Об огурцах
Об огурцах
КОГДА СЕЯТЬ ЛУЧШЕ
Посев огурцов в открытый грунт производят в то время, когда минует угроза весенних заморозков, и почва на глубине 12 см прогреется до +16°С и выше, иначе семена не прорастут, или появление всходов будет растянутым, что отрицательно скажется на развитии растений и на урожае.
Слишком ранний посев семян в почву и слишком поздний нежелателен. Поздний посев нежелателен потому, что он ведет к недобору урожая из-за осенних похолоданий. Для получения ранних плодов огурцов посев семян производят в ранние сроки (с 20 марта) в горшочки размером 10x10 см. И выращивают рассаду в теплицах и пленочных укрытиях, рассада должна иметь 3-4 настоящих листа (20-24 дневная). Если вы выращиваете рассаду в доме, то в теплицу ее можно высадить с 20 апреля по 1 мая. В открытый грунт высаживают рассаду без укрытия с 10-15 мая, в зависимости от погодных условий года.
ОГУРЦЫ ПОД ПЛЕНКОЙ
В настоящее время для получения ранних овощей (особенно огурцов и томатов) садоводы стали их выращивать в пленочных теплицах, укрытиях и тоннелях. Для покрытия этих сооружений применяют полиэтиленовую пленку, она хорошо пропускает свет, морозоустойчивая, достаточно прочная и легкая. Недостатком пленки является то, что она быстро отдает тепло и через пару лет стареет и теряет эластичность. При высокой температуре пленка расширяется, при низкой — сжимается. Это свойство надо учитывать при ее креплении на каркасе теплицы.
В пленочных укрытиях температура почвы на глубине 8 - 10 см на 4 - 5 градусов выше по сравнению с температурой почвы открытого грунта. Температура воздуха в укрытиях также выше наружной на 10-12 градусов, ночью — приблизительно на 4 градуса. Даже при небольших заморозках (-1°...-2°С) под пленкой сохраняется плюсовая температура, особенно если растения с вечера были политы теплой водой. Однако для контроля температуры в теплице желательно иметь воздушные и почвенные термометры.
В апреле - начале мая каркасы теплиц покрывают полиэтиленовой пленкой. После прогрева почвы в нее вносят минеральные и органические удобрения, после чего перекапывают на глубину 25 см. На 10 кв. м. расходуют 250 г мочевины, 300 г суперфосфата, 150 г хлористого калия, а из органических удобрений 6-8 ведер навоза. Кроме этого, на каждый квадратный метр можно внести 1 стакан древесной золы.
Посадку огурцов рассадой или посев семенами в основном начинают (в зависимости от погодных условий) с 3-й декады апреля (когда почва в теплице прогреется до +18°С) на глубину 10-12 см. Задень до посадки рассады или посева семян пролейте почву горячей водой с марганцовокислым калием (1 г на 10 л воды).
Для выращивания под пленкой хорош Апрельский (ТСХА98) — это сорт урожайный, дружно начинает плодоносить на 45-й день после всходов. Вкусовые качества плодов хорошие. Огурцы пригодны к засолу.
Зозуля (ТСХА77) отмечается также ранним и дружным плодоношением. Урожайность высокая, вкусовые качества хорошие. Пригоден для засолки. Эти сорта известны давно и заслужили одобрение многих любителей. Могу еще порекомендовать гибриды Атлет F1, Королек F1. Урожайных сортов, гибридов для выращивания под пленочными укрытиями много, но для многих из них требуются сорта-опылители. На 10 растений требуется два сорта-опылителя, иначе хорошего урожая не получить.
Огурцы рекомендую выращивать на шпалерах. Главный побег я советую прищипывать у верха шпалеры на высоте 1,8-2 м, боковые побеги прищипывать на длине 30-40 см. Советую так формировать огурцы: в 1 -2 стебля, подвязывая стебли на шпалеры на высоте 1,8-2 м, с оставлением боковых побегов длиной 20-40 см.
Сажать рассаду огурцов желательно в пасмурный день или во второй половине дня. Растения высаживают в ряду через 35-40 см, в фазе развития 3-4 листочков в возрасте 25-30 дней. В первые три для после посадки температуру в теплице желательно поддерживать днем около +18°С, ночью + 16°С. При выращивании огурцов под пленкой поливать их надо только теплой водой (+24°...+26°С). Стоит один раз полить холодной водой, как растения заболевают.
