Ранние помидорчики – без проблем
Ранние помидорчики – без проблем
Только свежие!
В народе томаты чаще всего называют помидорами. Эти названия - синонимы. Родина томатов – Южная Америка. В России широкое распространение получили лишь в середине прошлого века и то – только в южных районах. Сейчас они занимают свыше 20 процентов общей площади под овощами. Томаты считаются, прежде всего, ценным пищевым продуктом. Они содержат белки, аминокислоты, ферменты, сахара (фруктоза, paфиноза, сахароза), клетчатку, органические кислоты (лимонную, яблочную, щавелевую, янтарную, винную, кофейную, ванилиновую, хлорогенную, фолиевую, феруловую и другие), растительный жир, эфирное масло, соли калия (очень ценные!), меди, цинка, магния, железа и других элементов, каротин, витамины C, B 1, В 2, В 6, В 9, К, H, PP, стеарины, сапонины, пектины. Один-два плода полностью удовлетворяют суточную потребность человеческого организма в витаминах.
Кроме пищевой, помидоры имеют и целебную ценность. Сбалансированность макро- и микроэлементов и большое количество витаминов, в сочетании с клетчаткой и пектиновыми веществами, помогают людям избавиться от многих недугов при различных нарушениях солевого обмена, ожирении, малокровии. Они снижают артериальное давление, возбуждают аппетит, активизируют процессы пищеварения, подавляют действие болезнетворной микрофлоры кишечника, стимулируют работу печени, что необходимо при ее воспалении и циррозе, улучшают деятельность половых желез, нормализуют кровообращение, полезны при гипертонии, стенокардии, после инфаркта миокарда, при язве желудка, полиавитаминозе, упадке сил, ослаблении памяти, малокровии, для профилактики атеросклероза. Наружно применяют как косметическое средство, витаминизирующее кожу лица, способствует разглаживанию морщин.
Все перечисленные пищевые и целебные блага, которые свойственны томатам, справедливы лишь при употреблении их в свежем виде (!) и, прежде всего, в сочетании с любой зеленью, зеленым горошком, свежей капустой всех видов, редькой, луком, сыром, орехами, кабачками, баклажанами и другими естественными продуктами.
При желчекаменной болезни, из-за большого количества органических кислот, сильно увлекаться помидорами небезопасно.
Содержащиеся в томатах органические кислоты после тепловой обработки (варка, тушение, консервирование) переходят в неорганическое состояние. Это, по мнению диетологов, для человека делает помидоры не только бесполезными, но и вредными продуктами. Они постепенно и незаметно отравляет человеческий организм, образуются камни в почках и мочевом пузыре, особенно при употреблении в сочетании с крахмалистыми (хлеб, картофель и т.п.), и белковыми (мясо, яйца, творог и т.п.) продуктами.
И какой же главный отсюда вывод? Насущная задача – расширить сезон употребления свежих (!) томатов. Надо, чтобы помидорчики заплодоносили как можно раньше и созревали до самых морозов. Недозрелые помидоры, снятые перед первым заморозком, должны лежать еще долго-долго, а вырванные с корнем и подвешенные за корень в теплом помещении, – и до Нового Года. И все это – реально. Но надо соответствующим образом подобрать сорта, сроки и технологию выращивания рассады, посадки и ухода за высаженными растениями. Как это сделать? Этому и посвящена серия статей, которые мы начинаем публиковать.
Какой сорт лучший?
За ЗО лет я испытал множество сортов томатов и отечественной, и зарубежной селекции. Вывод? Каждый должен подобрать сорта на «свой» вкус. Однако сделать это не так уж просто – исчисляются сорта сотнями и ежегодно добавляются все новые и новые. Поэтому каждый должен довериться только себе в соответствии с собственными вкусами.
Томаты различают по назначению, форме куста, срокам созревания. У них могут быть отличия по размеру плодов, их форме, окраске, плотности мякоти, прочности, лежкости, устойчивости к растрескиванию, урожайности, вкусовым качествам, устойчивости растений к болезням и холодостойкости.
По назначению томаты делятся на десертные, для консервирования, переработки на томат-пюре и томат-пасту, для длительного хранения и универсальные. Десертные сорта, иначе называемые – салатные (Бычье сердце, Гигант Новикова и др.) потребляют в свежем виде отдельно или в сочетании с пряно-овощными культурами. При этом, чем выше сахаристость и кислотность плодов, тем их вкусовые качества признаются совершенней.
Цвет плодов может быть самым разнообразным – от светло-зеленого и желтого до красного и черного (Оранжевый салатный, Черный мавр и т.п.).
Форма плода может быть сливовидной, грушевидной, округлой, приплюснутой, да и размеры от гигантов (Розовый гигант, Чудо рынка и др.) до мелких (Виноградный, Желтая вишня и др.).
Для консервирования предпочтительны сорта с небольшими плодами массой 50-100 граммов, овальной формы, которая позволяет плотно уложить их в банки, с плотной мякотью, прочной кожицей (Дамские пальчики, Рома и др.).
При консервировании цельноплодной продукции в собственном соку (а именно это наиболее экономичный способ консервирования с точки зрения экономного использования тары и хранилища) для заливки можно использовать сок и крупных плодов.
Для переработки на томат-пюре и томат-пасту необходимы сорта с плотными плодами и высоким содержанием сухих веществ (Яблонька России, Оникс и др.).
Для длительного хранения выращивают специальные сорта (Жираф, Барокко, Рококо и др.), что позволяет значительно увеличить срок потребления свежих помидоров.
Штамбовые сорта неприхотливы в уходе: посади – и убирай. Сорта лианные требуют обязательного формирования их кроны на шпалере или, в крайнем случае, с помощью кольев. Однако это оправданно, так как они более урожайные, имеют более высокие потребительские качества, продолжительность плодоношения регулярная и расширена, хотя и требует повышенных трудозатрат и времени на подвязывание стеблей, а то и отдельных плодоносящих кистей.
Все сорта делят на три большие группы: супердетерминантные (Москвич, Ступике и др.), детерминантные (Грунтовый Грибовский, Новичек и др.) и индетерминантные (Де Барао и др.). Различаются они, прежде всего, тем, что у супер- и детерминантных сортов созревание плодов происходит достаточно дружно, но отдельными этапами и в определенный период плодоношение заканчивается. Индетерминантные сорта являются ремонтантными, их плодоношение идет непрерывно до самых заморозков, хотя и менее интенсивно.
