Болгарские перцы и баклажаны
Болгарские перцы и баклажаны
Существует три группы сортов: раннеспелые, созревание которых от всходов длится 95-100 дней, среднеспелые 110-125 дней и позднеспелые 130 -140 и более.
КАКОЙ ПЕРЕЦ ВЫБРАТЬ
Например, для Черноземья я бы рекомендовал раннеспелые и среднеспелые сорта перцев. Ласточка — сорт перца среднеранний, продолжительность периода от всходов до наступления технической спелости — 115-120 дней. Куст высотой 40-45 см. Плоды овально-конусовидной формы, гладкие, с плотной блестящей кожицей, средне-крупные (80-100 г). Длина плода 9- 12 см, диаметр 4,5-6 см, толщина мякоти 6-7 мм. Окраска — темно-красная. Это высокоурожайный сорт, отличается дружностью созревания, повышенной лежкостью, транспортабельностью плодов.
Подарок Молдовы — сорт перца среднеспелый, продолжительность периода от всходов до начала технической спелости — 120-140 дней. Куст высотой 35-55 см. Плоды конусовидной формы, крупные 100-150 г. Длина плода до 14 см, диаметр 6-8 см. Окраска — темно-красная. Отличается дружным созреванием плодов.
Первенец Сибири — сорт перца скороспелый, продолжительность периода от всходов до технической спелости плодов 117-120 дней. Куст высотой 35-45 см. Плоды слаборебристые, висячие, массой 50-75 г. Окраска — ярко-красная. Сорт отличается большей холодостойкостью, чем другие сорта. Поэтому этот сорт желательно выращивать в более холодных регионах страны.
На мой взгляд, отличные сорта перцев — Тополиный, Калифорнийское чудо, Оранжевое чудо и т.д. Окраска — оранжевая.
А крупноплодные сорта позднего срока созревания (Калифорнийское чудо, Голландский, Бразильский) в средней полосе желательно сажать в теплицах. Без укрытий они не всегда успевают вызреть.
ЧТОБ РАССАДА УДАЛАСЬ
В Черноземной зоне перец возделывают в теплицах, пленочных укрытиях и в открытом грунте. В Нечерноземной зоне — только в теплицах или под пленочными укрытиями. Эти растения имеют длинный вегетативный период. Поэтому, чтобы иметь зрелые плоды, посев семян желательно производить за 65-75 дней до посадки в открытый грунт.
Всхожесть семян перца сохраняется 2-3 года, но процент ее с каждым годом становится ниже. Обычно всхожесть семян перца невысокая: 60-70 процентов. Если посеять семена урожая прошлого года, должно взойти до 80 процентов семян и более. Для посева семян перца почву желательно заготавливать с осени. Почва для посадки готовится так: 1 часть дерновой земли, 2 части перегноя, 1 часть чистого промытого (а еще лучше и прожаренного) песка. Чтобы обеззаразить землю, нужно хорошенько пролить ее очень горячей водой и вынести на балкон, в сарай, чтобы она хорошо промерзла. А за 2-3 дня до посева надо поместить ее в теплое место. Можно сделать и так: перед посадкой пропарить землю в течение 20 минут. После этого на ведро смеси нужно положить 2 стакана золы и 60 г суперфосфата. Если имеется спитой чай, можно добавить и его, чтобы смесь была воздухопроницаемой.
Сеять семена лучше в деревянных ящиках размером 20x30x12 см и в других емкостях высотой не менее 12 см. Посев желательно производить так: пророщенными семенами — на глубину до 1 см в рядах 5x5 см; непророщенными — в ряду через 2-3 см. Не стоит допускать длинных проростков (не более 3-5 мм), при посадке они могут отломиться. После посева семян полейте почву теплой водой с марганцовкой — светло-розового цвета. Накройте ящик пленкой и поставьте его поближе к источнику тепла (к батарее).
При появлении всходов даже одиночных растений пленку нужно снять и ящик поставить на подоконник или в другое светлое место. Для нормального роста и развития перца необходима высокая температура +20°...+28°С.
Перец — влаголюбивое растение, требует частых поливов и не переносит даже временного подсушивания почвы. Когда у побегов появятся 2 настоящих листочка, их необходимо пересадить в рассадные горшочки или ящики на расстоянии не менее 5x5 см друг от друга.
После пикировки, через 10-12 дней, надо подкормить рассаду перца: в 5-литровой банке растворяют 10-20 г суперфосфата и 8 г калийной соли (1/2 чайной ложки) или 100 г золы. Второй раз подкармливают через 15-20 дней раствором птичьего помета .
