Апрель в огороде
Апрель в огороде
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Обрабатывают семена стимуляторами роста и иммуномодуляторами, повышающими устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям.
Кроме обеззараживания, обогащения питательными элементами, прогревания, перед посевом проводят замачивание или проращивание семян. Для ускорения прорастания кондиционных семян и повышения жизнеспособности некондиционных эффективно барботирование — семена выдерживают определенное время в воде, через которую постоянно пропускают воздух или кислород. В домашних условиях барботер можно устроить с помощью воздушного компрессора для аквариума. Продолжительность общей обработки семян моркови, петрушки, укропа, сельдерея, кориандра, лука, шпината при температуре + 16 — 20 °С составляет 22 — 24 часа. Для томата, свеклы это время сокращается до 18 — 22 часов, для редиса, капусты — до 10 — 12 часов. Более продолжительное барботирование приведет к прорастанию.
Очень эффективно барботирование в растворе калийных солей. Повышается энергия прорастания, скорость появления всходов и холодостойкость проростков. Хорошие результаты дает смесь азотнокислого и фосфорнокислого калия по 2—2,5 г на 1л воды.
Заметно повышается холодостойкость огурца и других теплолюбивых культур при замачивании семян в 0,02 %-ных растворах борной кислоты и марганцовокислого калия (0,2 г на 1 л воды) в течение 24 часов.
Защита растений от болезней начинается с обеззараживания семян. Чтобы избавить семена свеклы, капусты, моркови от возбудителя фомоза, их еще сухими опускают на 40 минут в воду, нагретую до 40 °С, и сразу же охлаждают в холодной. Для борьбы с альтернариозом моркови, бактериозом капусты и фасоли семена прогревают 20 минут в воде при +48 — 50 °С. Точно так же обеззараживают арбуз и дыню. Семена гороха избавляют от асхохитоза следующим образом: вымачивают в теплой воде 4 — 6 ча¬сов, затем 5 — 6 минут выдерживают в горячей воде (+ 45 — 50 °С) и сразу же — в холодной.
Морковь, петрушка, сельдерей, лук, томаты прорастают медленно. Чтобы ускорить всходы, семена нужно предварительно намочить до набухания. Их в мешочке опускают в теплую воду (+ 18 — 24 °С) на 1 — 2 дня. Два-три раза в день воду меняют! Перед посевом семена слегка просушивают. Хотя семена гороха, капустных растений, салата, редиса, свеклы прорастают быстрее, такую подготовку можно провести и с ними. Время замачивания сокращают до 10—12 часов.
Для быстрого прорастания семян применяют следующий способ. Увлажненный торф тщательно перемешивают с семенами и помещают в теплое место примерно на неделю. Поддерживают влажность и доступ воздуха. Такой влажно-тепловой режим обеспечивает хорошее про¬растание. Проросшие семена высевают на грядки обычным способом.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Чтобы растения не заболели ложной мучнистой росой, или пероноспорозом, севок репчатого лука прогревают перед высадкой или за 10—14 дней до высадки в открытый грунт. Температура прогревания +40 — 42 °С, время прогревания — 8—12 часов.
Когда крупный лук-севок хранится неправильно, то есть при температуре ниже + 15 °С, выращенные из него растения быстро выбрасывают стрелки. Если вы приобрели крупный севок (диаметром более 1 см) и не знаете, как он хранился, постарайтесь в течение 15—20 дней перед посадкой прогреть его при температуре +25—30 °С. Тогда стрелкующихся растений будет значительно меньше.
Продолжается проращивание посадочных клубней раннего картофеля. При влажном проращивании (вторая фаза комбинированного) их состояние проверяют через каждые 5 — 6 дней, чтобы длина проростков не превыша¬ла 2,5 — 3 см. При необходимости температуру повышают до +18 — 20 °С или, наоборот, понижают до +6 —8 °С.
Растения дважды подкармливают: при появлении корешков у основания побегов и через 3 — 5 дней. Подкормку проводят следующим способом: 60 г раствора суперфосфата, 30 г хлористого калия и 5 — 10 г медного купороса на 10 л воды.
Если семенной картофель еще в подвале, его выносят на хорошо освещенное место.