Сроки созревания: раннеспелые супердетерминантные, среднеспелые детерминантные, позднеспелые полудетерминантные, скороспелые слаборемонтантные, среднеспелые средне ремонтантные, позднеспелые сильно ремонтантные. При этом учтем, что чем раннеспелей сорт, тем он, как правило, имеет мельче плоды, короче период плодоношения, менее урожайный, характеризуется невысокими показателями биохимического состава и вкуса.
Так что же выбрать? Надо иметь несколько кустиков супердетерминантов, чтобы только снег с земли, а помидорчики уже и покраснели. У меня в Ставрополе плоды супердетерминанта Ступике созрели 14 мая, детерминанта Марманде - 24 мая, а индетерминанта Лайкоперсикон – 3 июня. Однако Ступике закончил плодоношение в начале августа, Марманде – в начале сентября, а Лайкоперсикон плодоносил до первого заморозка. Здесь надо иметь в виду, что такое сверхраннее плодоношение достигнуто за счет посева семян на рассаду в первой декаде февраля.
Стаканчики – всему голова
Сорт выбран. Семена заготовлены. Необходимо решить, какую технологию выращивания томатов предпочесть. Их может быть несколько.
Самая простая технология – весной семена посеять непосредственно в почву и без особых забот – жди урожай. Так можно поступить при использовании супердетерминантные сорта, а не любые, как это часто практикуется. Технология эта – для «сверхзанятых» и нетребовательных к срокам плодоношения и величине урожая, или в очень засушливых условиях без искусственного полива, в полной мере используя весеннюю влагу. В последнем случае растения томатов оказываются более засухоустойчивыми, так как корневая система таких растений достигает глубины до 1,5 м, а то и больше, в то время, как при рассадной культуре корневая система располагается в верхнем горизонте глубиной 0,5-0,7 м.
Технология с использованием приобретенной на рынке рассады. Обойдутся помидорчики дороже, заботы – хлопотнее, не всегда надежно, особенно при выращивании без полива. Вспомните, как часто бывает с такими растениями томатов: помидорчики, не успев даже побуреть, начинают мгновенно коричневеть, заболев фитофторозом. Главная беда такой технологии заключается в том, что именно к моменту созревания плодов картофель, а вслед за ним и томаты подвергаются нашествию фитофтороза.
Пока что большинство крестьян этого не осознало, чем и пользуются производители рассады, «выгоняя» ее для продажи именно такую и таких сортов, которая имеют «красивый» товарный вид и «смотрится». Подчеркну, что часто проходят мимо рассады прекраснейших сортов, рассада которых по виду «невзрачная».
Технология выращивание рассады самостоятельно в рассадных ящиках. Обычно используются домашние окна, балконы, лоджии. Собственно, именно так чаще всего и рекомендуют поступать в газетных и журнальных публикациях. Можно и так, но я так поступать не рекомендую по двум причинам. Во-первых, в таких условиях трудно бороться с главным «врагом» рассады – черной ножкой, хотя это и не главный аргумент. Во-вторых, в рассадных ящиках вырастить нормальную рассаду затруднительно, так как «нормальной» считается рассада, когда на одной, а то и на двух кистях уже имеется завязь, да еще и цветочки радуют глаз. Именно такую рассаду я выращиваю у себя дома на своих окнах. Если же «нормальную» рассаду в рассадных ящиках и вырастишь, то при посадке в почву, из-за повреждения корней, завязь опадет, а если и заплодоносит, то недельки на две-три позже и растения будут сильно болеть.
Технология выращивания рассады в стаканчиках. Стаканчики на рассаду, в зависимости от сортов и времени посева, можно брать диаметром от 6-ти до 15 см. При этом, чем раньше срок посева семян, тем большими должны быть и стаканчики. Я стаканчики изготавливаю из обычной полиэтиленовой пленки диаметром 15 см и высотой 12 см без дна, прошив лишь боковой шов, или использую пакеты из-под молока, кефира, разрезав их поперек и обрезав края, чтобы не было донышков.
Стаканчики с насыпанной в них почвой устанавливаю на специально изготовленных подносах из алюминия с бортиками высотой 5 см. Размеры подносов подобрал такими, чтобы я мог их без особого затруднения переносить с места на место.
Состав почвы для засыпки стаканчиков. Общий принцип здесь таков: в почвенной смеси должно быть как можно больше питательных веществ, прежде всего органического происхождения, и поменьше песка. Если при поливе влага хорошо проникает вглубь стаканчика и без песка, значит он – просто балласт и в почвенной смеси излишен. Я использую обычную почву со своего приусадебного участка без добавления песка.
Дезинфекция почвы. Этот прием является обязательным при подготовке почвы для засыпки в стаканчики. Иногда рекомендуют проводить ее с помощью химических препаратов. Я бы поостерегся это делать. Предпочитаю почву «пропаривать» на газовой плите в большой алюминиевой чашке, в которую входит полтора ведра почвы. Сверху почву накрываю такой же чашкой и пропариваю до момента, когда верхний слой почвы «пропарует» 10-15 минут.
Наполнение стаканчиков почвой. После остывания почву аккуратно разрыхляю до размера комочков не более 5 мм и наполняю стаканчики на половину их высоты. В процессе роста растений, при необходимости, почву постепенно подбавляю.
Покажи мне, как ты сеешь…
Срок посева семян томатов на рассаду зависит от скороспелости сорта, степени освещенности рассады, включая дополнительную искусственную подсветку, и температурных условий. А это – у каждого свое. Кто выращивает рассаду на окне и намеревается ко времени высадки ее в грунт иметь кисти с плодами, заранее приготовьте осветительные устройства. Я выращиваю рассаду на двух полутораметровых подоконниках. На каждом из них устанавливаю по две лампы дневного света длиной 140 см и мощностью 80 ватт каждая.
Позднеспелые сорта надо сеять с конца января до середины февраля. Ранние сорта можно сеять в конце февраля и даже в начале марта.
Предпосевная обработка семян. Перед посевом семена надо обработать стимуляторами роста и выносливости, провести их обеззараживание, подкормить «деликатесами» - микроудобрениями и витаминами, а также биологически активными веществами, чтобы стимулировать рост, развитие и выносливость растений. Такая обработка ускорит плодоношение, улучшит качество плодов, повысит болезнестойкость и урожайность.
