожура легко снимается. На разрезе клубней видна гнилая ткань в виде рыхлой белой или розоватой кашеобразной массы со спиртовым запахом.
После каждого полива на следующий день требуется разрыхлить верхний слой почвы на глубину 5-6см в междурядьях и бороздах, стараясь на гребнях окучивания нарушить лишь почвенную корку, чтобы предотвратить повреждение корней растений.
Я поливаю картофельные посадки главным образом по бороздам. В таком случае сами гребни, где происходит формирование клубней, увлажняются незначительно, чем создается оптимальный водно-воздушный режим почвы. Иногда полив посадок картофеля веду дождеванием. В таком случае дозу воды даю такую, при которой почва напитается влагой на глубину до 40-50см. Переувлажнения почвы на моем участке не происходит, так как почва окультуренная и достаточно рыхлая.
Время полива может оказаться не одновременным для разных сортов, различающихся сроком вегетации. Такой сорт, как Кэннибек, который очень поздно завязывает клубни, в течение всего лета можно поливать умеренно, увеличив дозу полива лишь в августе.
Уборка урожая
В процессе уборки урожая необходимо сразу же вести заготовку семенного материала. Как это делать?
При весенней посадке картофеля обычно крупные клубни оставляют на продовольственные цели, а мелкие - на семена. А следовало бы поступать наоборот. Крупные клубни, выросшие в благоприятных весенних погодных условиях, будут менее вырожденными, чем мелкие, выросшие в самый жаркий период вегетации. Собственно, здесь закономерность такова: на семена надо отбирать те клубни, которые выросли в нежаркий период, при достаточной влажности почвы и своевременно опрысканы против переносчиков вирусов вырождения посевного материала.
При летней посадке все будет наоборот. Самые мелкие клубни росли в самых благоприятных условиях, поэтому они обладают самыми высокими семенными качествами. И все же и в этом случае следует отбирать клубни размером в куриное яйцо, которые обеспечат получение наивысшего урожая. При необходимости можно использовать и мелкие клубни размеров с голубиное яйцо.
Есть еще один критерий заготовки посадочного материала картофеля, которым чаще всего пренебрегают. На семенные целей отбирать клубни надо из самых урожайных кустов. Я поступаю так. Выкапываю ряд кустов и клубни оставляю на поверхности поля. Затем просматриваю, сколько и каких размеров выросло клубней в каждом кусте. Так как у меня лишь летние посадки картофеля, при которых и крупные клубни росли в благоприятных погодных условиях, то обычно у меня нет проблем с заготовкой посадочного материала. Если сорт новый и посадочного материала недостаточно, то все, даже самые мелкие клубни оставляю на семена, и лишь часть крупных клубней оставляю на продовольственные цели.
Чтобы получить посадочный материал с участков весенней посадки, уборку надо вести в конце цветения и начале созревания клубней. В таком случае снижается поражение растений вирусными инфекциями. Такие клубни вырождаются менее интенсивно. При обычных условиях уборки ежегодно урожай снижается на 12-15 процентов. Это вынуждает такой семенной материал картофеля заменять раз в три года. Если же уборку вести в более ранние сроки, то замену можно вести уже через 4-5 лет.
За 7-10 дней до уборки надо срезать ботву, что будет способствовать нарастанию пробкового слоя, предохраняющего клубни от механического повреждения, и они будут менее склонными к заболеваниям, особенно фитофторозом. При запаздывании с уборкой, когда ботва, за счет воздействия высоких температур и сухости почвы, давно посохла, то много клубней поражается нитевидностью ростков и оставлять такой урожай в семенных целях недопустимо.
Хранение картофеля
При продолжительном хранении в клубнях проходит три физиологические фазы развития: дозаривание, покой и пробуждение почек.
Дозаривание продолжается две-три недели. В это время клубни усиленно дышат, много испаряют влаги и выделяют много тепла. Поэтому клубням нужен свободный доступ воздуха. В первой фазе должна загрубеть кожа и залечились раны, нанесенные в период уборки.
Я на это время картофель в обычных мешках оставляю в сарае. По истечении этого срока веду обязательную переборку, внимательно осматривая каждый клубень с тем, чтобы все даже в малой степени больные клубни были отбракованы. Особенно тщательно перебираю посевной материал.
Фаза покоя длится продолжительное время и зависит от сорта картофеля и условий хранения. На длительность этой фазы срок вегетации картофеля практически не влияет. Ранние сорта иногда могут дольше не прорастать, чем позднеспелые даже при хранении в одних и тех же условиях. Так, например, ранний сорт Бимонда довольно хорошо хранится, даже лучше среднеспелого Кардинала.
Оптимальная температура при хранении должна быть 2-5 градусов. При более низкой температуре, особенно близкой к нулю, возникает ряд физиологических заболеваний, накапливается большое количество сахаров, ухудшающих вкус картофельных блюд. При высадке в почву такие клубни плохо прорастают, вырастают ненормальные растения, дающие пониженный урожай. Иногда на клубнях вместо ростков появляются маленькие клубеньки, в результате чего полностью теряется всхожесть. При температуре выше 5 градусов клубни сильно поражаются различными патогенами, рано прорастают. Продовольственные клубни, хранившиеся при температуре 0-1 градус, перед употреблением надо несколько дней подержать при комнатной температуре, чтобы в некоторой степени снять их «сладость».
Не все сорта при хранении при низких температурах около 0-1 градуса теряют всхожесть и у них образуются маленькие клубеньки. Отлично переносят низкие температуры хранения Кардинал, Романо, Адретта и ряд других. А вот Надежда, которая хранилась у меня вместе с другими сортами, полностью потеряла свойства к размножению. Ни с одного глазка не дала ни единого ростка, лишь из нескольких глазков образовались маленькие клубеньки.
Уборку следует вести в сухую погоду при небольшой влажности почвы, чтобы к клубням не приставала земля, и они оказывались чистыми. За 10 дней до уборки скашивают и удаляют из участка ботву. При более раннем скашивании длительное нахождение клубней в почве ведет к развитию на них опасных болезней. При более позднем скашивании ботвы кожура клубней не успевает окрепнуть и сильно травмируется при уборке.
Семенные клубни сразу же после уборки требуется озеленить в течение 2-3 недель. Этот прием позволяет выявить клубни со скрытыми формами поражения бактериальными и грибковыми заболеваниями, а также повысить устойчивость семенного картофеля к болезнетворным микроорганизмам в период их хранения.
Картофель можно опудрить мелом, сухой гашеной известью, толченым известнякам, просеянной древесной золой.
Перед закладкой картофеля на хранение подвал необходимо соответствующим образом подготовить - окурить серой, побелить известью и т.п.
При хранении надо следить за тем, чтобы при малейшем появлении ростков их обламывать. Если ростки появились и выросли до 3-4 см, то у такого картофеля, при потреблении в пищу, надо срезать толстый слой верхней части клубней вместе с кожурой.
