Выращивание, уход, сбор помидоров
Выращивание, уход, сбор помидоров
Помидоры - это однолетнее растение выращивается в условиях нашей страны рассадным методом.
Помидоры требовательны к теплу, однако менее требовательны по сравнению с огурцами. Семена помидоров начинают прорастать при 10—12 °С тепла. При 20—25 °С всходы появляются на 4—5 день. Температура ниже + 15°С приостанавливает цветение, а при + 10°С растения замедляют и прекращают рост, если такая температура держится длительное время.
Температура — 1 ºС приводит к отмиранию листьев и стеблей. Однако закаленная рассада помидоров, выращенная в горшочках, после высадки в грунт легче переносит весеннее похолодание и даже кратковременные заморозки до 3°С. Заморозки в августе—сентябре (1 ºС и ниже) вызывают гибель помидоров. Для хорошего роста и образования плодов требуется 18—25° тепла.
Помидоры — растение относительно засухоустойчивое. До цветения они не очень требовательны к влажности почвы. В период образования бутонов и завязей требовательность к влажности почвы возрастает, в если в этот период стоит сухая погода, то цветы и завязи опадают.
При недостатке влаги в почве резко снижается урожай плодов, но значительно ускоряется их созревание. Если же наступает резкая смена засушливого периода влажным, то помидоры растрескиваются. Высокая же влажность воздуха способствует развитию на листьях и плодах грибных и бактериальных заболеваний. Умеренная влажность воздуха для помидоров наиболее благоприятна.
Помидоры выращивают на участках достаточно плодородных, но не удобренных свежим навозом, участок обязательно должен быть открытым, солнечным.
В молодом возрасте помидоры очень нуждаются в фосфорных удобрениях.
Выбирая участок под помидоры, надо учесть, что эта культура поражается одними и теми же болезнями, что и перец, картофель. И так как источники болезней сохраняются в почве до 3—4 лет, то и помидоры на эти участки нельзя высаживать раньше этого срока.
Готовя участок под помидоры осенью, надо внести на 1 м2 3—4 кг перегноя, 40—50 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия.
Весной участок боронят, а перед посадкой перекапывают на глубину до 20 см и вносят при этом суперфосфат (если не внесли его с осени). Перед разделкой почвы граблями после весенней перекопки вносят аммиачную селитру по 20 г на 1 м2.
Ранний урожай плодов помидоров можно вырастить, имея достаточно взрослую горшечную рассаду. Желательно иметь рассаду 60—70-дневную с бутонами цветов.
Не следует дожидаться окончания весенних заморозков. В открытый грунт рассаду лучше высаживать после 20 мая. Но для этого она должна быть хорошо закаленной. К концу мая взрослая рассада в парниках или ящиках очень вытягивается, что сильно ухудшает ее качество. При высадке же в открытый грунт растения быстро приживаются и при сохранении их от заморозков создается возможность для получения раннего урожая.
В лунки вносят по литровой банке смеси, состоящей из перегноя, огородной смеси и золы (на ведро перегноя 70 г огородной смеси и полтора стакана древесной золы). Внесенную смесь тщательно перемешивают с почвой и обильно поливают.
Можно полить лунки и раствором минеральных удобрений (на 10 л воды 25 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и 7 г аммиачной селитры), расходуя 1-2 л раствора на каждую лунку.
Густота размещения, т.е. выбор расстояний между растениями помидоров, очень влияет на сроки вызревания плодов. При загущении всегда поспевание плодов идет быстрее. Расстояние между растениями при посадке рассады помидоров зависит и от сорта. Скороспелые низкорослые сорта можно высадить на расстоянии 25—30 см между растениями в ряду и 60 см между рядами, а высокорослые позднеспелые сорта примерно 50х60 см или 60х70 см.
Высаживать рассаду лучше в пасмурный день или вечером, если солнечная погода.
Невысокую рассаду высаживают вертикально, однако глубже, чем она росла в рассадный период. Вытянутую рассаду следует высадить наклонно, не заглубляя корни в холодную почву, а расстилая стебель по откосу посадочной лунки. Часть стебля (до листьев) при этом засыпают почвой, что способствует образованию дополнительной корневой системы, а это ускоряет рост и развитие растений. После посадки рассады почву вокруг растений уплотняют и мульчируют перегноем или рыхлой почвой.
Высокорослые сорта требуют подвязки к кольям. В этом случае сначала надо поставить колья в посадочные лунки, затем высаживать рассаду. После высадки рассаду сразу привязать, используя для этого мягкий, достаточно широкий материал (мочало), так как тонкий прорезает стебель. При подвязывании учитывается возможность утолщения стебля, и поэтому подвязывают не слишком туго, оставляя место для роста стебля в толщину. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7—10 см от растений. Подвязку делают в три приема: первый раз — после посадки рассады подвязывают восьмеркой около первого листа. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью.
Уход за помидорами состоит из систематических рыхлений на глубину 7—12 см, оставляя защитную зону около растений до 8 см. Одновременно с рыхлением растения окучивают, это улучшает тепловой режим почвы, снижает заболевание растений и обеспечивает дополнительный рост корней.
Окучивают помидоры 2—3 раза: первый — через 2 недели после высадки рассады, последующие — через 2 недели один от другого.
Поливают помидоры редко, но обильно промачивая почву. После посадки первый полив делают дня через 3—4, затем поливают в начале цветения, последующие 1—2 полива проводят в период налива плодов. Частые поливы, особенный в первый период после высадки рассады, приводят к образованию поверхностной корневой системы, что снижает естественную засухоустойчивость растений и увеличивает затраты труда и времени на полив в последующий период выращивания.