Обеззараживание семян. Наиболее эффективно проводить обеззараживание семян, особенно со скрытой вирусной инфекцией, с помощью термической обработки их. Часто рекомендуют прогревать семена у батарей отопления, в сушильном шкафу или горячей воде с температурой 50 градусов. Все это – малоэффективно. Уж если кто решится провести тепловое обеззараживание семян, то в сушильном шкафу или термостате надо вначале при температуре 50 градусов в течение нескольких дней снизить влажность семян, а затем установить температуру 78-80 градусов и выдержать семена при этой температуре примерно сутки. При этом надо иметь в виду, что при температуре ниже 78 градусов семена полностью не обеззараживаются, а при температуре выше 80 градусов резко снижается их всхожесть.
Наиболее доступен и достаточно эффективный следующий способ обеззараживания. Семена каждого сорта раздельно уложите в марлевые мешочки, завяжите и на длинной нитке прикрепите бирку с указанием сорта. В немного неполной полулитровой банке с горячей водой растворите 0,4 г перманганата калия (марганцовки), составив однопроцентный раствор. Он будет не «розовый», как часто рекомендуют, а почти черного цвета. После остывания раствора погрузите в него мешочки с семенами, оставив бирки за пределами банки. Через 20 минут семена тщательно промойте в теплой проточной воде.
Обработка семян стимуляторами роста. В качестве таких стимуляторов можно использовать «Ивин», «Планту», «Гумикс», «Гумат натрия» или любой другой препарат этого назначения. Кто не смог достать готовых препаратов, может сам составить необходимый раствор. На полулитровую банку воды необходимо 0,1 г борной кислоты, 0,25 г сернокислого марганца, 0,25 г сернокислого цинка, 0,05 г молибденового аммония, 0,25 г сернокислой меди, 0,1 г йодистого калия. Время обработки – 12-15 часов, температура раствора – 22-24 градуса. Не беда, если какой-то составляющей не окажется, но бор, цинк и молибден являются важной составляющей такого раствора.
Посев семян. Семена после обработки подсушивают до сыпучего состояния, чтобы облегчить их посев. Почву в стаканчиках хорошо увлажните, поверхность разровняйте и чуть-чуть уплотните. В каждый стаканчик на поверхность почвы, несколько поодаль друг от друга, уложите по 3-4 семени, и пальцем прижмите их к почве. Затем засыпьте семена подсушенной просеянной почвой (частички не более 2 мм) толщиной в 1 см. Меньше нельзя, так как будет вынос оболочки семян на концах сложенных семядольных листочков, что затем усложнит рост растений и может привести даже к их гибели. Слой засыпки не стоит поливать, он увлажнится от нижнего слоя почвы.
Накройте поднос со стаканчиками прозрачной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить иссушение почвы, и установите в такое место, где можно поддерживать температуру 24-26 градусов.
Светом рассаду не испортишь
Подсветка рассады . Люстра с лампами дневного света должна быть подвешена на регулируемых повесах, чтобы можно было ее поднимать вверх по мере роста рассады, поддерживая между лампами и верхушками растений расстояние 10-15 см. Приготовление подсветки завершите до появления в стаканчиках первых «петель» - всходов томатов. Как только всходы начали появляться, немедленно перенесите подносы со стаканчиками на подоконник, не ждите массового появления всходов, так как первые взошедшие растения могут сильно вытянуться и их стебли окажутся извилистыми, что усложнит дальнейший рост рассады. Все стаканчики должны быть накрыты прозрачной пленкой до тех пор, пока наиболее высокие растения дорастут до нее.
Сразу же включите подсвету. Первую неделю лампы должны гореть круглосуточно, чтобы предотвратить «вытягивание» растений. Следующую неделю подсветку ночью выключайте на шесть часов, а затем подсветка снижается до 16 часов, и такой режим подсветки поддерживайте в течение всего роста рассады, и лишь за две - три недели до высадки рассады время подсветки уменьшают до 14 часов. Оптимальной можно считать подсветку лампами дневного света в пределах 180-240 ватт на один метр длины подоконника.
Установка отражателей. С целью повышения степени освещенности рассады и экономии электроэнергии, закрепите на стенках окна отражатели света (от зеркал до простой белой бумаги). Такой же отражатель света под определенным углом желательно закрепить и с внутренней стороны, который одновременно смягчит различия теплового режима от батареи отопления. Иногда рекомендуют время от времени поворачивать подносы , чтобы у окна по очереди побывала вся рассада. Так поступать нерационально, так как за счет необходимости адаптации растений при перемене места их «жительства» произойдет запаздывание плодоношения. Искусственная подсветка желательна даже в случае, если окна южные и достаточно большие. На окнах должны быть темные шторы, которые исключат подсветку рассады комнатным светом в вечернее время.
Температурный режим. В течение первой недели, когда подсвечиваются растения круглосуточно, температура воздуха днем должна быть 13-16 градусов, а ночью – 11-13. Такой температурный режим я поддерживаю за счет открытия форточки и установки экрана от отопительной батареи. Затем температурный режим в солнечный день поддерживаю 20-22 градуса, а в пасмурный - 17-18. Ночью температуру снижаю до 13- 15 градусов.
Встречаются рекомендации выращивать рассаду на застекленной лоджии или балконе, мол-де там холоднее, значит, растения вверх сильно тянуться не будут, стебельки станут толще, листочки – зеленее. Внешний вид будет действительно - одно загляденье. Вот только одна беда: чем красивее будет вид рассады, тем позже растения вступят в плодоношение, и эта затяжка возможна на три-четыре недели, а то и больше. Так что на балкон или лоджию рассаду выносить можно и нужно, но в то время, когда температура там будет оптимальной. При этом возможны случаи, особенно на балконах и лоджиях, расположенных с южной стороны зданий, когда температура повышается больше нормы. Поэтому там надо установить термометр и с помощью открытия форточек или фрамуг поддерживать необходимую температуру.
Пусть рассада чувствует жажду
Чем поливать ? Водой? Но какой? Науке известно более 50 состояний воды и они по разному влияют на рост и развитие растений. Между прочим, на человека – тоже. Здесь закономерность такова: чем лучше вода – тем лучше будут расти растения и крупнее «вымахает» рассада, что явно нежелательно. Во многих публикациях встречаются рекомендации поливать рассаду водой снеговой, дождевой, талой, протиевой, родниковой и т.п. Сейчас стали увлекаться опытами по воздействию омагниченной воды на рост и развитие растений. Для опытов можно использовать магнитные лейки, которые можно приобрести в «лавках жизни». Пользуясь такими лейками надо иметь в виду, что чем выше скорость прохождения воды через них, тем выше эффект омагничивания воды. Поэтому выбирайте лейку, у которой имеется наконечник для присоединения с помощью резиновой трубки к водопроводному крану.