До цветения огурцы поливают через 2-3 дня из расчета 5-6 л на 1 кв. м., а во время плодоношения через день из расчета 10-20 л на 1 кв. м.
В течение вегетации растения в теплице подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Первый раз подкармливают через 15 дней после посадки растений. В 10 л воды разводят 0,5 л получившегося раствора коровяка и добавляют по 1 чайной ложке мочевины, сульфата калия. Расходуют по 5 л на 1 кв. м.
Спустя еще 10-15 дней растениям дают вторую подкормку. В 10 л воды разводят 0,5 л раствора куриного помета, добавляют 1 чайную ложку сернокислого магния, 1 столовую ложку нитрофоски. Расходуют 6 л раствора на 1 кв. м. Во время плодоношения растения подкармливают каждые 12-15 дней.
При использовании в подкормках минеральных удобрений происходит подкисление почвы, требуется нейтрализовать почву. Один раз в середине вегетации посыпьте почву древесной золой из расчета 1 стакан на 1 кв. м.
Желательно произвести 2-3 некорневые подкормки огурцов с интервалом в 15-16 дней. В 10 л воды разводят 1 чайную ложку мочевины и опрыскивают сверху и снизу всю листовую поверхность растения. Опрыскивание нужно проводить в теплую и пасмурную погоду. Такие подкормки ускоряют плодоношение, увеличивают урожай и помогают бороться с болезнями огурцов.
В жаркую погоду теплицы и другие пленочные укрытия старайтесь проветривать. Желательно открыть форточки и двери для хорошего проветривания и опыления цветков пчелами и другими насекомыми.
Многие садоводы не имеют возможности быть на своем участке чаще, чем в выходные дни. Поэтому, чтобы огурцы в теплице не пострадали от сухости, советую поставить между растениями несколько сосудов с водой, а лучше — с разведенным жидким коровяком или куриным пометом. Наверх же шпалеры повесьте 1-2 ведра с водой. Эти мероприятия повысят влажность воздуха в теплице.
ПОДКОРМКИ
При выращивании огурцов в открытом грунте их желательно подкормить 4-5 раз в вегетационный период. Первый раз — в период цветения. Спустя 12 дней — второй раз. В 10 л воды разводят 1 л раствора коровяка и по чайной ложке сульфата калия, суперфосфата и мочевины. На 1 кв. м. расходуют 8-10 л раствора. Затем через каждые 15 дней подкормку повторяют. В 10 л воды разводят 0,5 л раствора коровяка или куриного помета, столовую ложку нитрофоски, или нитроаммофоски, или 2 столовые ложки огородной смеси. Расходуют по 10 л раствора на 1 кв. м. площади. В течение вегетационного периода, с интервалом 15 дней, желательно проводить внекорневые подкормки. Они увеличивают урожай, улучшают рост и развитие растений, а главное — вы спасете растения от поражения мучнистой росой и другими заболеваниями.
Внекорневую подкормку проводят раствором мочевины (чайная ложка на 10 л воды). Ее надо чередовать с другими подкормками: столовая ложка нитрофоски и стакан свежего коровяка на 10 л воды. Раствор хорошо размешивают, процеживают и опрыскивают им растения.
Еще один рецепт внекормовой подкормки: в 10 л воды разводят 0,5 таблетки микроэлементов (Новинка, Покутье-1 и т.д.). Производить подкормки желательно во второй половине дня.
Переросшие зеленцы не стоит оставлять на растениях, так как они потребляют много питательных веществ и сдерживают рост остальных, еще незрелых плодов. Плоды скороспелых сортов желательно собирать через день, остальных — через 2-3 дня. При сборе урожая плоды надо отщипывать, а не отрывать от растения. Пожелтевшие и больные листья и отплодоносившие побеги следует удалять острым ножом на кольцо, не оставляя черешков. Эту работу лучше проводить при солнечной погоде, так как пониженная влажность воздуха способствует быстрому заживлению ранок на растении. Ранки желательно обработать порошком древесной золы. Здоровые листья обрезать, ломать, травмировать нельзя. Они являются источником питания плодов.