Проращивание семенных клубней картофеля можно провести всего за 7 — 10 суток. На дно емкости насыпают 2 — 3-миллиметровый слой опилок, перегноя, мякины или другого рыхлого материала, смоченного раствором медного купороса (1 — 2 г на 1 л воды). На него укладывают клубни верхушками вверх. Снова насыпают субстрат, потом — клубни и так — доверху. По мере высыхания субстрат увлажняют водой. Ростки не должны быть больше 3 см в длину, иначе при высадке будут легко обламываться.
Во время светового проращивания клубни картофеля можно обработать обогащающими растворами минеральных удобрений, древесной золы, микроэлементов, стимуляторами роста. Лучше всего это делать, опрыскивая разложенные на полу клубни.
Если вы не смогли прорастить клубни перед посадкой, то их нужно хотя бы «привялить». За 5 — 15 дней до посадки выставляют ящики или раскладывают клубни слоем 10— 15 см в помещении с хорошей вентиляцией и темпе¬ратурой + 13—16 °С.
ПОСЕВ НА РАССАДУ
В рассадных теплицах и парниках заканчивается посев помидора, перца, баклажана. Рассада будет готова к посадке в конце мая — начале июня.
Для получения безгоршечной рассады высевают баклажаны и перец. У этих растений способность к регенерации корней значительно ниже, чем у помидора. Поэтому их лучше выращивать без пикировки, а высевать с такой густотой, чтобы с 1 м2 теплицы или парника получить 270 — 320 растений баклажана или 400 — 500 растений сладкого перца. В начале месяца закладывают теплый рассадный парник, в середине — рассадную теплицу с обогревом.
На юге рассаду можно вырастить в холодной теплице (на солнечном обогреве). Чтобы лучше прогрелась почва до температуры, достаточной для посева теплолюбивых культур, ее накрывают полиэтиленовой пленкой. Когда температура почвы прогреется до + 20 °С, пленку снимают, а сорняки уничтожают боронованием граблями. Сеять нужно незамедлительно, чтобы сохранить и влагу, и тепло почвы. Высеянные семена присыпают слоем перегноя 1 — 1,5 см, чтобы они при поливе не вымывались. Поливают теплой водой, укрывают полиэтиленовой пленкой.
Огурец, кабачок, дыню, арбуз сеют в конце месяца, чтобы высадить в мае. Рассаду тыквенных культур нужно выращивать только в горшках или в кассетах.
В горшки высевают и арахис. Его рассаду, как и огуречную, доращивают до 25—30-дневного возраста, потом высаживают в открытый грунт.
В парник или под пленочное укрытие с начала до середины месяца высевают позднюю белокочанную, а также краснокочанную, брюссельскую, савойскую и пекинскую капусту. Более поздний посев можно делать в открытый грунт.
На рассаду в грунт теплицы, парника или в горшки продолжают сеять цветную капусту, брокколи, кольраби.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
Как только на рассаде томата появится первый настоящий листок, сеянцы пикируют, выпалывают сорняк и слегка рыхлят. Подсыпают под семядольное колено сеянцев почвосмесь, особенно если растения вытянулись. Это способствует образованию придаточных корней.
Сеянцы пикируют на свободное место. Лучший возраст сеянцев для проведения пикировки — 1—2 настоящих листа. Задержка создает неблагоприятные условия для раннего урожая, потому что в фазе раскрытия 2 — 3 настоящих листьев начинает формироваться первое соцветие.
Первый раз рассаду подкармливают в фазе 2-х настоящих листьев или через неделю после пикировки. В 10 л воды растворяют 7 — 10 г аммиачной селитры, 80— 100 г суперфосфата, 20 — 30 г сернокислого калия. При первой подкормке удобрение расходуют из расчета 10 л на 3 — 4 м2. Внесение повышенных доз фосфорных удобрений несколько замедляет рост и предотвращает вытягивание растений. Кроме того, оно ускоряет цветение и начало созревания, повышает урожайность.
Оптимальная влажность почвы при выращивании рассады томата — 55 — 60 %. Полив проводят утром или вечером. В пасмурный день от полива лучше воздержаться. Температура воды — не ниже +16 °С. Рассаду поливают редко, но обильно — за время выращивания 3 — 4 раза. Избыток влаги в почве и воздухе приводит к чрезмерному вегетативному росту и появлению болезней. Поэтому после полива теплицу хорошо проветривают.