Не удержался и я. Одновременно с омагниченной водой использовал воду, «нашептанную» Аланом Чумаком - использовал магнитофонную запись его радиосеансов. Более десяти лет назад я прочитал статью, в которой утверждалось, что при поливе такой водой салатные культуры растут быстрее. В то время я не верил ни во что нематериальное. Однако мир оказался куда сложнее, чем это можно было тогда предположить. Результат? Рассада, которую поливал вот такой водой, да и омагниченной тоже, стала расти намного быстрее, и выглядела куда лучше. Сейчас появились и другие экзотерические методы «улучшения» поливной воды.
Когда поливать? Здесь рекомендации разноречивые, хотя чаще всего рекомендуют – пореже, но побольше. Иногда просто пишут – умеренно. Общая закономерность полива рассады такова: рассада жажду чувствовать должна постоянно, пусть «думает», что погибает и быстрее заложит свое потомство – завязь плодов. Поэтому полив надо вести часто, но малыми дозами. Я поливаю в момент, когда некоторые листочки рассады начинают терять тургор, то есть когда они начинают отвисать вниз.
Обычно рекомендуют вести полив утром, да еще и в солнечную погоду. Можно, но это не так уж важно. Важнее – придерживаться астрологических сроков полива, которые я привожу в своих ежемесячных рекомендациях по аграрной астрологии.
Все растения взошли. Однако на некоторых из них заметен вынос на семядольных листочках оболочки семян, которые задерживает рост, и могут привести даже к гибели растений. Намочите оболочки семян водой с помощью пипетки, и аккуратно снимите их пальцами. Причина такого явления – малая глубина заделки семян и слабое уплотнение почвы засыпки стаканчиков.
Пикировать ли рассаду? Зачем рассаду пикируют? Иногда утверждают, что первый месяц рассада «живет» в рассадном ящике и, следовательно, занимает меньше места, меньший расход тепла и света. Для последующей пересадки в парники или теплицы пикировка - оправданный технологический прием, так как пикированная рассада при пересадке лучше приживется, ведь корни у нее более мочковатые. Что же касается рассады, растущей в стаканчиках, то она, пикировка, вредна, так как затягивает сроки начала плодоношения не менее чем на две недели.
Прорывка рассады. В каждом стаканчике взошло по 3-4 растения. Лишние растения в фазе первой пары настоящих листочков надо осторожно удалить, предварительно сделав полив водой, оставив одно, самое развитое. Можно немного и подождать, пока появится вторая пара настоящих листочков, если предполагается их распикировать.
Держи рассаду впроголодь
Обычно рекомендуют давать рассаде жидкие подкормки минеральными удобрениями. Если рассаду выращивать на продажу, и чтобы на рынке она «смотрелась», может быть и можно так поступать, чтобы привлечь покупателей «красивым» видом так выращенных растений. Но если вы выращиваете рассаду для себя, тем более поставили цель получить ранние помидорчики, не делайте этого, так как растения будут «жировать», то есть будет буйно расти вегетативная часть, ухудшая освещенность каждого листочка, развитие растений затягивается, что ведет к более поздней закладке цветков. К тому же, такая недостаточно «повзрослевшая» рассада при росте в грунте более подвержена заболеванию фитофторозом. К минеральной подкормке прибегать можно лишь в тех случаях, когда листья растений начинают желтеть, что бывает, если почвенная смесь в стаканчиках неудачно составлена, обедненная.
Подсыпка почвы. По мере роста растений я постепенно подсыпаю в стаканчики почву. При заполнении стаканчиков я рекомендовал почвенной смесью наполнять их лишь наполовину, чтобы питания хватило только на первую половину роста рассады. Зачем? Мне приходится часто рассаду переносить. К тому же, после каждой подсыпки почвы появляются все новые молодые корни.
Как относительно воды, так и относительно питания правило одно – держи рассаду впроголодь. Пусть она «думает», что умирает от голода, и быстрее закладывает цветочки, чтобы успеть оставить после себя «потомство». Ведь какую цель мы поставили? Получить урожай как можно раньше! Именно поэтому не очень спешу подсыпать почву в стаканчики, и делаю это лишь при необходимости, когда листочки начинают просить «кушать», теряя свой натуральный цвет.
Выравнивание стеблей. Стебли в стаканчиках должны быть ровными, так как любые изгибы их задерживают сроки плодоношения пропорционально степени их искривления.
Чтобы предотвратить изгибы стеблей, в каждом стаканчике устанавливаю отрезки проволоки высотой 40 см, к которым мягким материалом подвязываю растения. Делаю это своевременно, не ожидая, пока появятся изгибы, причины которых, чаще всего, - запаздывание с поливом, когда не только листочки, но и стебли теряют тургор. По мере роста рассады делаю новые подвязки стеблей.
В период, когда рассада в высоту начинает превышать 40 см, стебли начинают искривляться. Для того, чтобы предотвратить эти искривления, я на каждый поднос устанавливаю обрешетку из проволоки высотой 70 см. Она состоит из двух П-образных опор, расположенных крест-накрест, и прикрепленных к углам подноса, и двух круговых проволочных ограждений на высоте 50 и 70 см. Так как листья рассады к этому времени уже смыкаются, то в дальнейшем никакой подвязки стеблей к этой обрешетке не требуется - она сама обеспечивает не только вертикальный рост стеблей, но и оберегает растения от механических повреждений при переноске.
Рассада любит солнце. У меня балкона или лоджии нет. Поэтому я заблаговременно накрываю полиэтиленовой пленкой постоянный каркас, что таким образом представляет собой как бы неотапливаемую «тепличку». При первой же возможности, когда утренняя температура внутри достигает 18 градусов, выношу туда подносы с рассадой. В течение дня температуру там регулирую с помощью открывающихся фрамуг. К вечеру, когда похолодает, рассаду вновь заношу в дом. Чем ближе к весне, тем чаще я это делаю. Затем, когда ночная температура в тепличке не опускается ниже 15 градусов, рассаду вообще оставляю там до начала новой полосы похолодания. В связи с этим постоянно слежу за прогнозом погоды.
С целью ускорения плодоношения нижние 3-4 листочка на каждом растении постепенно обрываю. Эта мера одновременно вызывает ускоренное появление пасынков, что впоследствии станет основой получения массового урожая плодов.
