О томатах
О томатах
Увеличению урожайности томата на садовых и приусадебных участках способствуют знание его биологических особенностей, выполнение в оптимальные сроки всех агротехнических мероприятий и правильный подбор сорта.
КАКИЕ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ
При соблюдении всех этих условий в открытом грунте с 1 кв. м. можно получить в среднем 7-10 кг зрелых плодов. В теплицах урожайность намного выше, так как вегетационный период длиннее. Большую роль в получении высокого урожая играет то, какой сорт вы подобрали.
По продолжительности периода вегетации томаты подразделяются на несколько групп: ультраранние (скороспелые, суперранние), которые имеют период вегетации 65-75 дней; ранние (скороспелые, раннеспелые) — 75-90 дней; среднеранние (среднеспелые) — 90-100 дней; среднепоздние — 110-115 дней; поздние — 115-130 дней.
Среди выращиваемых сортов есть три разновидности. Томат обыкновенный, имеющий тонкие стебли, полегающие без подвязки в период плодообразования. К этой разновидности относятся почти 90 процентов всех выращиваемых сортов. Вторая разновидность — томат штамбовый, для которого характерны компактность всего растения, прямостоячие толстые стебли, полегающие только под тяжестью плодов, лист с коротким черешком и сильно гофрированной поверхностью. Сорта этой разновидности распространены значительно меньше, чем предыдущей, так как урожайность штамбовых сортов невысокая — от 300 г до 1,5 кг с куста, высота растений небольшая. И третья разновидность — томат картофельный, отличающийся от обыкновенного только строением листа (он крупнодольчатый), похож на картофельный. Сорта этой разновидности практически не нашли широкого распространения.
В зависимости от характера роста и ветвления побегов все сорта томата подразделяются на две группы, детерминантные и индетерминантные. Сорта томата с индетерминантным типом роста характеризуются сильным вегетативным ростом, высокой ремонтантностью (постоянным возобновлением роста и цветением), равномерностью в отдаче урожая и легкостью формирования растения в один-два стебля. Большинство сортов этой группы используется в защищенном грунте. Высокорослые — это самые урожайные сорта и, в основном, крупноплодные. Сортов таких много и отечественных, и зарубежных.
У сортов томата с детерминантным типом роста главный стебель прекращает расти после образования трех-пяти соцветий. Среднее число листьев у детерминантных томатов между соцветиями всегда меньше трех (один-два). Иногда при хорошем уходе и погодных условиях года соцветия следуют подряд одно за другим. Эта группа сортов отличается скороспелостью, высокой дружностью отдачи урожая, слабой ремонтантностью. Такие сорта лучше всего выращивать в открытом грунте. Эти сорта среднерослые, в основном, среднеранних сроков созревания.
В последние годы появились новые формы, обладающие признаками, свойственными как детерминантному, так и индетерминантному типам роста. Для них характерен продолжительный, неограниченный рост главного стебля с расположением соцветия менее чем через три листа.
Для облегчения подбора сортов для тех или иных условий выращивания все существующие детерминантные сорта томата в зависимости от их морфологических признаков и ремонтантности делятся на несколько групп. Наиболее важные из них — супердетерминантные и ослабленные.
На супердетерминантных сортах на основном стебле формируются всего два-три соцветия, и вегетативный рост на длительное время прекращается. Все побеги быстро оканчивают свой рост соцветиями, и образуется сильно разветвленный небольшой куст.
У ослабленных сортов томата волна роста наблюдается после созревания большей части плодов. Высота заложения первого соцветия после седьмого — восьмого листа. Между двумя последующими соцветиями на главном стебле бывает один лист, реже - два, а иногда соцветия следуют непосредственно одно за другим. Сорта этой группы самые скороспелые (срок созревания 65-75 дней), и отдача урожая проходит весьма интенсивно. В течение первых 20 дней плодоношения у них созревает 70-80 процентов всех плодов. Эти сорта карликовые, высотой 25-50 см, плоды весом — от 30 г до 70 г (в зависимости от сорта). Эти сорта можно выращивать в северных областях, а также в теплицах, в открытом грунте и в комнатных условиях. Благодаря своей скороспелости эти сорта не успевают поражаться фитофторбзом.
