Актинидия. Посадка и уход
Актинидия. Посадка и уход
Актинидия - благодатная культура, она непривередлива, ежегодно плодоносит, ее не повреждают вредители и болезни. Однако это растение пока редко встречается в наших садах, и многие россияне не знают, как же эту красивую лиану с ароматными и вкусными плодами выращивать?
Посадка - начало всех начал
Приобретение саженцев. Посадочный материал актинидии можно приобрести в питомниках, на всевозможных выставках и ярмарках, рынках. Однако покупая саженцы, нужно помнить несколько простых правил.
1. У актинидии очень ранимая корневая система. Растения, оставленные с оголенными корнями на ветру или жаре даже на 5-10 минут, могут погибнуть, а выжившие трудно адаптируются после посадки, долго отстают в росте. Поэтому нужно приобретать саженцы с закрытой корневой системой: с комом земли, в контейнере или надежно упакованные в пакеты, и не старше трех лет.
2. Так как актинидия двудомная культура, приобретать надо и женские, и мужские растения. Иначе плодоношения вы не дождетесь. Рекомендуется на 5 женских растений высаживать 2 мужских. При этом надо иметь в виду, что опыление актинидий коломикта, аргута и полигама происходит только растениями своего вида. Взаимное переопыление возможно только между мужскими и женскими растениями актинидий аргута, джиральда и пурпурной.
3. До цветения по внешним признакам пол актинидии определить невозможно. Поэтому приобретайте посадочный материал в питомниках, а не на рынке.
4. Саженцы, выращенные из семян (сеянцы), могут не сохранить сортовые признаки. Благоразумнее приобретать посадочный материал, выращенный из черенков. Различить их можно по внешним признакам. У саженцев, выращенных черенкованием, из боковых почек растут тонкие молодые побеги, а сам стволик имеет вид пенечка. Сеянец же образует главный осевой побег, растущий из верхушечной почки.
5. Чаще всего продаются саженцы актинидии коломикта. Их легко отличить по внешнему виду однолетнего одревесневшего побега. Цвет его насыщенный, меняется от табачного, зеленовато-коричневого до красновато-коричневого, почти шоколадного. На коре хорошо видны мелкие, округлые, выпуклые, светлые чечевички. Из-за них побег на ощупь шершавый. У остальных видов актинидии побеги гладкие, светлые, преобладают зеленоватые, песчаные и коричневатые оттенки.
Выбор места. Поскольку в природных местах обитания актинидии растут в ажурной полутени изреженных лесов, желательно выбрать место с похожими условиями. Но на садовом участке, как правило, небольшом, на первый взгляд, непросто найти такое место. Поэтому давайте вместе подумаем, где лучше разместить приобретенные лианы.
Прежде всего стоит вспомнить, что вьющимся растениям нужны опоры, на которых они будут разрастаться в вертикальной плоскости. Значит, много садово-огородной площади они не отнимут. Актинидию можно разместить на шпалерах по периметру сада и вдоль стен дома или других хозяйственных построек. Она годится также для создания беседок, зеленых навесов и изгородей.
Не следует забывать и о декоративности актинидий. Лианы привлекательны круглый год: зимой причудливым переплетением ветвей на фоне снега, весной яркой зеленью молодой листвы, в период цветения тонким ароматом цветков. К середине августа листья актинидии коломикта, начиная с края листовой пластинки, приобретают красновато-коричневые оттенки. Взрослые растения аргуты в течение лета представляют собой живую, атласно-переливающуюся темно-зеленую стену, а осенью она становится ярко-желтой. На полигаме с начала сентября среди бархатисто-мерцающих светло-зеленых и уже пожелтевших листьев зреют оранжевые ягоды, которые не опадают и после первых морозов. Чтобы постоянно любоваться этой красотой, имеет смысл посадить несколько актинидий на виду - у входа в дом, возле окна или около дорожки.
Часто задают вопрос: «Можно ли высаживать актинидию на северной или южной стороне от построек?» Ответ на него неоднозначен. Растения эти теневыносливые, но хорошо плодоносить могут только при достаточной освещенности. Поэтому предпочтительнее размещать лианы у стены, обращенной на восток или на запад, в полутени или там, куда прямые солнечные лучи попадают хотя бы в течение половины дня.