«Закаливаем» рассаду
За полторы-две недели до предполагаемого срока высадки рассаду начинаю за каливать солнцем и ветром, т.е. постепенно приспосабливаю к более суровым усло виям жизни в открытом грунте. Закалива ние вызывает дополнительный рост корней, увеличивает концентрацию кле точного сока, содержание сухих веществ, с ахаров, аскорбиновой кислоты, уменьша ет транспирацию, улучшает архитектони ку рассады. Все это способствует лучшей адаптации растений к условиям открытого грунта, и увеличению раннего и общего урожая томатов.
Рассаду для закаливания начинайте вы носить на открытый воздух вначале на пол часа в день, затем постепенно время закалки увеличивайте до целого светового дня. В крайнем случае, световое закалива ние можно вести и при пониженной тем пературе, но не ниже 8 градусов. Если возникают затруднения с закаливанием днем, то закаливание ветром можно вести и ночью, но при температуре не ниже 2-3 градусов тепла.
При закаливании рассады в теплицах устанавливают температуру, влажность воз духа и почвы, приближающиеся к режиму открытого грунта. Причем, производят это постепенно, используя искусственные воз душные потоки с помощью вентиляторов, создавая скорость движения воздуха у верхушек растений около 1,5 м/с. Парники для закалки рассады днем просто открывают.
Кроме закалки вегетативной части рас сады, надо провести закалку и их корне вой системы. В теплицах и парниках, за две недели до предполагаемого срока выборки рассады, поливы резко снижают, а за не делю до высадки прекращают полностью. Это значительно повышает холодостой кость растений.
Если погода благоприятствует, то закал ку можно начинать и раньше.
При выращивании рассады на балконах и лоджиях воздушную закалку можно вести с помощью комнатного вентилятора или пылесоса, а вот с солнечной закалкой - сложнее. Дело в том, что стекло не пропускает нужные для закалки ультрафиолетовые лучи. Поэтому рамы необходимо держать открытыми даже при неблагоприятных погодных условиях и растения сдвинуть там так, чтобы они имели возможность получать прямые солнечные лучи. Можно на период закалки вместо стекол установить полиэтиленовую пленку, которая пропускает ультрафиолетовые лучи.
При выращивании рассады в теплице, на балконе и лоджии определенные трудности возникают с поддержанием необходимой влажности воздуха, которая должна быть в пределах 60-65 процентов. Замер ведут специальным влагомером, который обычно вмонтирован в измеритель атмосферного давления (барометр). Регулируют влажность воздуха за счет воздухообмена с наружным воздухом, используя вентилятор или пылесос. Дело в том, что избыток влаги в воздухе, как и в почве, ведет к чрезмерному росту рассады.
За несколько дней до высадки рассаду подкармливают, обрабатывают стимуляторами роста и фунгицидами.
Для подкормки рассады в 10л воды растворяют 10г карбамида, 40г суперфосфата, 30г сернокислого калия и подкармливают этим раствором 1-1,5кв.м площади, занятой рассадой. Сразу же после подкормки растения поливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрений. Раствор микроудобрений добавляют непосредственно в раствор макроудобрений.
При появлении первых бутонов рассаду желательно опрыскать соответствующим стимулятором, из которых сейчас наиболее доступен «Гумат», при обработке которым обеспечивается обильное цветение, увеличивается размер и ускоряется созревание плодов, повышается урожай. Повторное опрыскивание производят через 10 дней. Для опрыскивания полчайной ложки (1,5г) порошка «Гумата» растворяют в небольшом количестве теплой нежесткой воды и объем доводят до 10л. Полезно, если предпосадочную подкормку макро- и микроудобрениями вести, приготовив их на растворе «Гумата».
Готовимся к посадке рассады
К посадке рассады томатов нельзя приступать до тех пор, пока не ре шите, как будете формировать растения, т.е., прежде всего, как будете пасынковать. Учтем, что закономер ность здесь такая: полное удаление пасынков, то есть формирование в «один стебель» обеспечивает самое раннее созревание плодов. Но - это единственное достоинство пасынко вания. Одновременно появляется множество недостатков: уйма труда на пасынкование, конец плодоноше ния супердетерминантных, да и ряда детерминантных сортов может насту пить далеко до первых заморозков, снижение общего урожая, повышен ная потребность в количестве рассады и ряд других. Именно поэто му появились всевозможные реко мендации формировать кусты в два, три или большее количество стеблей. Я к пасынкованию прибегаю крайне редко, прежде все го, при формировании небольшого количества растений для получения сверхраннего урожая. Как только на чинают зреть плоды раннего урожая, пасынкование сразу же прекращаю.
Исходя из тех же позиций, выби райте шаг посадки при любом дру гом способе выращивания томатов, включая использование кольев, пру тиков, скоб или совсем без всякой подвязки.
Итак, взвесили все за и против, наметили схему формирования кустов томатов, и на этом основании выбрали шаг посадки, т.е. расстояние между растениями в ряду. А как расса ду сажать?
Многие предпочитают выращивать томаты в лунках. Такой способ мож но, в определенной степени, оправ дать в случае, если для полива растений имеется уж очень ограниченное количество воды. Хотя и в этом случае рекомендую посадку ве сти по бороздам. Для этого имеются веские основания.
Предположим, вы посадили расса ду и вдруг передают экстренный про гноз погоды, что в эту или там следующую ночь предполагается за морозок. А если полоса заморозков будет несколько ночей? Ре комендации спасения от заморозков в виде там дождевания, костров или дымовых шашек - явно ненадежные, да и мало у кого есть такие возмож ности. При посадке же по бороздам перед заморозком все растения мож но уложить на их дно и присыпать почвой. Не бойтесь, если так им при дется прожить не один день. Ничего с ними не случится. После полосы заморозков раскройте растения и вновь сформируйте так же, как вы считаете необходимым.
В 1999 году мне пришлось дважды «прятать» от заморозков посаженую рассаду высотой около метра. Я аккуратно укладывал растения вдоль борозды, прикрывал газетой, а затем присыпал небольшим слоем почвы. Наличие газеты упростило процесс разукрытия рассады без значительного ее повреждения.
Наличие борозд, благодаря увели чению общей площади обогрева, по вышает температурный режим почвы, что очень важно при прохлад ной погоде. Да и по бороздам легко провести и предпосадочный влагоза рядковый полив, и поливы в процес се вегетации. Хотя с бороздами в процессе ухода за посадками можно поступить совсем по-другому. По мере роста растений почвой из гребня по степенно прикрывают борозды, что вызывает все новые волны роста кор ней. В определенный момент на мес те гребней образуются борозды, а на месте борозд - гребни. Так что новые корни располагаются в зоне очень рыхлой почвы, что очень благоприятно сказывается на получении и раннего, и общего урожая, да и на повышении качества плодов.