ПОДВЯЗКА НА ШПАЛЕРУ
Суть шпалерного способа выращивания огурца в том, что надземную часть растений прикрепляют к горизонтально натянутой в несколько рядов проволоке или бельевой веревке. Выращивание огурца на шпалере обладает рядом преимуществ.
Поверхность почвы между рядов остается незанятой растениями весь вегетационный период. В продуваемых посевах менее заметен перепад суточных температур воздуха, а значит, меньше образуется капельно-жидкой влаги на нижней стороне листа. Поэтому при шпалерной культуре выращивания огурцов растения меньше поражаются мучнистой росой.
Во время уборки плодов растения не травмируется и плоды собирать легче — не нужно переворачивать стебель и побеги. Удлиняется и период плодоношения, а также возрастает урожайность растений. Еще одно важное преимущество шпалеры заключается в том, что если ваши растения заболели, то при их обработке опрыскивать, смачивая каждый лист, стебель можно полностью со всех сторон. При стелющихся же по земле растениях обрабатывать их весьма затруднительно. К тому же при выращивании огурцов на шпалере вы всегда сможете прорыхлить почву, полить, подкормить, не травмируя и не обливая водой или раствором нижнюю часть растений.
ПРИВИВКА НА ТЫКВУ
Огурец прививают на тыкву для того, чтобы увеличить урожай огурцов. Тыква имеет сильно развитые корни, уходящие вглубь до 1 метра и более (корни огурца до 35-40 см). Кроме того, тыква имеет высокий крепкий стебель с крупными и более прочными листьями, чем у огурца. Наконец, тыква, хотя и относится к группе теплолюбивых растений, более стойкая к кратковременным похолоданиям. В результате растение огурца, привитое на тыкву, получает за счет ее корней усиленное питание, для такого растения не опасна повышенная влажность почвы и непродолжительное понижение температуры воздуха. Вкусовые качества огурца от прививки на тыкву не ухудшаются. Наиболее подходящая для прививки — тыква «Перехватка» (подвой), в качестве привоя — любой сорт засолочного огурца.
Срок посева огурцов в посевной ящик и тыквы в отдельный горшок зависит от места и срока высадки привитых растений на постоянное место. В основном, посев производят за 40 дней до высадки в открытый грунт. Посев надо начинать с огурцов, через 3-5 дней сеют тыкву. Подвой-тыкву используют для прививки в фазе одного-двух настоящих листьев. Горшок с тыквой (подвоем) перед прививкой нужно обильно полить и поставить перед собой так, чтобы первый настоящий лист был с противоположной стороны. Скальпелем срезают точку роста тыквы — второй настоящий лист (очень маленький). Первый настоящий лист оставляют. Через семядольный узел (между семядольными листочками, которые образуются сразу после всходов) по стеблю растения делают разрез длиной 1 - 1,5 см, глубиной до полого пространства стебля. Затем готовят огуречное растение (привой). В посевном ящике срезают сеянец огурца (стебелек с листочками), оставляя у него подсемядольное колено (часть стебля после семядольных листьев) длиной 2-2,5 см. На подсемядольном колене огурца слой эпидермиса (это наружная покрывная ткань — кожица) срезают на такую же длину, как разрез тыквы. Привой вкладывают в разрез на подвое так, чтобы поверхности среза и разреза соприкасались. Место прививки обвязывают (не туго) мягким мочалом. Чтобы привитые растения прижились, нужны температура воздуха +23°...+27°С и влажность воздуха около 100 процентов.
При отсутствии теплицы прививку огурца на тыкву можно провести в комнатных условиях. Для создания нужной влажности горшок с привитым растением тотчас после прививки поставьте в поддон с водой, а сверху накройте большой банкой с широким горлом так, чтобы под ней оказался и горшок с растением и поддон. Если такого сосуда нет, поставьте поддон и горшок с растением в большой полиэтиленовый мешок. Мешок сверху завяжите веревкой или зажмите бельевой прищепкой. Чтобы пакет не касался места прививки, предварительно подвяжите к горшку 2 палочки высотой на 20-30 см выше привитого растения.
Первое время после прививки растение желательно притенять бумагой от прямых солнечных лучей. Утром и вечером его нужно осторожно проветривать, поднимая раму или раскрывая полиэтиленовый мешок на 10-15 минут.