Актинидии, посаженные с северной стороны постройки, могут расти и развиваться тоже неплохо. Поскольку здесь весной дольше не тает снег, это несколько замедляет распускание почек и рост молодых побегов, что предохраняет их от подмерзания при поздневесенних заморозках. Однако в плодоношение такие растения вступают позднее - когда дотянутся своими побегами до высоты, где ничто не загораживает им солнечный свет.
При выращивании актинидий к югу от постройки или на открытом пространстве, как показали многолетние наблюдения, у растений не бывает солнечных ожогов листьев, побегов или плодов. Однако при таком размещении важно предотвратить перегрев и пересыхание верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Это вполне достижимо путем своевременного мульчирования почвы и полива, регулярного опрыскивания листвы в утренние и вечерние часы.
По правилам, в северо-западном регионе рекомендуется высаживать актинидии с южной и юго-западной стороны от строений, в южных областях - с северо-восточной или северной.
Какие соседи нравятся актинидии? Для растений, особенно молодых и растущих на солнцепеке, весьма благотворно соседство однолетних бобовых: фасоли, гороха, а еще лучше - бобов. Посеянные в непосредственной близости от лиан они улучшают почву, одновременно не давая ей пересохнуть, создают подходящий микроклимат.
Посаженные рядом в качестве живой кулисы цветы только приветствуются. Можно создать яркий миксбордер из однолетников: петунии, астры, вербены, агератума, маттиолы, календулы, годеции, кларкии, антирринума, тагетеса и других цветочных растений, достаточно мощных, но при этом не иссушающих почву.
Как правило, рядом со стеной жилого дома актинидия лучше переносит суровые зимы и редко подмерзает при заморозках поздней весной и в начале лета. Однако при посадке около строений необходимо учитывать, куда попадают капли воды с крыши, чтобы они не повредили молодые растения.
Как и многие растения, актинидия хорошо растет в местах, защищенных от господствующих в данной местности ветров. В качестве защиты могут быть использованы опять же строения или высокие густые насаждения.
При размещении большого количества растений их высаживают рядами с междурядьями 3-4 м и на расстоянии 1,5-2 м между саженцами. Ряды размещают в направлении север - юг, что способствует весной более длительному сохранению снега и влаги около лиан, а летом равномерной освещенности и удачному затенению в самые жаркие часы корневой шейки и зоны наибольшего распространения корней.
К плодородию почвы актинидия нетребовательна. В природе нормально растет на землях с невысоким содержанием азота и фосфора. Следует, однако, учитывать, что щелочные почвы для нее не подходят. Оптимальны слабокислые и кислые, хотя допустимы и нейтральные. Поэтому перед посадкой актинидии почву не известкуют. В противном случае лианы будут страдать, хуже развиваться и могут даже погибнуть. Нежелательны также тяжелые, заплывающие, глинистые почвы с близким стоянием грунтовых вод.
При выборе участка для актинидии еще следует учитывать, что ей не нравятся места, где подолгу застаиваются талые и дождевые воды, а также посадка в приствольных кругах плодовых культур. В первом случае растения вымокают и гибнут, во втором - страдают от иссушения почвы мощными корнями деревьев и от повреждения поверхностной корневой системы при глубокой обработке почвы в плодовом саду. Особенно нежелательно для актинидии близкое соседство яблони. Если же в качестве опоры используют молодое плодовое деревце, то оно часто гибнет, задушенное лианой.
Для актинидии желанно соседство орешника, смородины. Последняя хороша и в качестве предшествующей культуры.
Посадка. Лучший срок посадки -весна или начало лета. Но можно посадить и осенью, за 2-3 недели до наступления первых заморозков. На постоянное место высаживают 1-3-летние лианы, потому что растения постарше пересадку переносят очень плохо.
Выбрав подходящее для актинидии место, за 2 недели до посадки подготавливают посадочные ямы глубиной и диаметром 50-70 см или же выкапывают траншею глубиной 50-60 см, шириной 40-50 см. На дно слоем 10-15 см укладывают дренаж из гальки, гравия, битого кирпича или керамзита, но лучше всего использовать для этой цели каменноугольный шлак.