При выборе срока посадки главный критерий - температура по чвы в бороздах на глубине 10 см дол жна быть не ниже 10 градусов. При этом среднесуточная температура воздуха должна быть не ниже 12 гра дусов. Ее можно опреде лить, суммируя показания термо метра через каждый час в течение суток и разделив эту сумму на число замеров, т.е. на 24. Этот показатель важный, но не является решающим. Бывают весны, что такой темпера турный режим пришлось бы ждать и ждать, или же волны холода и тепла часто сменяют друг друга. Поэтому ориентируйтесь, прежде всего, на возможный возврат заморозков и тогда решайте срок посадки расса ды.
Шпалера – это лучшее
Чтобы получить ранний урожай помидоров, надо правиль но выбрать участок. Лучший участок - на южном склоне. Чуть хуже, если склон юго-восточный или юго-западный. И совсем плохо, если северный. Чем легче и рыхлее почва, тем раньше получите урожай. Если у вас тяжелые глинистые почвы, то к посадке рассады их необходимо как можно лучше разрыхлить и улучшить, внеся песок и органические удобрения Можно перекопать, но обязательно в тот срок, когда пласты хорошо разрыхляют ся и из-под лопаты, как говорят, сыплется «горох» - частички почвы размером 2-5мм. Если почва плохо разрыхляется, значит, она еще не «поспела», не спешите, иначе раннего урожая не получите.
Разделите участок на грядки шириной 1,2-1,4м и по границам уложите доски, камни или, в крайнем случае, протопчите дорожки, чтобы ходить только по ним, не уплот няя почву, где будут расти растения. Грядки расположите в направлении север-юг - это обеспечит наилучшее освещение растений.
Проделайте на каждой грядке по две продольные бороздки с расстоянием между ними в 70-80см и как можно большей глубины. Бороздки оправьте, чтобы дно было чистым и ровным. Затем установите два ряда шпалер.
Шпалеры я обустраиваю так. Отступив от центра борозды вовнутрь 5см, вертикально забиваю через каждые два метра старые металлические трубы длиной 2м. Между ними посредине дополнительно з абиваю проволочные штыри такой же высоты. Между этими опорами натягиваю три яруса шпагата на высоте 20, 55 и 90см. Следующие два яруса шпагата устанавливаю на высоте 130 и 170см по мере роста растений. Можно вместо шпагата натянуть проволоку, любой провод и т.п. Рассада у меня высокая и при посадке сразу требуется подвязать ее к натянутому шпагату отрезками проволоки в мягкой оболочке длиной 8-10см. Поэтому эти отрезки проволоки одним концом предварительно прикреп ляю на трех нижних ярусах шпагата в местах, где будет посажено растение. Как определить места прикрепления проволоки, т.е. каким должен быть шаг посадки, т.е. расстояние между высаживаемой рассадой? Вопрос не простой, и каждый должен решить его сам Я выскажу лишь общие закономер ности.
Вначале решите, какой высоты вы намерены сформиро вать ваши растений? Мои вырастают до высоты 160-180см (чем выше растения, тем больший урожай). Но не все сорта помидоров могут «вымахать» на такую высоту. Более того, один и тот же сорт по-разному ведет себя в разных условиях. Словом, шаг посадки зависит от режима орошения, уровня плодородия почвы и других условий.
Чем более ранний сорт, тем гуще должна быть посадка. В соответствии с этим и располагаю подвязки. В качестве подвязок можно использовать шпагат, полоски любой материи и т.п. Важно лишь, чтобы подвязка не мешала нормальному росту стеблей.
Сажаем рассаду
Заранее спланируйте сроки высадки рассады, ориентируясь на прогноз погоды, особенно на сроки возможных возвратов заморозков, и с учетом требований аграрной астрологии.
Для повышения устойчивости к грибковым заболеваниям, перед высадкой рассады ее надо обработать фунгицидами. Наиболее доступным и эффективным лечебно-профилактическим препаратами является оксихом. Можно использовать и любой другой, включая и фунгициды нового поколения.
В день посадки по бороздам я про вожу влагозарядковый полив, промо чив почву на значительную глубину. Выношу подносы с рассадой и за ливаю водой почву стаканчиков. На участке, вне места, предназначен ного для посадки рассады, устанав ливаю одностороннее ограждение, к которому прислоняю мои высокорослые растения с под носом, освобождаю установленное ранее ограждение. Отрезки проволо ки, которые использовал в пер вый период формирования прямолинейности стебля, я снимаю заблаговременно.
Освобождаю корни каждого растения от пленки, и двумя руками несу к месту посадки - в левой руке ком почвы, насквозь пронизанный корнями, который после увлажнения практи чески не рассыпается после снятия пленки, а правой - поддерживаю стебель очень осторожно, так как длина его около метра. Здесь сделаю небольшое отступление. Кто вы по гороскопу? Я - Телец, и томаты «не любят», чтобы я их са жал. А вот моя внучка - Стрелец - самый любимый томатами зодиа кальный знак Солнца. Эта астроло гическая взаимосвязь между растениями и людьми удивительная, и каждый должен делать свою любимую растениями работу.
Предварительно я лопатой выкопал ямки по линии натянутого шпагата против при крепленных к нему проволочек под будущее место посадки рассады. Внучка сажает рассаду на 2-3 см глубже, чем она росла в стаканчике. В про хладных условиях можно сажать и на прежнюю глубину. После посадки сразу же привя зываем стебель к шпагату проволочкой, делая лишь второй ее загиб, так как первый загиб был сделан при при креплении ее к шпагату. При этом стебель располагается внутри большо го кольца проволочки, которое не будет мешать расти растению до конца вегетации.
Лучшим сроком для посадки является вторая половина дня, но чтобы к концу дня посадку рассады завер шить полностью. После посадки еще раз пропускаю воду по бороздкам, чтобы обеспечить полный контакт корней с почвой.