Чтобы рассада томата не переросла, ее обрабатывают препаратом тур (хлорхолинхлорид). В фазе 3 — 4 настоящих листьев проводят первое опрыскивание растений 0,05 — 0,1 %-ным раствором. Скороспелые сорта обрабатывают дважды, остальные — трижды. Интервал между обработками составляет 5 — 7 дней. Опрыскивать растения нужно утром или вечером. Несколько часов после этого теплицу не проветривают.
Использование люминесцентных ламп белого или желтого света в начале роста растений значительно сокращает сроки выращивания рассады. Лампы устанавливают на высоте 10 см от всходов. Сеянцы нужно освещать непрерывно в течение 3—4 суток.
Такое досвечивание позволяет начать выращивание рассады ранней капусты в первых числах апреля и иметь первый кочан уже в июне. Получение всходов и досвечивание сеянцев проводят в комнате. Затем горшки или кассеты с сеянцами переносят в теплый парник или рассадную теплицу.
Комнатную рассаду в первые дни закаливания размещают в негустой тени, чтобы не привыкшие к яркому солнцу растения не пострадали, и только через 3—4 дня их можно выставлять на солнце.
За 8 — 10 дней до высадки, то есть в первой декаде апреля, рассаду ранней капусты начинают закаливать. Снимают раму парника, часть стеклянной кровли или поднимают фартук пленочной теплицы, выносят ящики с рассадой на балкон или во двор сначала на несколько часов, потом — на весь день. При наружной температуре выше + 7 °С капустные растения чувствуют себя хорошо.
За 5 — 6 дней до высадки парник или теплицу открывают на целые сутки, прикрывая только в случае заморозков. Температура воздуха в теплице во время закаливания не должна быть выше наружной более, чем на 1 °С. Исключение составляют периоды заморозков и устойчивого снижения дневной температуры до + 8 — 12 °С и ночной — до +2 — 3 °С. Во время закаливания важно подставлять рассаду ветру. Поливают растения только в том случае, если они страдают от недостатка влаги.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Перекопанную или вспаханную с осени почву нужно как можно раньше забороновать. Железными граблями рыхлят верхний слой почвы на глубину 5 — 8 см на всей площади, отведенной под посев и посадку овощных, но особенно тщательно — под посев мелкосеменных растений. Это нарушает почвенную корку и разрушает капилляры, по которым влага поднимается к поверхности и испаряется. При бороновании или рыхлении разбрасывают минеральные удобрения и древесную золу.
Необработанный с осени участок начинают перекапывать, как только почва «поспеет». Это определяют так. Горсть земли с глубины 8 — 10 см сжимают в руке и бросают с высоты одного метра. Если после падения ком останется целым, то в почве избыток влаги, и, следовательно, с обработкой нужно повременить. Если ком равномерно развалится, то можно приступать к перекопке.
При весенней перекопке не нужно оставлять большие глыбы грунта, как это делают во время осенней. Землю разбивают лопатой и сразу же боронуют. Лучшей считается такая обработка почвы, при которой комья земли имеют размеры лесного ореха.
Чтобы сберечь почвенную влагу, посадку раннего картофеля, как правило, совмещают с перекопкой.
Под перекопку можно внести удобрения. Если приходится вносить навоз весной, то используют полуперепревший и разбрасывают его по поверхности почвы как мульчу, но не заделывают.
Торф рассыпают по поверхности земли. Затем верхний слой энергично рыхлят, перемешивая почву с торфом. При более позднем внесении торф используют как мульчу.
Подсыхающую почву на участке, оставленном под посадку картофеля, боронуют повторно, что сохраняет влагу.
ПОСЕВ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
Начинают посев репчатого лука, многолетних луков, щавеля, моркови, пастернака, укропа, редиса, салата, скорцонера, овсяного корня и других холодостойких растений.