Сверху насыпают плодородную садовую землю, смешанную с минеральными удобрениями и перегноем. В каждую посадочную яму вносят: 8-10 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г аммиачной селитры, 70-80 г калийной соли. Вместо калийной соли, если есть возможность, лучше использовать столько же сернокислого калия или 2-3 стакана древесной золы. Еще раз напоминаем, что в посадочную яму вносить известь, как и свежий навоз, нельзя.
Когда земля осядет, приступают к посадке. Поверх заправочной смеси насыпают 5 см плодородной почвы без удобрений (во избежание ожога нежных молодых корней), делают холмик и на него устанавливают саженец, не разрушая ком земли вокруг его корневой системы.
После посадки актинидию поливают, осторожно утрамбовывают вокруг почву, следя, чтобы корневая шейка не оказалась заглубленной, а была на уровне земли. Лунку вокруг не делают, чтобы там не скапливалась дождевая вода. После полива почву тщательно мульчируют. Саженцы актинидии ни до, ни после посадки не обрезают, как это часто делают с другими плодовыми растениями. На время, пока растения приживутся (5-10 дней), их прикрывают от прямых солнечных, лучей легкой тканью или бумагой.
При сухой погоде новосадки несколько раз в течение лета мульчируют, чтобы сохранять вокруг них рыхлый влажный поверхностный слой почвы, утром и вечером листву опрыскивают, при необходимости притеняют марлей от жарких солнечных лучей, особенно первые 2 года жизни на участке. Регулярно удаляют сорняки. Почву вокруг рыхлят осторожно, учитывая, что густо разветвленная корневая система актинидии залегает на глубине до 30 см. На зиму саженцы засыпают опавшей листвой (слой 10-15 см) и защищают от грызунов еловым лапником.
Уход за плодоносящими лианами
Мульчирование и рыхление. Каждый год весной, сразу после снеготаяния, почву вокруг актинидий рыхлят и прикрывают перегноем, компостом, соломой или опилками, полежавшими под открытым небом не менее года. Несколько раз за лето подсыпают землю к стволикам, чтобы не допустить обнажения корневой шейки. Осенью почву вокруг растений не перекапывают, а осторожно рыхлят на глубину 3-7 см.
Полив и подкормки. Актинидии нужно часто поливать, потому что почва вокруг корневой шейки должна быть постоянно влажной. Много влаги требуется и листьям. Дело в том, что для роста и нормального развития лиан необходима высокая влажность воздуха. Поэтому в сухую погоду актинидии опрыскивают. Желательно это делать утром и вечером.
В первой половине лета проводят 1-2 жидкие подкормки настоем коровяка, разведенным 1:10, зеленым удобрением из залитых водой и перебродивших в бочке сорняков или же раствором бесхлорных минеральных удобрений (например, 30 г азофоски на 10 л воды).
Обрезка и формировка. Ранней весной и в период весеннего активного сокодвижения обрезку актинидий проводить нельзя. Растения из-за истечения сока слабеют и могут погибнуть. Не обрезают актинидии и в конце лета. В это время обрезка, прищипывание и механические повреждения побегов вызывают пробуждение почек на побегах текущего года. Образовавшиеся молодые веточки не успевают вызреть и одревеснеть, потому гибнут после первых морозов. Когда же можно проводить обрезку? Во время цветения, сразу после него и поздней осенью после листопада. В этот период формируют и прореживают растения, вырезают ослабленные или подсыхающие веточки. Удаляют на побегах подмерзшие концы, которые, кстати, лучше заметны не весной, а в начале лета.
Формирование актинидий зависит от региона возделывания, места посадки и вида опор. В средней полосе обычно выращивают в виде куста на вертикальной плоской шпалере, применяя веерную формировку.
После высадки актинидии на постоянное место выбирают 2-4 вертикально растущих длинных побега, это будут рукава - основные ветви веера. Остальные вырезают до основания. После листопада у оставленных побегов удаляют верхушку до уровня вызревшей древесины (или верхушечную почку, если она сформировалась).