Для каждой климатической зоны имеются свои районированные, то есть приспособленные к данным конкретным условиям сорта. Например, сорта северной селекции на юге при высокой солнечной радиации и температуре хотя и остаются скороспелыми, но значительно уступают по урожайности сортам местной селекции. Напротив, южные сорта в средней полосе страны становятся более облиственными и позднеспелыми, плохо завязывают плоды. Поэтому при выборе сорта необходимо учитывать, для каких зон он рекомендован.
КАК ВЫБРАТЬ РАССАДУ
Для ускоренного получения рассады на продажу некоторые продавцы выращивают ее при избыточном увлажнении почвы и воздуха, а также при увеличенных дозах азотных удобрений. Это приводит к быстрому росту растения. Рассада в таком случае вырастает сочной, хрупкой, имеет тонкие стебли и длинные междоузлия. Корневая система слаборазвитая. Растения, выросшие из такой рассады, будут плодоносить позже и урожайность куста будет невысокой.
При небольшом похолодании (+1°...+3°С) на несколько дней эта рассада долго болеет и может погибнуть. Хорошая рассада имеет обычно темно-зеленый цвет с синевато-фиолетовым оттенком, который появляется в результате закаливания на открытом воздухе, рассада должна быть высотой 20-40 см, с толщиной стебля от 0,5 до 1 см, с хорошей корневой системой и иметь одно сформировавшееся соцветие. Редко, но бывают и такие случаи: продают рассаду высотой 25-35 см, темно-фиолетового цвета (закаленная), с толщиной стебля 0,8-1 см, но признаки бутонизации отсутствуют, хотя растение имеет уже 9-11 листьев. Возможно, такая рассада выращена из семян засоленных томатов. Хочу предупредить, что урожая от таких растений не бывает. И еще совет. При осмотре на рынке рассады не спрашивайте у продавца нужный вам сорт, а поинтересуйтесь у него характеристикой продаваемого им растения. Если информация удовлетворит вас и будет соответствовать описанию сорта в литературе, осмотрите внешне рассаду и принимайте решение.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Семена томатов высевают в разные сроки. Для выращивания растений в простейших пленочных укрытиях и в необогреваемых пленочных теплицах посев семян производят с 20 февраля по 1 марта (высадку рассады в грунт производят с 20 апреля по 1 мая).
Для выращивания растений в открытом грунте посев семян на рассаду производят с 5 по 10 марта и высаживают рассаду в открытый грунт с 10 по 20 мая.
Семена томатов не теряют всхожести до 3 лет, если они хранились при комнатной температуре. Если же семена хранились в прохладном помещении, то для улучшения всхожести и повышения урожайности следует за 5 дней до проращивания и обработки прогреть их в течение 2-3 часов при температуре +25°...+30°С. Перегревание и пересушивание семян нежелательны.
Через семена передаются многие болезни, поэтому перед посевом их надо обработать раствором марганцовокислого калия темно-вишневого цвета в течение 15 минут, а затем хорошо промыть под струей воды. Семена, собранные с больных растений, непригодны для посева.
Для ускорения прорастания семян некоторые овощеводы час-два держат семена в соке алоэ, каланхоэ или обрабатывают семена стимулятором всхожести. Замачивать семена можно и в настое древесной золы. В пол-литровую банку с водой добавляют одну столовую ложку золы и сутки настаивают. Затем, процедив настой, выдерживают в нем семена в течение 4-5 часов. После чего их немного подсушивают и высевают.
Для проращивания семена желательно высыпать в блюдце, предварительно положив в него два-три слоя ткани, накрыть таким же слоем ткани, увлажнить и положить в полиэтиленовый мешочек в теплое место. Если через 2-3 дня у всех или части семян на 3-5 мм прорастут корешки — пора их сеять. Нельзя допускать перерастания корешков, так как при посадке они могут отломиться. Семена могут прорастать до 12 дней. Они считаются хорошими, если всхожесть их составляет 85 процентов.
Проращивать семена можно и так: сначала их замачивают в воде при температуре +30°...+40°С не более двух часов. Затем семена отделяют от воды через сито, оборачивают влажной тканью в 2-3 слоя и сверху накрывают слоем ваты в 1,5 см. В таком виде их выдерживают при температуре +25°С в течение 4-8 дней, периодически смачивая вату водой.
Многие овощеводы проводят закалку семян в холодильнике. Семена, просушенные до сыпучести, после обработки микроэлементами нужно обернуть в три слоя ткани и при температуре -1°С положить на 1 -2 суток в отделение холодильника, где хранятся овощи (внизу). Такая подготовка не только ускоряет прорастание семян, но и созревание плодов происходит на 5-7 дней раньше.