Через 6-8 дней становится заметным рост привоя. Это свидетельствует о его срастании с подвоем. С растений в комнате можно снять банки и полиэтиленовые мешки, а у парника оставляют раму открытой вначале на день. По мере роста растений обвязку из мочала ослабляют, но не снимают. Температуру и влажность воздуха в первое время нужно поддерживать более высокими, чем при выращивании в открытом грунте. Поливают растения водой комнатной температуры (+25°...+26°С) под корень два раза в неделю. В поддон воду добавляют ежедневно.
Подкармливать растения огородной смесью (40 г на 10 л воды) следует еженедельно, сначала 1 л раствора расходовать на 4 растения, или стакан на 1 растение. Затем по мере роста растений расход раствора увеличивают.
Без укрытий привитые растения высаживают в грунт после того, как минует опасность возможных заморозков (ориентировочно с 20 мая), на расстоянии между растениями — 70 см, между рядами — 1,5 м. Место срастания прививки засыпать землей нельзя. Кроме того, после высадки это место желательно прикрыть газетой (чтобы не было ожогов) и приколоть ее прутьями к земле. При поливе следите, чтобы вода не попала на место прививки. Таким же способом можно привить и арбуз.
Н. Быханов, селекционер-любитель.
РОСА МУЧНИСТАЯ И ЛОЖНАЯ
При защите огурца от болезней огородники иногда путают два заболевания — мучнистую росу и ложную мучнистую росу. Эти болезни вызываются различными возбудителями, и, следовательно, меры борьбы с ними также различны.
Мучнистая роса поражает все тыквенные растения. Проявляется в виде белого или розово-серого налета на верхней и нижней сторонах листьев. Очень часто налет появляется на черешках и стеблях и изредка на плодах. При сильном поражении листья заворачиваются кверху, становятся хрупкими, засыхают и при прикосновении легко крошатся. Оптимальная температура для развития возбудителя +25°...+27°С, к влажности не требователен, может развиваться в сухую погоду.
Из мер борьбы можно назвать чередование культур на участке, уничтожение растительных остатков. Развитие мучнистой росы подавляется опрыскиванием растений прокипяченным настоем золы, обработка водной взвесью коллоидной серы, 3-дневным настоем коровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды).
Ложная мучнистая роса, или псевдопероноспороз, поражает главным образом листья. На листьях сначала появляются желто-зеленые пятна (по краям листа и вдоль центральной жилки). По утрам и во влажную погоду пятна выглядят как бы промокшими насквозь, а днем и в сухую погоду становятся незаметными. На нижней стороне листа в местах поражения образуется серо-фиолетовый налет гриба. Со временем пятна на листьях увеличиваются, приобретают светло-коричневую окраску, что связано с отмиранием ткани в местах поражения. Пораженные листья засыхают и закручиваются кверху. Черешок вначале остается зеленым, а затем тоже засыхает.
Обычно заболевание проявляется после нескольких дождливых дней с умеренной температурой воздуха +15°...+20°С.
Борьба с псевдопероноспорозом достаточно сложна. В снижении его вредоносности первостепенное значение имеют агротехнические приемы, направленные на повышение устойчивости растения: огурец требователен к плодородию почвы, не выносит даже слабой засоленности. Из минеральных удобрений для огурца наиболее ценны: из азотных — мочевина, аммиачная селитра; из фосфорных — суперфосфат; из калийных — калийная селитра. От удобрений, содержащих хлор, лучше отказаться.
Если произошло массовое поражение растений псевдопероноспорозом, то для ускорения отрастания новых листьев и повышения устойчивости растения рекомендуются некорневые подкормки раствором микроэлементов и мочевины: мочевина (100 г на 10 л воды), туда же добавляют марганцовокислый калий (0,5 г), медный купорос (2,4 г), борную кислоту (2,4 г), сернокислый цинк (2,4 г). Повторное опрыскивание — через 15 дней.
Полив огурцов лучше проводить в утренние и дневные часы только под корень. Из химических средств применяют бордоскую жидкость, оксихом.
Хорошие результаты дает обработка против этих двух заболеваний иммуноцитофитом или нарциссом. Эти препараты стимулируют защитные свойства растения в борьбе с болезнями и успешно подавляют как мучнистую, так и ложную мучнистую росу огурцов. Ими пользуются по инструкции применения.
В. Голуб, специалист по защите растений.