За 10-12 дней до высадки в грунт рассаду выносят на балкон на воздух при температуре наружного воздуха не ниже +12°...+13°С: вначале на 2-3 часа, затем на 10-12 часов, а за 3-5 дней до высадки в грунт оставляют на ночь, если погода без ветра.
Рассада перца готова к высадке в фазе 8-9 настоящих листочков, когда она уже сформировала бутоны.
Высаживать рассаду перца желательно в пленочную теплицу или под пленочные тоннели, когда температура почвы на глубине 10-15 см достигнет +15°С, а температура воздуха +17°...+18°С (в средней полосе России — с 7 по 25 мая).
В открытый грунт рассаду перца высаживать надо, когда температура воздуха достигнет днем не ниже +18°С, а ночью не ниже +16°С. Я делаю это так. Выкапываю лунку на штык лопаты, добавляю 1 кг компоста или перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку золы, смешиваю все с землей, в рыхлой смеси садовой земли лопаточкой или рукой делаю лунку и опускаю в нее рассаду, засыпаю землей и со всех сторон аккуратно обжимаю землю вокруг растения пальцами, затем поливаю (от 1 до 2 л воды на растение).
Рассаду перцев, в зависимости от сорта и места выращивания, высаживают на глубину от 8 до 12 см. Низкорослые сорта размещают на расстоянии между рядами — 30 см, между растениями в ряду — 15 см; среднерослые сорта: между рядами — 45 см, между растениями в ряду — 30-35 см; высокорослые сорта перца: между рядами — 60 см, между растениями в ряду — через 35-40 см.
Корневая система перца располагается в почве неглубоко, она очень отзывчива на рыхление. Уход за перцем заключается в поливе, подкормке, рыхлении и легком окучивании растений (на 4-5 см).
ТОНКОСТИ УХОДА
Перец желательно выращивать на плодородной почве. Если у вас на участке почва истощена, не обойтись без органических удобрений, которые улучшают плодородие и структуру почвы. На 1 кв. м. почвы добавляют 2 столовой ложки нитрофоски, 1 столовую ложку калийного удобрения (желательно с микроэлементами) и стакан (200 г) древесной золы.
После внесения удобрений почву перекапывают, разравнивают. Перед посадкой растений в грунт его рекомендуется пролить настоем коровяка. В 10 л воды разводят 1 л раствора коровяка (готовят его так:
2 ведра коровяка заливают 20 ведрами воды, дают перебродить 10-12 дней) и поливают грядку из расчета 6-8 л на 1 кв. м.
Посадку перца надо производить на открытых, хорошо освещенных солнцем участках. При недостатке света в пору цветения пыльца теряет жизнеспособность, могут появиться плоды без семян, сплюснутой, уродливой формы, недоразвитые и легковесные. Опадают бутоны и завязи, желтеют и осыпаются листья.
Влажность почвы не должна превышать 70-80 процентов. С понижением влажности формирование бутонов, цветение и завязывание плодов задерживаются, а это приводит к снижению урожая и главное — вызывает заболевание уже сформировавшихся плодов. Перец требует частых поливов и не переносит даже временного подсушивания почвы. Первый полив рассады — через 2-3 дня после высадки (10 л на 1 кв. м.). С ростом растений увеличивается и норма полива (до 30 л на 1 кв. м). Межполивные периоды зависят от погодных условий и фаз развития растений.
Наилучшая температура почвы в период вегетации перца +20°...+22°С, температура воздуха днем +24°...+28°С, ночью — не менее +16°С. Цветки его обоеполые, появляются они непрерывно, пока живет растение. Особенно много их бывает при оптимальном обеспечении теплом, влагой и светом, они самоопыляются либо опыляются пчелами и другими насекомыми.
Не стоит допускать смешанных посадок сладкого и горького, а также желтого перца, иначе может произойти переопыление. Горький перец можно сажать на расстоянии не менее 40-50 м от посадок сладкого перца, а желтый — на расстоянии не менее 15-20 м.
Если вы выращиваете перец в теплице, то после каждого полива ее желательно проветривать, так как влажность воздуха должна быть в пределах 60-70 процентов. При высокой влажности воздуха плоды формируются мелкими, на листьях может появиться мучнистая роса, макроспориоз, на плодах — серая гниль. При низкой влажности воздуха возможно опадение бутонов, цветков и завязей.
Для проветривания стеблей в приземной зоне (что способствует лучшему опылению цветков) необходимо постепенно удалять нижние желтые листья по мере их отмирания. Эту работу нужно делать утром, чтобы за день раны на стеблях подсохли.
В период от завязывания плодов и до конца их созревания у перцев возрастает потребность в калии. В это время растения подкармливают следующим раствором: 20 г золы в 10 л воды. На куст расходуют 1 л раствора.