ВЫРАЩИВАНИЕ И ВЫСАДКА РАССАДЫ
Посев семян производят в почвосмесь из равных частей дерновой супесчаной земли и навоза-сыпца с добавлением на 1 кг почвосмеси 30 г суперфосфата и 1 столовой ложки древесной золы. Перед посевом нужно предварительно полить землю раствором марганцовки темно-вишневого цвета. Если посев семян производится пророщенными семенами, их раскладывают в ряду и между рядами 5x5 см. Непророщенными семенами — в ряду через 1,5-2 см друг от друга и 5 см между рядами на глубину 0,5-1 см. После посева семян (до всходов) следует накрыть ящик стеклом или полиэтиленом и поставить в теплое место. Оптимальная температура прорастания семян +24°...+26°С. При такой температуре и высокой влажности почвы всходы появляются на 5-6-й день.
Если ящики с посеянными семенами находятся в темноте, то с появлением всходов их нужно выставить на свет. После раскрытия семядольных листочков (первых листочков, которые появляются из семени) желательно температуру снизить днем до +13°...+16°С, ночью до +11°...+14°С. Это предохранит сеянцы от вытягивания, а через неделю, когда сеянцы окрепнут, температуру желательно повысить днем до +20°...+22°С, ночью до +17°...+18°С.
Полив рассады должен быть умеренным, так как избыточная влажность воздуха и почвы приводит к заболеванию растений черной ножкой. Очень часто происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян. Это значительно задерживает рост сеянцев. Нужно опрыскивать такие растения теплой водой из пульверизатора. Через 15 дней после всходов рассаду желательно подкормить раствором нитрофоски или удобрением «Вито» (согласно инструкции). Один раз в 10 дней рекомендуется поливать рассаду слабым раствором марганцовки. Это мероприятие предохранит растения от заболевания черной ножкой и вирусных заболеваний.
Через 20 дней после всходов, как только начнет образовываться третий настоящий листочек, необходимо пикировать рассаду (на расстоянии 5x5 см) особенно тем, кто выращивает высокорослые сорта и у кого на участке песчаная или супесчаная почва и близко залегающие грунтовые воды. У непикированных растений низкорослых сортов стержневой корень может проникнуть вглубь на таких почвах до 70-80 см, а у высокорослых сортов — до 1,5 метра. Это снизит урожайность, ибо стержневой корень доходит до грунтовых вод, загнивает, и на песчаной почве растениям не будет хватать влаги и питательных веществ. При пикировке стержневой корешок укорачивают на 5-10 мм и углубляют саженец до семядольных листочков.
Через 10-15 дней после пикировки рассаду желательно подкормить (предварительно полив) раствором двойного суперфосфата и калийной селитры или удобрением «Вито», а также провести некорневую подкормку микроудобрением «Новинка» или «Покутье — 1» (все препараты — согласно инструкции).
Для того чтобы вовремя высадить рассаду в грунт, нужно ориентироваться на температуру почвы и воздуха. Самой оптимальной для томатов является температура воздуха днем +18°...+20°С и ночью + 16°...+18°С. Почва должна быть прогрета до +14°С.
При посадке низкорослых и среднерослых сортов томатов в посадочную лунку желательно положить 1,5-2 кг перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку древесной золы или сульфата калия. Это обеспечит хорошее завязывание и рост плодов на первых соцветиях.
Азотом увлекаться нежелательно, даже небольшой его избыток на ранних стадиях роста может задержать развитие растений и формирование раннего урожая. А вот во время роста плодов, начиная с первой кисти, потребность в азоте возрастает.
Низкорослые сорта сажают в ряду через 40-50 см, расстояние между рядами — 60 см. Среднерослые сорта в ряду — через 50 см, между рядами — 1-1,2 м. Высокорослые сорта в ряду через 60-70 см, между рядами — до 1,5 м.
Для посадки высокорослой рассады надо заранее выкопать канавку глубиной 23-25 см. На 10 см ее засыпают перегноем с добавлением суперфосфата и древесной золы в тех же пропорциях, что и для низкорослых сортов, мульчируют и перекрывают 2-3-сантиметровым слоем земли для того, чтобы ни навоза, ни суперфосфата сверху не осталось.