В следующем сезоне из основных побегов вырастают боковые. Летом из них выбирают наиболее мощные и подвязывают горизонтально к шпалере, направляя в разные стороны. Обрезка и прищипка в это время применяются для поддержания оптимальной загущеннсти и нужной длины ветвей.
Весной следующего года образуются укороченные плодоносящие и побеги смешанного типа. Их подвязывают к шпалере вертикально. В следующем году из вырастающих на них побегах снова выбирают самые сильные и подвязывают горизонтально ко второй проволоке, направляя в разные стороны. Отплодоносившие побеги каждый год укорачивают, оставляя 4-5 почек над самой верхней ягодой. Срезы замазывают садовым варом.
В дальнейшем обрезка сводится к прореживанию и удалению отмерших веточек. При этом необходимо учитывать видовые особенности актинидий. У коломикты и полигамы плодоносящие почки следующего сезона закладываются как на укороченных, так и на длинных побегах. Если их обрезать, значительно снизится урожай следующего года. У аргуты плодоношение происходит, в основном, на укороченных побегах. Поэтому к ней применяется более интенсивное прореживание в сочетании с прищипками и короткой обрезкой.
Кроме этого, у актинидии коломикта с 7-10-летнего возраста ежегодно одну из старых основных ветвей заменяют молодым сильным побегом. А у актинидии аргута главная лиана обычно служит в течение всей жизни растения, заменяют ее только в случае механического повреждения или вымерзания.
Опоры и подвязка.
В любительских садах для удобства ухода за растениями и сбора плодов не позволяют лианам забираться слишком высоко. Рекомендуемая высота шпалеры 3,5 м.
Обладая непрерывным ростом, мощные и долговечные лианы актинидии на одном месте могут давать урожай в течение 50 и более лет. Поэтому им нужна прочная и устойчивая опора из металлических или железобетонных столбов. Между ними натягивают 4 ряда оцинкованной проволоки: первый на 50 см от земли, остальные через 100 см.
В процессе роста побеги подвязывают с одной стороны шпалеры. Для подвязки используют шпагат. Побеги подвязывают восьмеркой. Ко времени, когда лианы разрастутся и, переплетаясь, обовьют проволоку, шпагат под действием солнечных лучей распадется и не будет мешать стеблям утолщаться.
Описанная шпалера хорошо подходит для выращивания актинидий в районах средней полосы с умеренным климатом. Преимущества ее в равномерной освещенности ветвей, удобстве ухода за лианами и обработки почвы. Там, где зимы бывают очень холодные, лучше подходит шпалера, которую осенью можно уложить на землю. Такая шпалера сооружается из металлического уголка или труб, которые вставляют в закопанные в землю обрезки труб большего диаметра. Прорезывают по 2-3 сквозных отверстия и фиксируют с помощью болтов или шплинтов. Поздней осенью такая опора вместе с размещенными на ней растениями укладывается на землю, и лианы зимуют под снегом.
На юге для высокорослых видов актинидии (аргута и пурпурная) используют более объемные Т, Г и П-образные шпалеры.
Сбор урожая. Созревание плодов актинидии коломикта происходит неравномерно, с конца июля и в течение августа. Спелые ягоды часто осыпаются. Поэтому лучше за один раз снять весь урожай, когда поспеют первые плоды, разложить по коробкам и перенести в помещение на дозаривание. Обычно они уже через 3-5 дней дозревают, качество их при этом не ухудшается.
Вслед за коломиктой в конце августа - начале сентября поспевают плоды джиральды и аргуты. Они приобретают насыщенный зеленый цвет и, постепенно размягчаясь, становятся нежными, тающими во рту, с характерным для каждого сорта вкусом и ароматом.
В сентябре созревают плоды актинидий полигама и пурпурная. Ягоды полигамы сначала становятся желтоватыми, затем различных оттенков оранжевого цвета. Актинидия пурпурная, имеющая плоды ярко-пурпурного цвета, созревает позже остальных видов.
В отличие от коломикты урожай этих видов почти не осыпается. Поэтому их плоды, как правило, не дозаривают, а собирают по мере созревания. Но если нависла угроза ранних осенних заморозков, лучше сразу снять весь урожай. В комнате плоды дозреют, станут мягкими и ароматными.
Наталья Козак,
кандидат сельскохозяйственных наук