В течение всего периода вегетации желательно не менее трех раз произвести подкормку перца: первую — через 2-3 недели после посадки, вторую — в конце июня, третью — в пору плодоношения. Для подкормки нам потребуется раствор птичьего помета, который готовится так: взять 1 ведро помета на 20 ведер воды, настаивать 10-12 дней. Берем 0,5 л этого раствора помета и разводим в 10 л воды, расход — 2 - 3 л на 1 куст.
Можно подкормить раствором коровяка. Если нет органических удобрений, подкормите растения перца мочевиной (2 столовые ложки на 10 л воды).
В июле у кустов всех сортов сладких перцев верхушку (ростовую почку) удаляют. Это способствует лучшему ветвлению и вызреванию плодов.
Как только плоды достигают технической спелости, их убирают. Задержка с уборкой затормаживает формирование и рост других завязавшихся плодов. Побеги у перца очень хрупкие и легко ломаются. Поэтому собирать плоды надо с большей осторожностью, чтобы не поломать растение.
Еще раз хочется напомнить: не пренебрегайте регулярным рыхлением почвы. При недостатке воздуха в почве приостанавливается рост и развитие корней. На разрыхленной грядке значительно меньше испаряется воды и, следовательно, растения полнее используют питательные вещества из почвы; интенсивнее размножаются микроорганизмы, к тому же улучшается питание растений углекислотой.
ПОСАДКИ ПОД ПЛЕНКУ
Перед посадкой перца на грядке желательно поставить дуги и натянуть на них пленку. Как только хорошо прогреется почва (а под пленкой бывает +30°С и выше), рекомендуется пролить грядку крепким раствором марганцовки. Лунки желательно делать на расстоянии 30 см друг от друга. В каждую из них советую положить по 1 столовой ложке древесной золы и пролить каждую лунку 1 л раствора нитроаммофоски (на 10 л воды 1 столовая ложка нитроаммофоски).
Рассаду перца надо высаживать с расстоянием между рядами 60 см. Рассада хорошо приживается, если в почву внести компост, который дает дополнительное тепло.
Осенью или ранней весной на такие грядки можно заложить не совсем перепревший навоз, компост. За лето нужно произвести 2-3 подкормки куриным пометом (1 л раствора куриного помета разбавить 10 л воды) с добавлением полстакана (100 г) древесной золы, а если нет этих удобрений, развести 1 столовую ложку нитроаммофоски в ведре воды. Поливать перец нужно обильно (5 л на взрослый куст) и только теплой водой. В основном, под пленкой перец растет все лето. В жаркие дни пленку снимают только с торцов, а сверху прикрывают (притеняют) от прямых солнечных лучей. На такой грядке перец растет до поздней осени. Выращивать можно как ранние, так и поздние особо крупные сорта.
ЧТОБЫ ЗАВЯЗИ НЕ ОПАДАЛИ
Опадение цветков и завязей у перцев — весьма частое явление. Причины, вызывающие опадение генеративных органов, могут быть разными: слишком низкая или очень высокая температура воздуха, недостаток света, влаги и ряд других. Так, при низкой температуре воздуха (от +8°С до +10°С) в начальный период вегетации приостанавливается рост растений, что вызывает опадение бутонов. В летний период, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне +30°...+35°С и выше, также происходит массовое опадение бутонов, цветков и завязей. В жару, как известно, запасы воды в почве резко снижаются, а испарение ее из листьев возрастает, начинается отток воды и питательных веществ из генеративных органов к точкам роста. Это приводит к образованию отделяющего слоя клеток в местах прикрепления бутонов, цветков и завязей, вследствие чего ограничивается поступление воды и питательных веществ к ним и происходит их опадение.
Кроме этих причин, опадение цветков и завязей может вызвать и сильное затенение растений, особенно опасное при наступлении прохладной погоды, когда приток органических веществ к генеративным органам резко снижается и ослабляется. Нерегулярный полив также приводит к опадению цветков и завязей. При выращивании перца в пленочных укрытиях в солнечную погоду температура достигает +40°С и более, при нерегулярном поливе здесь также часты случаи опадения цветков и завязей.
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Для перца представляют опасность тля и паутинный клещ. При обнаружении на перце тли или клеща посадки обрабатывают настоем чеснока и одуванчика: берут по 1 стакану пропущенного через мясорубку чеснока и листьев одуванчика, 1 столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в пасмурную погоду или вечером. Чтобы растения не поражались серой гнилью, их нужно поливать только водой комнатной температуры.