До высадки в грунт на постоянное место (в разные годы это зависит от условий погоды) рассада высокорослых томатов вырастает до 60-75 см. У такой высокой рассады можно удалить снизу листья, оставляя от них лишь черешки (1 см от стебля), но так, чтобы не травмировать стебель. На рассаде оставляют только 3 верхних листа с ростовой почкой (это примерно 20 см верхней части стебля), затем кладут рассаду набок в подготовленную канавку, подняв верхнюю часть с тремя листочками под углом 45°, засыпают, обильно поливают и сверху для сохранения влаги посыпают небольшим слоем навоза. Затем отступают 20 см и укладывают следующее растение.
Если ваш участок расположен на склоне, то посадку томатов нужно производить поперек склона, иначе дождевой поток смоет рассаду. Рассаду желательно высаживать в пасмурные дни или вечером. Высаженную рассаду поливают из расчета 10 л воды на 2-3 куста один раз в неделю. При дальнейшем росте плодоносящих растений их поливают через каждые 2-3 дня.
Н. Быханов, селекционер-любитель.
СЕЕМ В ГРУНТ
Весной почву боронуют граблями, выравнивая поверхность участка, удаляют сорняки. Перед посевом семян в лунки прополку повторяют. Семена к посеву готовить необходимо, как и для рассадного способа: их обеззараживают 1-процентным раствором марганцовокислого калия (после марганцовки семена промывают в проточной воде), затем желательно замочить на 8-12 часов в воде или стимуляторах роста, чтобы быстрее появились всходы.
Семена томатов высевают, когда почва на глубине 4 см прогреется до +12°...+14°С.
Лунки располагают рядками с расстоянием в междурядьях 60-70 см, между лунками — 30 см. В лунку сразу же во влажную почву на глубину 3-4 см помещают по 3-4 семени. После посева почву уплотняют ладонью, чтобы контакт семян с почвой был лучшим. До появления всходов поливать нет необходимости, так как после полива образуется корка, которая затрудняет появление всходов томатов. Всходы появляются в зависимости от температуры почвы примерно через 12-20 дней.
При появлении двух настоящих (не семядольных) листьев проводят прореживание всходов, оставляя в лунке одно хорошо развитое растение. Прореживание проводят путем срезания растений, но ни в коем случае не выдергивая, так как может повредиться корневая система оставленного растения. Через 2-3 дня после прореживания проводят подкормку аммиачной селитрой из расчета 15 г на 10 л воды. Под растение выливают 1 л раствора. После подкормки почву в лунке необходимо мульчировать. Поливы проводят по мере необходимости. Вторую подкормку проводят в начале роста плодов фосфором и калием из расчета 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 кв. м. Для этого делают бороздки на расстоянии 20 см от растений, засыпают удобрения и заделывают в почву на глубину 6-7 см. Удобрения должны закладываться во влажную почву. Если нет минеральных удобрений, то можно использовать настой коровяка, приготовленный в соотношении 1:10.
Для защиты томата от фитофтороза и других болезней, особенно при снижении температуры и повышенной влажности воздуха, растение опрыскивают 1-процентным раствором бордоской смеси.
П. Воробьев, кандидат сельскохозяйственных наук
ПОДВЯЗКА ТОМАТОВ
Для подвязки томатов лучше использовать шпалеру. Для ее изготовления нужны деревянные колышки, которые заготавливают при обрезке плодовых деревьев или нарезают в лесу. Все деревянные колышки должны быть без коры. Желательно их покрасить, и они сохранятся много лет. Расставлять их на грядке надо через каждые 70-90 см. Углублять в грунт на глинистых почвах на 20-25 см, на супесчаных, песчаных — на 30-35 см. Первую горизонтальную бечевку, веревку, провод (что у кого есть) натяните на высоте 20-25 см от поверхности почвы, соединив все расставленные колышки на грядке. Вторую горизонтальную бечевку натяните на высоте 20-30 см от первой, ориентируясь по высоте вашего растения. Стебель растения нужно подвязывать к шпалере полосками (из любых тканей) восьмеркой, чтобы не травмировать растение при ветреной погоде.
Для подвязки на шпалеру растений томатов низкорослых сортов деревянные колышки нужны небольшие, высотой от 1 м до 1,2 м, в диаметре 2-3 см так как низкорослые сорта вырастают от 40 см до 60-70 см. Начинать подвязку растений надо, ориентируясь на высоту растений и погодные условия (при ветреной погоде раньше — при высоте растений 20-25 см).