Спасаем «переросшую» рассаду
«Переросшей» обычно считают рассаду высокорослую, мало облиственную, с длинными междоузлиями и тонким стеблем. Часто утверждают, что такая рассада заплодоносит позже «нормальной». Обычно «переросшую» рассаду рекомендуют сажать так: оборвать нижние листья или вместе с ними уложить стебель в борозду и присыпать его почвой, оставив на поверхности лишь верхушку рассады. Обосновывают такой способ посад ки тем, что будто на присыпанном стебле дополни тельно вырастет мощная корневая система
Если вы хотите получить раннюю продукцию, ни в коем случае не поступайте так! Рассуждения о мощной корневой системе исходят из того предположения, что корни кормят растения. Существо же проблемы в том, что сначала надо накормить именно корни. Кто должен это сделать? Листья рассады. Это они накапливают солнечную энергию и отдают ее корням. И чем больше листьев, тем быстрее вырастут корни. Но, присыпав стебель почвой и оставив на свету лишь несколько листьев, мы осложним ситуацию. Долго-долго листья будут кормить корни, пока уже и корни смогут кормить листья, и начнется рост растения. При посадке с засыпкой стебля плодоношение запаздывает, как минимум, на две недели.
Рассада бывает «переросшей», но маловозрастной из-за недостатка света. Это, в определенной мере, является недостатком. Но рассада может быть «переросшей», но полновозрастной. Такая высокорослая рассада, в первый период роста после посадки, хорошо освещается солнцем, если формировка ведется с помощью шпалеры, а сама рассада высажена в стаканчиках. Если же такая рассада выросла в рассадном ящике, то при пересадке она действительно сильно переболеет, в результате чего произойдет значительное запаздывание с цветением и плодоношением.
Кормим растения
Обычно в те чение вегетационного сезона томатов рекомендуют провести две подкормки минеральными удобре ниями. Одновременно приводят их сроки, сколько каких удобрений надо растворить в 10 л воды, и на какое количество кустов вылить при готовленный раствор. Пестрота почв столь велика, что подобные рекомен дации с точными цифрами могут не только не соответствовать потребнос тям, но и окажутся излишними. Поэто му относительно подкормок выскажу лишь общую закономерность
До начала цветения азотные удобре ния принесут лишь вред, так как затя нут сроки вступления растений в плодоношение. При массовом появле нии плодов азотные удобрения желательны. Фосфорные удобрения всегда принесут пользу. Они повышают ус тойчивость растений против засухи и низких температур, а также резко улуч шает вкусовые качества плодов за счет повышения их сахаристости. Однако в на чальный период роста растений их кон центрация должна быть небольшой. Р езкое увеличение, в несколько раз, не обходимо лишь к моменту массового роста плодов. Калий оказывает большое вли яние на водный режим растений, по вышает сопротивляемость их к грибковым заболеваниям, включая и фитофтороз, повышает вкусовые качества и лежкость п лодов. Соответствующие рекомендации п о применению минеральных удобре ний можно дать лишь после анализа конкретных почв. Я знаю много случа ев, когда за счет повышенных доз фос фора («достал» мешок-два и - в дело) почва оказывалась почти бесплодной.
Что же касается органических удобре ний, то их дозы обычно не ограничивают. Все же следует учитывать, что они в определенной мере подкисляют почву.
Одновременно с минеральными удоб рениями желательно внести и микро удобрения при корневых и некорневых подкормках.
Важной составляющей в повышении сопротивляемости растений к неблагоп риятным условиям, повышению коли чества и качества урожая является применение стимуляторов роста, среди которых обращу внимание на «Гумат» и « Планту». «Гуматом» опрыскивают рас тения в период бутонизации несколько раз с интервалом 7-10 дней, что обеспе чит обильное цветение, ускорит созре вание, повысит урожай и качество плодов. Концентрация раствора - полчай ной ложки порошка (1,5 г) на 10 литров воды. Одновременно можно такой же раствор в дозе 0,5-1,0 л вылить под каж дый корень растении. С той же целью 1-2 столовые ложки раствора «Планты», с интервалом 7-10 дней, выливать под каж дый корень растения в течение всего времени вегетации томатов. Индетерминантные сорта «Гуматом» це лесообразно опрыскивать один раз в де каду в течение всего периода вегетации растений.
Как часто поливать растения? Законо мерность здесь такова. До появления пер вой завязи томаты относительно воды пусть чувствуют жажду, что вынудит их заплодоносить пораньше. С появлением завязи поливы надо увеличить. Часто ре комендуют в этот момент поливать больше, но реже. Если сорта детерминантные, у которых плодоно шение периодическое, то действитель но в период интенсивного роста плодов потребность в воде резко увеличивает ся. Затем перерыв в воде быстрее вызо вет новую волну плодоношения, для которой вновь полив потребуется уси лить. Если же сорта индетерминантные, то такой режим полива не подойдет. Для них требуется полив не интенсивный, но более частый, то есть, равномер ный, чтобы в почве одновременно были и влага, и воздух. Однако при каждом поливе обязательно должна увлажнять ся вся корневая система. К тому же, ре гулярный полив предотвратит растрескивание плодов
Междурядья томатов надо рыхлить один раз в две недели, а также после каждого полива и дождя. При посадке по бороздам рыхление междурядий вначале ведется дважды: после первого рыхления на глубину 10-12см почву перебрасывают в борозды, а освободившуюся от рыхлого слоя почву рыхлят вновь на глубину 6-8см. Так поступают, пока в междурядье окажется борозда. Затем рыхление продолжают в образовавшейся борозде на глубину 8-10см, а ближе к растению мельче - 4-6см.
Что делать с пасынками
Наиболее важно формирование растений, включая и пасынкование, при выращивании сортов индетерминантных, позднеспелых. Нижние два пасынка у них надо обязательно убрать, чтобы нижняя часть посадок свободно продувалась.
Что касается остальных пасынков, то их удаляют очень мало, лишь при появлении загущения, которое снижает качество плодов. Но не стоит шпалеру формировать и слишком разреженной, так как это ведет к снижению урожая. Я, правильно выбрав шаг посадки, практически растения не пасынкую. Каждый должен приноровиться к своим выращиваемым сортам
Штамбовые сорта, как правило, не пасынкуют, хотя и у них следует убирать лишние листья и часть пасынков, которые загущают кусты.
А вот супердетерминантные сорта, которые посажены для получения сверхраннего урожая, пасынковать надо обязательно. Однако если пасынковать их полностью, то плодоношение может закончиться слишком рано. Поэтому под одним из самых верхних соцветий основного стебля оставьте один пасынок, на случай, если плодоношение закончит основной стебель. В таком случае оставленный пасынок станет основным стеблем. Пасынок тоже вскоре закончит плодоношение, поэтому и у него оставляют новый пасынок для продолжения роста растения. Как в первом, так и во втором случае, если выше оставленного пасынка появится цветочная кисть, то его вырывают и оставляют следующий.
Постоянно удаляйте лишние листья на растениях - не только пожелтевшие, но и зеленые, расположенные под кистями с созревающими плодами, что ускорит их созревание и снизит вероятность заболевания растений фитофторозом.