ВЫРАЩИВАНИЕ БАКЛАЖАНОВ
Баклажан — это очень теплолюбивое растение, поэтому рассаду желательно выращивать под пленкой, и только с наступлением устойчивой теплой погоды пленку можно снять. Для посева семян почву готовят из 1 части дерновой земли, 2 частей перегноя и 1 части чистого промытого песка. На ведро такой смеси нужно добавить 2 стакана золы и 60 г суперфосфата и тщательно размешать. Если огородники берут землю со своего участка или из клумбы, то вероятно заражение почвы, к примеру, черной ножкой. Такую землю нужно хорошо полить очень горячей водой и пропарить в течение 15-20 минут. Заниматься посевом баклажанов желательно в начале февраля, лучший урожай плодов получается из рассады 70-80-дневного возраста.
При выращивании семена баклажанов погружают в воду с температурой +40°...+50°С на 3-5 минут. Затем воду сливают, семена обертывают влажной тканью и держат в течение 5-7 дней и более при температуре +30°...+32°С до появления ростков у 50-60 процентов семян. Перед посевом семена подсушивают до сыпучего состояния. Посев баклажанов лучше производить в отдельных торфяных горшочках, так как ростки плохо переносят пересадку. До появления всходов следует поддерживать температуру +24°...+25°С. Если нет отдельных горшочков, сеять можно в ящики (высота их должна быть не менее 12 см). Для создания микроклимата горшочки и ящик следует накрыть пленкой. Посев в ящике нужно производить пророщенными семенами в рядах на расстоянии 10 см и соблюдая тот же интервал (10 см) между рядами, на глубину 0,5 см.
При появлении отдельных растений снимите пленку, а ящик и горшочки поставьте ближе к свету. Так как листья у баклажанов широкие, следите, чтобы всходы не росли густо, иначе они будут вытягиваться и хорошей рассады не получится. Кроме того, очень важно, чтобы была достаточно большая площадь питания, от этого зависит будущий урожай.
Баклажаны в рассадный период потребляют воды гораздо больше, чем перец и томаты, и на недостаток влаги реагируют сильнее. Нерегулярный полив часто является причиной опадения бутонов. Во время выращивания рассады ее дважды подкармливают, как перец.
К закалке растений приступают за 10-12 дней до высадки в грунт. Для этого ящики или горшочки с рассадой выносят на балкон (на воздух) при температуре +13°...+14°С. Сначала их держат там 2-3 часа, затем 10-12 часов, а за 3 - 5 дней до посадки оставляют на ночь, если температура воздуха не ниже +16°С. Готовая рассада баклажана должна быть с 8-9 настоящими листьями и единичными бутонами.
Рассаду баклажанов высаживают в открытый грунт примерно 15-20 мая (при температуре +20°...+25°С) на такую же глубину, что и рассаду перцев (от 8 до 12 см), в зависимости от сорта и места его выращивания. Низкорослые сорта размещают на расстоянии между рядами — 60 см, между растениями в ряду — 30 см; среднерослые сорта: между рядами — 60 см, между растениями в ряду — 40 см; высокорослые сорта высаживают между рядами — 60-70 см, в ряду между растениями — 45-50 см. При посадке рассады баклажанов нужно следить, чтобы стебель не был размещен глубоко в землю (засыпать землей до семядольных листочков), так как он может загнить. Корневая система у баклажана в молодом возрасте слабая, у взрослых растений — сильноразвитая (мощнее, чем у перца), проникает на глубину до 1 м и более на супесчаных и песчаных почвах.
Уход за баклажанами заключается в поливе, подкормке, рыхлении почвы.
Стоит учесть, что баклажан относится к культурам самоопыляющимся. Но при неблагоприятных погодных условиях или при выращивании в защищенном грунте иногда наблюдается плохая завязываемость плодов. В этом случае необходимо провести искусственное опыление. Для этого из зрелых желтых пыльников цветка кисточкой берут пыльцу и наносят на рыльце пестика другого цветка. Наилучшей для опыления является пыльца раскрывающегося цветка. Когда растения достигают 30-35 см, у них удаляют верхушечную точку роста (прищипывают основной побег) и оставляют по четыре боковых побега.
Уборка технически спелых плодов проводится обычно через 30-40 дней после цветения. Плоды срезают с плодоножкой ножом или секатором, чтобы не повредить ветви растений. В конце июля — начале августа на кусте баклажана оставляют 5-6 цветков, а остальные удаляют. До наступления осенних холодов все плоды баклажана надо убрать. Если на растениях много недоразвившихся крупных завязей, то кусты эти можно выкопать с корнем и прикопать (пересадить) их в парник или теплицу — мелкие плоды подрастут. Снятые плоды баклажана могут храниться в сухом прохладном помещении в течение месяца.
Н. Быханов, селекционер-любитель.