Среднерослые сорта томатов желательно подвязывать на деревянные колышки или металлические трубки диаметром 2-3 см или металлические прутья толщиной от 1 до 1,5 см и более, высотой от 1,4 м до 1,5 м. Расставлять по грядке колышки или трубки на расстоянии от 1,3 м до 1,5 м. Углублять в грунт на такую же глубину, что и для низкорослых растений томатов. Горизонтально натягивать провод или веревку через каждые 30 см. Высота среднерослых сортов томатов — от 1 м до 1,2 м, в зависимости от сорта.
Для высокорослых сортов томата деревянные колышки для подвязки растений на шпалеру должны быть высотой 2,3-2,5 м, толщиной 3-4 см. Шпалеру также можно делать из металлических трубочек такой же высоты и диаметром 2-3 см и металлических прутьев толщиной 1,5-1,7 см. Можно также использовать и металлические трубочки небольшой высоты (60-70 см и выше), нарастив их деревянными колышками. Для этого нужно, отступя от конца трубки 12-15 см, смять ее, уменьшить проход на 0,5- 1 см для того, чтобы можно в эту трубочку вставить деревянный колышек или металлический прутик нужной высоты и толщины.
Располагать колышки по грядке следует на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, углублять в грунт на 35 см и более (в зависимости от того, какой грунт). Горизонтальный первый провод или бечевку натягивают, привязывая к колышкам или трубкам на высоте 30 см от поверхности почвы, и так вверх до окончания роста растений томата подвязывать через каждые 30 см.
ПАСЫНКОВАНИЕ
Цель пасынкования и прищипок — перераспределение питательных веществ для быстрого роста растений и развития плодов. При хороших погодных условиях ранние и суперранние сорта можно и не пасынковать. Но так как вегетационный период у них короче, пасынки дадут очень мелкие плоды. Если желаете иметь плоды более крупные, пасынкуйте и такие низкорослые сорта в один стебель. Среднерослые и высокорослые сорта нужно обязательно пасынковать и формировать куст в 1 -2 стебля. У высокорослых сортов можно оставлять и до трех стеблей на кусте. Урожай при этом повысится, но вес плодов уменьшится. Пасынки удаляют маленькими, до 5 см. При удалении более рослых пасынков растения нерационально используют свои пластические вещества.
После прищипки точки роста и при постоянном удалении пасынков зрелые плоды можно получить на 12-15 дней раньше и более крупных размеров, чем без пасынкования растений.
При выращивании томатов без пасынкования урожай и его поступление, в основном, зависят от сортовых особенностей и внешних условий. Все эти сорта, в основном, раннего срока созревания, низкорослые, мелкие, имеют посредственные вкусовые качества. Урожайность с куста от 300 г до 1,5-2 кг при хорошем уходе и хороших погодных условиях. От погодных условий в значительной степени зависит и созревание плодов. Сорта томатов, выращиваемые без пасынкования, даже в лучшие годы (по погодным условиям и уходу) дают очень много мелких и нетоварных плодов. Поэтому желающие получить более крупные плоды и лучшего качества должны пасынковать свои растения регулярно через 3-5 дней. Тогда их легко обрабатывать при заболеваниях, подкормке, а также при подвязке растущих крупных плодов.
ПОДКОРМКИ
Томат весьма отзывчив на применение минеральных и органических удобрений. Больше всего он потребляет калия, который важен на первых этапах развития растения, при недостатке света и особенно в период плодоношения. Он необходим для формирования стеблей, завязи и для роста плодов. Первую подкормку растений надо производить при цветении первых кистей органикой или суперфосфатом с сернокислым калием (согласно инструкции). При завязывании плодов на первой кисти подкормите ваши томаты органическими удобрениями. Для подкормки растений органическими удобрениями разводят
1 ведро птичьего помета в 20 ведрах воды или
2 ведра свежего коровяка в таком же количестве воды. После 10-12 дней брожения раствор готов к применению. Затем берут 1 л данного раствора на 10 л воды.
Если органических удобрений нет, подкормите их минеральными: 20 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды (то есть по 1 столовой ложке).
К началу созревания первой кисти питательные вещества в почве истощаются, а потребность растений в них в этот момент очень велика: идет активный рост стебля, листьев, плодов. В это время необходимы и корневая, и некорневая подкормки. Все корневые подкормки проводят после полива растений водой. Для второй корневой подкормки: на 10 л воды 1 л раствора куриного помета или коровяка. Если у вас нет органических удобрений, можно заменить их минеральными: на 10 л воды — 15-20 г аммиачной селитры и 20-25 г сернокислого калия. За вегетационный период растения нужно подкормить не менее 3 раз, в дождливый сезон — больше.