Иногда приходится защищать помидоры от заморозков. Для этого растения покрывают пленкой, газетными колпаками, применяют дымление сжиганием влажного мусора. Хорошие результаты дает поздний вечерний полив (после захода солнца) дождеванием, чтобы мелко распыленная влага попала на листья.
В период выращивания помидоров обязательны подкормки в сухом или жидком виде. Сухие удобрения для помидоров рассыпают на влажную почву, обязательно заделывая их мотыгой. Первую подкормку проводят через 10—15 дней после посадки рассады раствором коровяка (ведро коровяка на 10 ведер воды с добавлением на 10 л этого раствора 15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины). Последующие подкормки помидоров— 60 г огородной смеси на ведро воды или по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия и 40 г суперфосфата.
До цветения вносят по 1 л раствора под растение, в последующие сроки — по 2 л.
Если нет минеральных удобрений, можно подкармливать помидоры коровяка или птичьего помета, разбавленных водой в 8—10 раз. При этом надо внести по полстакана золы на одно растение.
Если растения сформировали мощную ботву, а цветение и формирование плодов затянулось, то из подкормок надо исключить азотные удобрения, так как при избытке азота растения жируют, что задерживает завязывание и формирование плодов.
Состав подкормок помидоров зависит не только от состояния и возраста растений, но и от погоды: в пасмурную погоду надо увеличить дозу калийных удобрений, в солнечную — уменьшить.
Помидоры плохо переносят удобрения, содержащие хлор, поэтому лучше использовать сернокислый калий, калийную селитру, печную золу.
Ускоряет созревание плодов добавление в подкормки микроудобрений — на 10 л основного удобрения в подкормки надо добавить 1 г борной кислоты, 3 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислой меди и 1 г сернокислого марганца. Надо учесть, что борная кислота растворяется только в горячей воде.
Весьма эффективны и внекорневые подкормки 1—2 раза в месяц. Первую внекорневую подкормку проводят при распускании первой цветочной кисти и расходуют на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 10 г сернокислого калия, 6 г вытяжки суперфосфата, 1 г борной кислоты, 1 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислой меди и 1 г сернокислого марганца. При внекорневых подкормках в период плодоношения дозу минеральных удобрений увеличивают вдвое, а дозу микроудобрений оставляют прежней.
Вытяжку суперфосфата готовят за сутки до использования. Нужное количество суперфосфата заливают горячей водой и тщательно перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливают и добавляют к другим удобрениям.
Чтобы быстрее созревали плоды, нужно оставить на растении такое количество завязи, чтобы плоды успели сформировался в дозреть условиях короткого или слишком теплого лета. Для этого у растений, уже тронувшихся в рост, удаляют боковые побеги, вырастающие на главном стебле из пазух листьев,— так называемые пасынки. В зависимости от местных условий, сорта, способа посадки растения формируют в один, два или три стебля.
В первом случае на главном стебле удаляют все боковые побеги. Первая и последующие цветочные кисти развиваются только на главном стебле. Если растение формируют в два стебля, то в дополнение к главному оставляют боковой побег под первой цветочной кистью. В теплое лето оставляют еще один наиболее сильный пасынок из расположенных ниже. Пасынкуют растения регулярно, не давая боковым побегам вырастать более 4—5 см. Пасынки надо удалять, как только их можно захватить пальцами. Не позднее 5—10 августа прищипывают верхушки побегов над второй и третьей плодоносящей кистью, оставляя сверху один-два листа. Одновременно обрывают все слишком поздно появившиеся цветки.
Нижние сухие и желтые листья обрезают, а под кисти подставляют рогатки, поворачивая плоды к солнцу. Так они быстро покраснеют и не загниют. Частично можно удалить листья, закрывающие плоды от солнца. Вообще же каждый лист нужен растению, и при удалении листьев надо быть внимательными.
Замечено, что сформировавшиеся плоды созревают быстро, если растение получает меньше влаги и питательных веществ. Побуревшие плоды лучше сразу снимать, пусть дозревают в темном месте — на их вкусе это не отразится, зато ускорит рост оставшихся на кусте.
Нельзя опаздывать с окончательной уборкой плодов и снимать надо, пока температура ночью будет не ниже +5° - +8 ºС. При более низкой температуре плоды чернеют и быстро загнивают при дозревании.
Собранные плоды сортируют в зависимости от назначения и состояния: для использования в свежем виде, дозревания, продолжительного хранения, цельноплодного консервирования, варки томата-пюре, приготовления сока и засолки. Для сохранения плодов свежими в течение 2—2,5 месяцев и более нужно совершенно здоровые плоды уложить плодоножками вверх в небольшие ящики с решетчатыми крышками. На дно ящика или между плодами насыпать сухой торф или мелкую стружку слоем не более 1,5 см. Если перечисленных материалов нет, нужно каждый плод перед укладкой в ящик завернуть в газетную бумагу. Лучшая температура хранения в этом случае 12°С.
Дозревание помидоров проводят в хорошо проветриваемом помещении при +20, +25°С. При температуре 12°С дозревание значительно замедляется, при 10° и ниже много плодов загнивает. Плоды укладывают на полки, в ящики не более чем в два-три слоя. Для ускорения созревания помидоров в ящики с зелеными плодами кладут несколько штук красных. Зрелые плоды выделяют газ этилен, что ускоряет созревание плодов. Если созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления свежих плодов, ящики просматривают ежедневно и выбирают из них красные плоды.
При обильном и одновременном формировании плодов на растении их целесообразно дозаривать на кустах, последние выдергивают и развешивают корнями вверх на верандах, в сараях, на специально натянутых веревках или вбитых в стены гвоздях. Плотно подвешивать кусты не следует и к плодам должен быть доступ воздуха.