В плохо прогревшуюся почву высевают только сухие семена. В посевные бороздки полезно внести суперфосфат — по 2 г на 1 погонный метр ряда. Это повысит всхожесть и холодостойкость растений. Гранулированное удобрение можно смешать с семенами и вносить одновременно. К труднопрорастающим семенам добавляют небольшое количество быстропрорастающих, например, салата, редиса или листовой горчицы. Такие растения, как маячки, покажут направление рядов еще до появления всходов основной культуры. Мелкие семена заделывают в почву на глубину до 1 см. Чем крупнее семена, тем больше глубина их заделки, до 4 — 5 см для гороха.
Ранний посев репчатого лука дает большой урожай крупных луковиц. Для ускорения появления всходов семена перед посевом замачивают. Высевают во влажную почву на глубину 1 — 1,5 см. Всходы появятся через 7 — 8 дней, а не через 20, как при посеве сухими семенами.
Чем раньше с помощью маячных растений обозначатся ряды, тем быстрее можно зарыхлить междурядья. Рыхление восста¬новит, воздухообмен в почве и сохранит влагу.
Для выращивания севка посев проводят в ряды, расположенные через 10—15 см, норма высева — 6 — 7 г/м2. На репку норма высева — 1 г/м2, расстояние между растениями — 20 — 30 см. После заделки семян посевы прикатывают или притаптывают и мульчируют торфом или перегноем слоем 1 — 1,5 см.
Ростки моркови не повреждаются заморозками (до — 4 °С). Поэтому сейчас сеют раннюю морковь.
Выбирая место для посева моркови, не забудьте, что большие дозы свежего навоза или других органических удобрений могут привести к ветвлению и растрескиванию корнеплодов.
Разместив морковную грядку на хорошо продуваемом ветром месте, вы существенно снизите вероятность заселения ее морковной мухой.
Посевные качества семян моркови можно проверить на запах: самая высокая всхожесть у свежих семян, а они пахнут сильнее, чем лежавшие. Семена моркови сохраняют высокую всхожесть в течение 2-х лет.
Густоту посева нужно делать такой, чтобы не прореживать всходы. Морковь высаживают с помощью сделанных зимой или сейчас посевов на бумагу. Другой способ — мелкие семена перед посевом смешивают с песком или другим сыпучим материалом в соотношении 1:3.
Нежные и вкусные корнеплоды редиса получают на открытых солнечных участках. Глубина посева — 2 см. Оп¬тимальное расстояние между семенами — 3 — 4 см. Если посев рядковый, то расстояние между рядами — 7 — 8 см.
На погонном метре салата-латука размещают 30 — 40 се¬мян, в этом случае меньше проблем с прореживанием. Сеют на глубину 1 — 1,5 см.
Семена пастернака сохраняют хорошую всхожесть только в течение одного года. Для полного формирования корнеплода этому растению необходимо 6 — 7 месяцев. Поэтому его высевают как можно раньше. Слишком холодная и влажная почва может вызвать загнивание семян. Ранней весной глубина посева должна быть минимальной.
Безрассадный способ выращивания особенно эффективен при отсутствии гарантированного полива. Растения, выращенные без пересадки, формируют мощную корневую систему и лучше переносят неблагоприятные условия.
Стратифицированные в течение 3 — 4-х месяцев семена катрана просушивают и просеивают от песка. Их закладывают в борозды глубиной 2 — 3 см по 12—15 шт. на 1 погонный метр. Расстояние между рядами — 50 — 70 см.
Овощной горох высевают через 1 — 2 недели после начала овощного сева, так как его проростки могут пострадать от весенних заморозков. Посев проводят из расчета 25 — 30 г семян на 1 м2. Для низкорослых сортов гороха достаточны междурядья шириной 30 см, для высокорослых — 40 см. Гнездовой посев для гороха не подходит. Глубина посева — не менее 5 см. Семена раскладывают по дну борозды через 2 — 3 см и слегка прижимают к почве.
Рано можно посеять и столовую свеклу. Для раннего посева выбирают сорта, устойчивые к стрелкованию.
Среднюю белокочанную капусту можно высеять во второй половине месяца на постоянное место — в лунки по 3 — 4 семени.
На юге безрассадным способом выращивают не только капусту, но и томаты. Их высевают, когда почва прогрелась до +8 — 10 °С. Урожай получают позже и период плодоношения короче, чем при рассадной культуре. Но такие растения лучше приспособлены к неблагоприятным условиям, особенно к морозам и засухе.