Желающим получить более ранний урожай необходимо сделать за сезон две некорневые подкормки, служащие дополнением к обычному питанию растений, но не заменяющие его. Их можно совмещать с обработкой растений против болезней или вредителей.
Для первой некорневой подкормки: на 10 л воды 16 г мочевины, 16 г хлористого калия и 10 г суперфосфата. Суперфосфат полностью не растворяется в воде, поэтому из него готовят водную вытяжку. За сутки до опрыскивания его нужно залить водой (1:10) и периодически перемешивать. Перед опрыскиванием процедите раствор (профильтруйте) через 2-3 слоя марли. При некорневых подкормках совместно с удобрениями желательно добавить и микроэлементы. Эти подкормки нужно делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.
Н.Быханов, селекционер-любитель.
ПОЧЕМУ ЧЕРНЕЮТ ТОМАТЫ?
Бич огородников на посадках томатов — фитофтороз. Это заболевание поражает плоды, листья и стебли. На листьях и стеблях появляются бурые пятна. Во влажную погоду на нижней стороне листа заметен слабый белый налет. На плодах заболевание проявляется в виде бурых подкожных расплывчатых пятен, которые увеличиваются в размере и охватывают весь плод. Пораженный плод сначала твердый, с развитием инфекции размягчается. Развитие болезни продолжается при дозаривании. Фитофтороз особенно быстро распространяется в дождливую теплую погоду и на загущенных посадках при чрезмерном поливе. При благоприятствующих погодных условиях томаты в массе чернеют за 2-3 дня и становятся непригодными для использования.
Борьба с фитофторозом включает в себя: возделывание устойчивых к этой болезни сортов, пространственную изоляцию томатов от картофеля, уничтожение растительных остатков, подкормку рассады фосфорно-калийными удобрениями, обработку растений химическими удобрениями или настоем чеснока.
Для приготовления настоя чеснока 30-50 г измельченных головок чеснока заливают 1 литром горячей воды, настаивают 1 сутки, отжимают и процеживают. Этим настоем обрабатывают растения 4-5 раз за сезон.
Из фунгицидов можно применять как системные: Ридомил голд, ВДГ; Ордан, СП, так и контактные медьсодержащие препараты: Купроксат, КС; Бордоская смесь; Браво, КС; Абига-Пик, ВС (прим.. СП — смачивающийся порошок, КС — концентрат суспензии, ДАБ — таблетки, ВС — водная суспензия).
Две первых обработки рекомендуется проводить системными фунгицидами, так как они имеют лечебные свойства, то есть уничтожают скрытую инфекцию фитофтороза. Их защитное действие проявляется в течение 12-15 дней. Последующие обработки проводят контактными препаратами, которые уничтожают инфекцию, когда она уже проявилась в виде пятен и налетов. Срок их защитного действия 7-10 дней в зависимости от препарата и погодных условий.
Первую профилактическую обработку томатов ориентировочно начинают в период первого проявления фитофтороза на картофеле. В условиях влажного лета потребуется 2 обработки фунгицидными и 3-4 обработки контактными препаратами. Применять фунгициды необходимо по инструкции, соблюдая нормы расхода препаратов и сроки последней обработки.
Чтобы избежать заражения плодов в период созревания, уборку томатов следует закончить до того периода, когда ночная температура воздуха опустится до +7°С.
В. Голуб, консультант по защите растений.
ПРОФИЛАКТИКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Фитофтороз может за короткий срок полностью уничтожить весь урожай года. Наиболее массовое поражение растений этой болезнью наблюдается в июле-августе. При сильном развитии болезни убирать плоды надо недозрелыми, иначе все они погибнут. Зеленые плоды, которые оставлены для дозаривания, после съема нужно подвергнусь термической обработке: опустить в горячую (+65°С) воду на 1 минуту, затем вынуть, протереть и подсушить. Или так: в 10 л воды развести 2 столовые ложки буры и опустить туда плоды на 1-2 минуты при температуре раствора +З°С...+З°С. Больные растения надо обязательно сжечь. Болезнь передается через семена, растительные остатки и почву.