За три-четыре недели до первого предполагаемого заморозка проведите прищипку растений, оставив незначительное количество цветущих кистей на случай, если прогноз не оправдается.
Листья и пасынки надо удалять утром в солнечную погоду, когда они легко отламываются, а днем места ранения стебля быстрее подсыхают. Выламывают пасынки, если они выросли до 3-5 см, а большие - вырезают.
В процессе ухода за растениями вы можете заметить, что появились плоды, отличные от основного сорта. Называются такие плоды «клонами». Именно так часто получают новые сорта. Будьте внимательны. У меня на одном из кустов Лайкоперсикона я обнаружил одновременно три клона, из которых один оказался очень интересным - все, как у Лайкоперсикона, но в два раза крупнее.
Отбирая плоды на семена, выбирайте типичные для данного сорта из самых урожайных и прекрасно «смотрящихся» кустов. Каждый отобранный плод проверяйте на вкус и только тогда решайте, стоит ли он вашего внимания. Не ошибитесь и не начните собирать семена растений, выросших из семян гибридных, на пакетиках которых стоял знак F 1. Затея эта - бесполезная, из них вырастет совсем не то, что росло в этом году.
Не ждите, пока плоды созреют, да еще и «вызреют». Из перезрелых плодов семена окажутся менее качественными. Лучше снимать плоды, только начавшие окрашиваться. Дайте им несколько дней полежать, дозреть на подоконнике. Затем плод разрежьте поперек, выберите семена вместе с соком в блюдце или другую нейтральную посудину для сбраживания, чтобы была уничтожена патогенная микрофлора. Примерно через два дня семена хорошо промойте водой, одновременно протирая в любой мелкой кухонной сетке, разложите в один слой на полиэтиленовой пленке.
После высыхания семена пальцами перетирают, чтобы они оказались сыпучими, и укладывают в герметичный пакетик, что обеспечит их сохранность в течение 6-8 лет. Если же будете хранить в пакетиках бумажных, то их сохранность снижается до 3-4 лет. Запишите год заготовки этих семян, так как для посева лучше использовать семена двух трехлетней давности. За эти годы они частично освободятся от ряда возбудителей болезней.
Уж эта фитофтора
Вредителей у помидоров немного. Это, прежде всего, огородная и озимая совки. Некоторые заботы придают галловая нематода, белокрылка, оранжерейная тля. Самые большие неприятности возникают при заболевании следующими болезнями: черной ножкой, фитофторозом, бурой и белой пятнистостью листьев, макроспориозом, фузариозном увядании, серой и белой гнилями, черной гнилью плодов, стриком, мозаикой, бактериальным раком, вершинной гнилью плодов, черной бактериальной пятнистостью, скручиванием листьев.
Среди всех болезней самая вредоносная – фитофтороз, которая в народе чаще всего называется фитофторой. Эта проклятая болезнь на устах у каждого, кто выращивает помидоры. Помните? Плодик уже порозовел, а назавтра – почернел. Да и листья, особенно нижние, покрываются серо-бурыми пятнами с бледно-зеленым окаймлением, на стеблях появляются продолговатые темно-коричневые пятна, и даже зеленые плоды «украшены» бурыми пятнами. Запомните, что рассада, высаженная в стаканчиках с цветущими кистьями и плодами, наименее подвержена заболеваниям.
Перед опрыскиванием растений обязательно уберите все нижние пасынки и листья в нижней части растений даже в том случае, если они зеленые. Нижняя часть растений всегда должна быть «продуваемая» ветром. Застой воздуха – одна из причин, создающих благоприятные условия для развития болезней. Сорвите все листья на всех стеблях ниже созревающих на них плодах. Желательно «осветлить» все растения, то есть сорвать листья, которые затемняют плоды и «мешающие» попаданию раствора пестицида и на плоды и внутренние листья. Переформируйте растения так, чтобы распыленная струя фунгицида могла опрыскать все растение, без пропуска, вплоть до «обмывания».
Особенно тщательно надо обрабатывать нижнюю часть листьев, где прежде всего и скапливаются болезнетворные начала. Недопустима обработка посадок с помощью веника. Имейте в виду, что чем тоньше распылена рабочая жидкости, тем эффективней опрыскивание и меньше расход препарата.
В какие сроки, и какими препаратами надо опрыскивать помидоры, чтобы защитить их от возможных болезней? До начала плодоношения опрыскивать растения можно любым фунгицидом. Я предпочитаю «Оксихом». Опрыскивать надо один раз в две недели в сухую погоду, и каждый раз после дождя, даже самого маленького. Вместо фунгицидов можно все опрыскивания вести настоями фитоцидных растений.
После образования завязи плодов опрыскивание фунгицидами надо прекратить и перейти на использование фитоцидных растений. Очень важным «звонком» к началу опрыскивания является начало цветения картофеля, так как именно в этот период картофель наиболее подвержен заболеванию фитофторозом, который затем быстро начинает распространяться и на помидоры.
Из фитоцидных растений я предпочитаю чеснок, как наиболее доступное и совершенно безвредное средство. Ко времени массового появления фитофтороза на наших грядках успевает вырасти чеснок. Можно использовать или одни луковицы, или луковицы с ботвой. Как приготовить рабочий настой чеснока?
Для приготовления рабочей жидкости для опрыскивания на 10 литров воды необходимо 50-80 г луковиц чеснока или 150-200 г луковиц чеснока совместно со стеблями, а также 50-80 г любого мыла, которое служит в качестве «прилипателя», чтобы затруднить смывание чеснока дождем.
Я использую только луковицы чеснока, измельчив их на электросоковыжималке. Образовавшиеся сок и выжимки объединяю, выливаю в воду и после настоя в течение нескольких часов использую для опрыскивания, предварительно его профильтровав.
Можно луковицы чеснока измельчить на мясорубке. В таком случае измельченную массу в литровой банке с водой настаивают в течение суток при частом помешивании. Затем настой фильтруют и разбавляют водой до нужной концентрации. Можно измельченную массу сразу же настоять в требуемом количестве воды. При использовании чеснока совместно со стеблями сами стебли надо мелко-мелко измельчить и пропустить через мясорубку или хотя бы «помять» в ней. Время настоя – около одних суток.
При наличии времени концентрированным настоем чеснока (воды в три-четыре раза меньше) аккуратно тряпочкой регулярно обмывают каждый плодик помидоров со всех сторон. В таком случае можно спасти урожай помидоров даже при большом заболевании самих растений.