Рекомендуются сорта штамбовых томатов — 'Донецкий 3/2— 1', 'Регион', 'Огни Москвы' и др. При посеве томатов штамбовых сортов семена не заглубляют более, чем на 2 см, так как у этих ростков короткая ножка до семядольных листьев. К семенам томата добавляют 5— 10 % семян маячной культуры — любой быстропрорастающей культуры, семена которой по размерам близки к семенам томата. После посева почву над рядом уплотняют (прикатывают).
На юге начинается посев теплолюбивых растений. Ранние посевы огурца и кабачка лучше сделать на южном склоне. Для уплотнения подбирают быстрорастущие культуры, которые не будут конкурировать с основной. На бедных почвах уплотненные посевы нецелесообразны.
Уплотненные грядки помогут рациональнее использовать площадь огорода. Сущность их состоит в том, что в рядах или междурядьях, в гнездах или около гнезда основной культуры высевают одну или несколько сопутствующих или уплотняющих культур.
Посев основной и сопутствующих культур можно проводить как одновременно, так и в разные сроки. Например, в междурядья моркови высаживают лук на перо, редис или салат. Смешанный посев моркови и редиса благоприятен для обеих культур. Норма — по 5 г каждой культуры на 10 м2. Ряды размещают через 20 см. Быстрые всходы редиса обозначат ряды и позволят раньше начать прополку и рыхление почвы. Это создаст лучшие условия для всходов моркови. Совместный посев редиса и салата эффективен против крестоцветной блошки. В борозде шириной 5—10 см равномерно распределяют семена редиса, слегка присыпая их почвой. Затем по этой же борозде сеют семена салата. Чтобы в южных областях защитить огуречные растения от ветра, с наветренной стороны (но не с солнечной!) в конце апреля — начале мая закладывают один или несколько рядов сахарной кукурузы. Это можно сделать одновременно с ранним посевом огурца или огурец высеять позже, через 1 —2 недели.
ПОСАДКА
В середине месяца под пленочные укрытия и в парни¬ки высаживают рассаду ранней белокочанной капусты, в открытый грунт — в последней декаде. Рассада готова к высадке, если имеет 5 — 6 листьев, высаживают 4 — 5 растений на 1 м2. Глубина посадки — до черешка первого настоящего листа.
Салат хорошо растет рядом с огурцом. Салат, посеянный в апреле по краю будущей огуречной грядки, ко времени высадки огурца в мае вырастет и будет служить защитой от ветра для огуречных проростков.
Также высаживают ранние цветную капусту, брокколи и кольраби. Чем раньше растения приживутся и окрепнут, тем меньше будут страдать от вредителей и болезней.
Высаживают яровой чеснок и воздушные луковички чеснока и многоярусного лука. Откалиброванные по размеру зубки ярового чеснока помещают во влажную почву. Ряды размещают лентами в 3 — 5 строчек через 20 см, меж¬ду лентами — 40 см, между зубками в рядке — 5 — 6 см. Глубина заделки — 2 — 3 см. При более глубокой посадке чеснок созреет позже, а на тяжелых почвах, кроме того, луковицы деформируются. Норма — 50 — 70 г на 1 м2.
Черенки хрена весной высаживают в местности с влажным климатом. На одном месте хрен может расти более 10 лет. Выкапывают корни 1 —2-летних растений и нарезают черенки из боковых корней от нижней части корневища. Они образуют меньше цветочных стеблей и дают корни лучшего качества. Чтобы при посадке не перепутать концы и правильно разместить черенок, верхнюю сторону срезают перпендикулярно, а нижнюю — наискось. С одного растения получают 3 — 5 черенков.
По всей длине черенков расположены спящие почки, которые после посадки трогаются в рост. Из-за этого кор¬ни сильно ветвятся, а качество урожая падает. Чтобы уничтожить боковые спящие почки, черенки до посадки обтирают грубой мешковиной, не затрагивая края. Из верхнего развивается розетка листьев, из нижнего — корни.