Для предотвращения развития и распространения вредителей и болезней на первой стадии роста через 5-6 дней после посадки растений в грунт обработайте их раствором марганцовки (1 г на 10 л воды). Полив нужно проводить дождеванием из лейки, сверху на растения. Желательно при поливе промочить слой грунта на глубину залегания корневой системы (примерно до 20 см). Обработку растений лучше проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев.
Вредители и болезни поражают растения и в открытом грунте, и в теплице. Особенно благоприятные условия для их развития создаются в условиях защищенного грунта с высокой влажностью воздуха, резкими перепадами ночной и дневной температур, наличием конденсата на внутренней поверхности пленки или росы на листьях. Поэтому независимо от того, имеются вредители и болезни или нет, первое предупредительное опрыскивание химикатами нужно провести перед цветением растений. Если весна дождливая, холодная, можно применять ценеб (дозировка указана на упаковке), 1 -процентную бордоскую жидкость и т.д. За вегетационный период нужно произвести обработку растений 2-3 раза. При завязывании плодов на первой и второй кисти необходимо опрыснуть растения раствором кальциевой селитры (1 столовая ложка на 10 л воды) — это избавит томаты от поражения вершинной гнилью.
При больших перепадах ночных и дневных температур мая-июня и резком переходе от влажной (дождливой) и прохладной погоды к сухой и жаркой возможны такие заболевания, как фузариозное и вертициллезное увядание. Эти грибные заболевания начинаются при высокой температуре почвы от +24°С до +26°С, при влажности почвы 60-75 процентов и при наличии инфекции в субстрате.
Гифы грибов через корни проникают в проводящую систему. Растения резко отстают в росте, нижние листья желтеют и опадают, все растение увядает и гибнет. При фузариозе на срезе черешка листа видно четкое побурение сосудов. При вертициллезе листья постепенно желтеют и отмирают. На разрезе стебля видно побурение сосудисто-волокнистых пучков. Выращивать томаты на том же месте после заболевших можно не раньше чем через 3 года.
В теплицах для снижения вредоносности грибных заболеваний (серой гнили, бурой пятнистости листьев, фитофтороза и т.д.) необходимо поддерживать влажность воздуха на уровне 60-70 процентов. Особенно это важно в ночные часы, когда температура воздуха падает, а относительная влажность воздуха резко возрастает, вплоть до образования росы. Чтобы этого не допустить, чаще проветривайте теплицу, открывайте форточки. Для лучшего проветривания растений большое значение имеет оптимальная густота посадки, их высокое фитосанитарное состояние (отсутствие сорняков, удаление из теплицы больных и отмирающих листьев). Устойчивость растений томата к заболеваниям во многом зависит и от сбалансированности их минерального питания.
ХРАНЕНИЕ
Важно не упустить срок окончательной уборки помидоров. Если кусты не поражены фитофторой, плоды нужно снять, пока температура ночью не опускается ниже +5°С, оставшиеся на кустах при более низкой температуре при дозаривании могут быстро загнить.
Снятые с куста еще зеленые помидоры дозаривают и в темноте, и на свету. Плоды быстрее покраснеют на свету, чем в темноте. Но в темноте их окраска получается равномернее. Отобранные для дозаривания томаты укладывают в ящики, на полки, подоконники (не более чем в два-три слоя). Быстрее всего краснеют они при +20°...+25°С. Между помидорами и на дно ящика насыпают мелкую древесную стружку (лучше лиственных пород) или сухой торф слоем не толще 1,5 см. Оптимальная температура для хранения +12°С. Чтобы ускорить созревание, вместе с зелеными помидорами в ящики можно положить несколько спелых красных плодов. Их укладывают плодоножкой вверх в небольшие ящики (5-6 кг) с решетчатыми крышками.
Томаты можно сохранить свежими до Нового года. Для этого срывают отборные зеленые неповрежденные крупные плоды, аккуратно по одному заворачивают в белую бумагу (не в газету) и помещают в выстланный соломой ящик. Оптимальная температура + 11°...+13°С.
Многие овощеводы-любители с наступлением ночных похолоданий осторожно выкапывают хорошо облиственные здоровые растения с массой завязавшихся, а иногда и полностью не сформировавшихся плодов и подвешивают их корнями верх в сухом подвале или другом помещении при температуре + 10°...+12°С. Это позволяет продлить срок использования свежих помидоров до Нового года.
Н. Быханов, селекционер-любитель.