Высаживают черенки на расстоянии 25 — 30 см под углом 45° к поверхности почвы. Верхняя, срезанная перпендикулярно сторона черенка должна находиться в лунке сверху. Высадку проводят на такую глубину, чтобы верхний конец черенка был укрыт почвой слоем 4 — 5 см. Если после посадки верхнюю часть черенков не прикопать землей, растения могут погибнуть. Почву тщательно уплотняют, что ускоряет укоренение.
Посадку проросших клубней картофеля ранних сортов начинают, когда почва на глубине 5 — 8 см прогреется до +3 — 5 °С. В средней полосе с середины месяца ранний картофель высаживают под пленочные укрытия, в конце месяца — в открытый грунт. На юге — раньше.
После длительного светового проращивания за 2 — 3 дня до посадки клубни желательно притемнить. В них под действием света образовался ингибитор роста, который сдерживал вытягивание проростков. Теперь его лучше дезактивировать. За время комбинированного проращивания у проростков появляется хорошо развитая корневая система. Поэтому нужно осторожно высаживать клубни, чтобы не повредить ни побеги, ни корни. Хорошие результаты даст погружение таких клубней перед посадкой в торфоперегнойную или почвенную болтушку.
В посадочные лунки или борозды полезно внести перегной или компост, золу, минеральные удобрения, обязательно перемешав их с почвой. Локальное внесение дает лучший результат, чем равномерное разбрасывание удобрений по поверхности почвы с последующей заделкой.
Чтобы защитить молодые растения от холодных ветров, клубни высаживают на дно борозды глубиной и шириной 10— 12 см. Гребень борозды должен располагаться с той стороны от посадочных лунок, откуда обычно поступает холодный воздух.
В теплицах благоприятные для посадки томата и огурца условия складываются, когда почва на глубине 10 см в 8 часов утра прогрета до +10—12 °С. Эти культуры требуют различного режима выращивания, поэтому им отводят отдельные теплицы или изолированные секции в одной.
Чтобы рациональнее использовать площадь защищенного грунта, высевают скороспелые уплотняющие культуры — салат, пекинскую капусту, редис.
Начинают посадку 55 — 60-дневной рассады томата в теплые парники. Парник набивают так, чтобы расстояние между поверхностью почвы и рамой было не менее 12— 14 см. В каждую посадочную лунку вносят по 1 чайной ложке гранулированного суперфосфата и тщательно перемешивают его с почвой. Междурядья — 40 см, между растениями — 20 см.
УХОД В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Начинают чистку и рыхление многолетников: петрушки, сельдерея, чеснока, лука, 1 —2-летней спаржи.
Салатный цикорий, скорцонер и овсяной корень оставляют укрытыми толстым слоем земли. Он защищает отрастающие побеги от света, поэтому в них не образуется хлорофилл, они останутся зелеными.
Корнеплоды любого цикория могут превратиться в сорняк. Поэтому его тщательно выкапывают.
Чтобы получить отбеленные побеги спаржи, окучивают ее трехлетние и более старые растения. Но сначала подкармливают их аммиачной селитрой — 20 г/м2.
Убирают зимнее укрытие с грядок, где был высажен под зиму мелкий севок репчатого лука для получения лука-репки и выборок и севок для получения зеленого пера. Чтобы ускорить отрастание листьев, над грядкой устанавливают невысокий каркас (40 — 50 см), на который натягивают пленку. С появлением всходов растения подкармливают азотными (10 г на 1 м2) и калийными (15 г на 1 м2) удобрениями.
При появлении всходов на подзимних посевах проводят при необходимости подсев и подкормку растений аммиачной селитрой — 10—15 г/м2 влажной почвы. Подкормка нужна и многолетним овощным растениям. На 1 м2 вносят по 15 — 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли.
Почва под редисом должна быть рыхлой и влажной. В фазе 1 — 2-го настоящего листа его прореживают, иначе растения выбросят цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов.
УБОРКА
Срезают листочки многолетних луков: сначала — батуна, потом — слизуна и душистого, чуть позже — шнитта. Под временным пленочным укрытием на севере и в открытом грунте на юге собирают нежные листья шпинатного и кислого щавеля, пряные листочки петрушки.
В теплых парниках и весенних теплицах убирают урожай редиса, салата, пекинской капусты, шпината, укропа, зеленого пера лука.
